Пишите в ФОРУМ на Mountain.RU

Автор: Дмитрий Супонников, г. Алматы

Ат-Баши - 2003

Общие сведения о маршруте

Нитка маршрута

ущ. Таш-Рабат – пер. Таш-Рабат (3964) – оз. Чатыр-Коль – пер. Кок-Айгыр (3600) – ущ. Ак-Сай – пер. Кынды (3400) – ущ. Ат-Баши – пер. Кызыл-Бель (2284) – г. Нарын – ущ. Кара-Ункур – пер. Долон (3038) – г. Балыкчи

Общая протяженность маршрута – 520 км
Интегральный набор высоты – 3800 м

Период проведения путешествия – 20 августа – 27 августа 2003 г

Состав группы – Супонников Дмитрий, Нестеров Денис

Таблица 1. Пройденные перевалы

Мотив

"А мне б дороги далекие…" - в таком ключе проходит львиная доля путешествий в спортивном туризме. И дело здесь не только в естественном отличии таких маршрутов от походов выходного дня – набрать необходимые сотни километров можно и путешествуя вокруг родного города, не покидая шумных оживленных пригородных трасс. Тут человеком движет еще и врожденное стремление к познанию нового, неизвестного. И появляются год от года все новые нитки маршрутов на туристских картах, все дальше уводит нас желание узнать – "а что там, за поворотом?".

Один из популярнейших туристических районов на территории бывшего СССР – Киргизская Республика. Более 80% территории страны занимают горные хребты и долины, привлекающие к себе каждый год тысячи туристов и альпинистов со многих стран. Обстановка в республике не вызывает опасений, в большинстве крупных городов имеются турфирмы, услугами которых можно воспользоваться для решения формальных вопросов и текущих задач. Кроме того, близость Киргизии к Алма-Ате – стартовой точке нашего планируемого маршрута, во многом предрешило выбор района путшествия.

Несмотря на относительно небольшие размеры республики и достаточно массовый "наплыв" туристов в летний сезон, многие уголки страны остаются практически непосещаемыми в силу относительной удаленности и режима государственной границы с Китаем. На одно из таких мест и останавливается взгляд, когда глаз даже мельком пробегает вдоль голубого лабиринта ледников а карте Кыргызстана.

Нарынская область, Ат-Башинский район. Дорога на карте уходит к перевалу Торугарт на китайской границе. 180 километров от города Балыкчи на побережье Иссык-Куля до лежащего в горной долине Нарына и еще столько же до рубежа с Китаем. Четыре перевала и два мощных хребта отделили долину, лежащую у самой границы, где проходит контрольно-следовая полоса и начинается зона отчуждения. И, практически отсутствующая информация об этих местах – карандаш уже будто сам бежит вдоль рек и хребтов, едва заметным пунктиром намечая путь, становясь нашим первым проводником в не проложенном еще маршруте.

Показательно, что за два месяца подготовки мероприятия нам не удалось найти достаточной информации по предполагаемому району путешествия. И в библиотеке МГЦТК, и в сети общего пользования «Интернет» - почти полное отсутствие материалов об Аксайской долине, а значит, нам предстояло восполнить и этот информационный пробел.

Краткая характеристика района путешествия

Населенные пункты.
Территория малообжитая и представлена поселками сельского типа. В основном они сосредоточены в межгорной долине Ат-Баши и насчитывают от 20 до 5000 жителей. Самые крупные поселки – районный центр Ат-Баши, аил Ак-Муз.
Застройка населенных пунктов квартальная или рядовая, разреженная. Улицы широкие. Дома одноэтажные, глинобитные, с плоскими крышами. Лишь школьные здания иногда двухэтажные, сложенные из кирпича. Большинство поселков обеспечено телефонной связью, хотя доступность ее для туристов, как правило, можно поставить под сомнение. Водоснабжение производится из рек, ручьев и колодцев. По долинам рек встречаются временные поселения – летовки, зимники; они используются чабанами во время перегона овец и яков.

Дорожная сеть
Север территории пересекает шоссе Балыкчи - Нарын - Ат-Баши; ширина полтна 10 м, проезжей части – 8 м. От населенного пункта Ак-Муз до урочища Чатыр-Таш в Ак-Сайской долине проложена гравийная дорога шириной до 8 м. Далее дорога поднимается на запад по долине к перевалу Торугарт. Здесь характер покрытия глинисто-песчаный, трасса пересекает высокогорные сырты, многочисленные русла рек и, местами, вообще теряется из вида. Ширина проезжей части 5-7 м. Движение автотранспорта по нитке Балыкчи – Нарын – Ат-Баши – Торугарт возможно круглый год, а по остальным дорогам - в зависимости от сезона и состояния снежного покрова. По грунтовым и и полевым дорогам движение возможно только в сухую погоду – глинистое покрытие сильно размокает во время дождей. Важную роль как пути сообщения в летнее время на территории играют тропы; зимой тропы занесены снегом и движение по ним прекращается. Перевалы на тропах расположены на высоте 3100-4100 м; через хребет Кок-Шаал-Тау они бывают открыты с июня по август, через хребет Ат-Баши – с мая по октябрь.

Рельеф и грунты
Местность высокогорная, сильно пересеченная, занята труднодоступными хребтами (Ат-Баши и Кок-Шаал-Тау), относящимися к горной системе Внутреннего Тянь-Шаня. Преобладающая абсолютная высота хребтов 3900-4400 м (Ат-Баши) и 4000-4900 м (Кок-Шаал-Тау); высшая точка – вершина «4960 м» в хребте Кок-Шаал-Тау. Гребни хребтов чаще всего узкие, зубчатые; вершины остроконечные, иногда в виде недоступных пиков. Пригребневые части склонов отличаются большой крутизной; здесь нередки скалистые обрывы высотой в несколько сот метров, окаймленные мощными осыпями. Крутизна склонов в их средней части 15-25 град., в нижней – до 10 град. Вдоль подножия склонов довольно часто встречаются скалы-останцы причудливой формы – кекуры, а также отдельные крупные камни, имеющие значения ориентиров. Высота кекуров 10 м и более, камней – 3-5 м.
Хребет Ат-Баши расположен в южной части Нарынской области, по орографическому расположению ориентирован иначе, чем большинство примыкающих массивов и тянется на 135 километров с юго-запада на северо-восток. Севернее этого хребта, а также между ним и хребтом Кок-Шаал-Тау расположены крупнейшие в пределах территории межгорные долины, с реками Ат-Баши и Ак-Сай. Эти долины обеспечены грунтовыми дорогами и тропами. Долина Ат-Баши замыкается на юго-западе перевалом Ак-Беит (3282 м), а на северо-востоке – узкими воротами ущелья близ поселка Босого. Ак-Сай – суровая межгорная долина в Киргизии. В западной ее части, на высоте 3530 м, расположена огромная чаша самого высокогорного в республике озера Чатыр-Коль.
Дно межгорных долин плоское или волнисто-плоское; основными препятствиями при движении здесь являются многочисленные промоины, обрывы речных террас, а такде простанства, занятые каменистыми россыпями. Большинство остальных долин в горах имеют вид ущелий и теснин с отвесными скалистыми стенками и узким, заваленным камнями дном, иногда целиком занятым речным потоком; движение по таким долинам сильно затруднено, а подчас невозможно. Грунты почти повсеместно преобладают скальные и каменистые, и только в крупных межгорных долинах значительные площади занимают щебеночные суглинки и сырты.
Всю территорию Чатыркольской котловины, Ак-Сайского ущелья и, в восточной части, урочища Кагалячап представляют сырты – плоскогорья, длительно подвергавшиеся денудации, т.е. разрушению и выравнивани под действием ледников, воды и ветра. Плоские и неглубокие речные долины и широкие всхолмленные впадины чередуются со сглаженными междуречьями и невысокими хребтами. Вечная мерзлота тут тоже остаток древнего оледенения, она широко распространена на высоте более 3400 м.
Территория расположена в сейсмически активной зоне; зарегистрированные здесь землетрясения достигали силы 9 баллов и более.

Гидрография
Самыми крупными реками района являются реки Ат-Баши и Ак-Сай; ширина рек 15-25 м, глубина 0.5-1.6 м, скорость течения до 2 м/сек. Дно русел каменистое или песчано-галечное, берега попеременно то высокие обрывистые, то низкие пологие. На значительном протяжении русла рек Ат-Баши и Ак-Сай разбиты на многочисленные рукава и протоки шириной от 3 до 10 м. Между рукавами и протоками расположены низкие песчано-галечные и каменистые острова, затопляемые в половодье. Остальные реки на территории имеют ширину до 5 м при глубине до 1 м; течение рек стремительное, нередко с порогами и водопадами. Берега преимущественно высокие, обрывистые.
Основной водной артерией Ак-Сайской долины является река Ак-Сай, питающаяся, в основном, ледниками хребта Кок-Шаал-Тау. За счет слабовыраженного наклона долины река и ее притоки имеют широкие русла, разбитые на множество рукавов. Интересно, что с восточной части долины течет одноименная река, сливающаяся с “западным” Ак-Саем недалеко от урочища Чатыр-Таш, на высоте 3000 м. После слияния река носит название Кокшаал и через понижение в хребте Кок-Шаал-Тау уходит в Китай.
Замерзают реки в ноябре, вскрываются в марте-апреле. Весеннее половодье, связанное с таянием снега, накапливающегося за зиму на горных склонах, и в долинах рек, приходится на апрель-май; в июне-июле, в период интенсивного таяния вечных снегов и ледников, на реках бывает второе – летнее половодье. Наиболее низкие уровни устанавливаются в сетябре и держатся всю зиму, вплоть до весны.
Самым крупным озером в регионе является Чатыр-Коль. Его площадь составляет около 170 кв. км., а глубина, по различным оценкам, лежит в пределах 5-20 метров. Из 24 речек впадающих в озеро, постоянный водосток имеет только Кок-Айгыр. Несмотря на тот факт, что озеро бессточное, общая минерализация воды мала и находится в пределах 0,5-1 мг/л. Температура воды в июле-августе колеблется в пределах 6-16 градусов.
Кроме этого, в долине Ак-Сай существует множество мелких озер - Кель-Суу, Кош-Коль и другие. Некоторые из них образованы выходами минеральных вод, но, в силу друднодоступности района, практически не изучены.
Грунтовые воды в горах встречаются на самой различной, но чаще всего очень значительной глубине. Глубина залегания грунтовых вод в долинах от 5 до 30 м.
На территории Ат-Башинского района имеются несколько минеральных источников – нарзаны и кальциево-углекислые. Некоторые из них используются пищевой промышленностью области для производства питьевой минеральной воды.

Растительность
Лесов на территории мало, состоят они из тяньшанской ели и сосредоточены на северных склонах хребта Ат-Баши. Здесь же встречаются участки елового редколесья.
Южные склоны массивов начисто лишены лесов в силу как экспозиции, так и сурового резко континентального климата. Отроги хребта тут менее выражены, имеют длину до пяти километров и спускаются в высокогорную безжиненную долину реки Ак-Сай, лежащую на высоте более 3500 метров.
По глубоким долинам рек в горах растут арча (низкорослый можжевельник) и некоторые другие кустарники. Большая часть горных склонов покрыта низкотравными лугами, а с высоты более 3600 м начинают преобладать различные холодоустойчивые растения, нередко подушкообразной формы. Растительность крупных межгорных долин сухолюбивая, степная. Здесь типичны ландшафты злаково-полынной степи на высоте 3100-3550 м, типчаково-ковыльной степи (3500-3800 м), полупустыни и холодной пустыни (3550-3800 м) в различных сочетаниях.

Животный мир
Обычный состав горной фауны Киргизии представлен во всем разнообразии и в этом регионе. Водятся такие редкие птицы, как аист черный, балабан, беркут, бородач, горный гусь, орел степной, орланы и т. д.; из млекопитающих: баран тяньшаньский горный, архар “Марко Поло”, волк красный, джейран, медведь, рысь, барс снежный.
Кроме этого водится большое количество зверей и птиц, имеющих охотничье-промысловое значенье, что дает отличные возможности для проведения охотничьих туров, в особенности на архаров “Марко Поло” и козерогов, которые привлекают большой интерес зарубежных охотников.
Примечателен в районе Чатыр-Кольский заповедник, где тысячами гнездятся дикие гуси, утки и другие птицы.

Климатические условия
Климат района Ат-Баши резко континентальный. Среднегодовая температура здесь минус 5-6 градусов, максимальная +24, а зимний минимум минус 50 градусов. Летом на высоте более 3000 м каждую ночь бывают заморозки.
Зима на большей части территории длится с середины ноября по март включительно (в крупных межгорных долинах – с середины ноября до середины марта); этот сезон характеризуется холодной, преимущественно пасмурной погодой. Температура воздуха в дневные часы в зависимости от высоты местности изменяется от -3 до -15 град., в ночные часы – от -20, до -30 град. (минимальная температура около -50 град.). Осадко повсеместно выпадают в виде снега; толщина снежного покрова на нижних участках горных склонов и в межгорных долинах 1-2 м, высоко в горах 5-6 м, местами до 10 м; в этих районах нередки снежные обвалы и лавины.
Весна на большей части района длится два месяца – апрель и май, в долинах – два с половиной месяца ( с середины марта по май). Погода весной неустойчивая, как правило, пасмурная. Температура воздуха днем колеблется от 10 до -3 град., ночью от 5 до -20 град. Весной выпадает наибольшее количество осадков (максимальное в апреле).
Лето продолжается с июня по август; этот сезон прохладный и сухой. Дневная температура колеблется от 15-20 град. до 5-7 град., а ночная – от 4-6 и до 0, -10 град. Осадков летом выпадает мало, преимущественно в виде непродолжительных ливней или града.
Осень начинается в сентябре и длится до середины ноября, характеризуясь устойчивой ясной погодой. В горах уже с сентября месяца начинаются снегопады. Температура днем изменяется от 12 до -7 град., а ночью от 0 до -20 град.
Ветры в теплое время года преимущественно западные, в холодное – восточные; преобладающая скорость ветров 2-3 м/сек. Наибольшей силы (15 м/сек и более) ветры обычно достигают зимой. Для территории характерны также местные горно-долинные ветры (бризы) небольшой и средней силы; ночью и утром они дуют вниз по склонам гор и долинам, а днем – в обратном направлении.

Подготовка

После трех месяцев неторопливых сборов, подготовки документов, карт и добычи по крупицам скудной информации о районе путешествия, мы выезжаем в Тамгу – поселок на южном берегу Иссык-Куля. Здесь, остановившись на сутки в санатории Министерства Обороны Киргизии, оставляем в номере вещи и отправляемся на рейсовом автобусе в Каракол, чтобы получить заказанные заранее пропуска в пограничную зону.

Игорь, руководитель турфирмы "Альп-Тур-Иссык-Куль", в которой мы заказывали пропуска, приглашает нас за стол, где мы пробуем замечательное варенье из иссык-кульских абрикосов. Не затянись дегустация варенья – и мы бы засветло успели вернуться в Тамгу на автобусе. Увы, за шестичасовой границей город стал стремительно вымирать вместе с прохожими и водитеями. Только с большими потерями вемени и денег нам удалось добраться до санатория к десяти часам.

Конечным пунктом следующего дня должен был быть Нарын. Проехав 30 километров в направлени Балыкчи до поселка Каджи-Сай, останавливаемся на обед в придорожном кафе, после чего, оценив силы и время, решаем воспользоваться автобусом. Поездка в переполненном ПАЗике имеет свой колорит, заключающийся в непринужденном общении с местными аксакалами, разъезжающими от поселка к поселку и ненапряженном разглядывании местных красот через окно. Благо, в прошлом году мы проехали этот участок на велосипедах и сейчас уже ничего не теряли во впечатлениях.

Балыкчи встретил нас угрюмой серой обстановкой. С запада надвигались тяжелые серые тучи, а прохладный влажный ветер вкупе с наступающими сумерками усугублял атмосферу. Пол часа упорных торгов с таксистами – и мы сбрасываем цену с двух до одной тысячи сом. От Балыкчи до Нарына. Хотя и это, как выяснилось позже, дороговато..

Карта

Разбита на 4 региона
Размер файлов ~ 1Mb

Дневник похода

Первый день. ущелье Таш-Рабат

Ранним утром двадцатого августа мы просыпаемся в тихом и уютом уголке Нарына. Марима - хозяйка дома, приютившего нас, накрывает стол, а за калиткой уже урчит мотор 412-го "Москвича". Водитель, подвезший нас вчера до Нарына, теперь вызвался подбросить и до ущелья Таш-Рабат.

Почему "Таш-Рабат"? У Коли – так представился наш автопроводник – нет пропуска в погранзону, чтобы ехать до Торугарта – КПП на китайской границе, а на поиски "подходящего" водителя времени маловато. По утверждениям же и Маримы и, также, Коли – через это ущлье мы "запросто" проедем в Чатыр-Кольскую котловину, заодно срезав семидясети-километровый участок с перевалами Ак-Беит и Туз-Бель. Если бы знать, насколько далеки от реальности были их слова.

120-ти километровый путь от Нарына до поворота в ущелье проходит, большей частью, по безжизненной Ат-Башинской котловие – сухой долине в окружении вереницы синеющих на горизонте гор.

В двадцати километрах после поворота к районному центру асфальтовая дорога превращается в широченную взлетную полосу запасного аэродрома и, вскоре, уступает место разбитой гравийке. Три часа в пути, столбы пыли, поднимаемые встречными "фурами", мелкий дождик, сулящий удачу в странствии – и вот мы около ущелья.

Навстречу идет, широко улыбаясь, девченка. Средних размеров рюзак, неброская аккуратная одежда, огромные глаза – нет, она не из местных. Разговорившись, узнаем, что Есико из Токио, а сюда пришла пешком из Китая, через КПП Торугарт. Коля повезет ее в Нарын – прощаемся и собираем велосипеды, а усиливающийся дождь не дает нам возможности расслабляться.

Пятнадцати-километровая дорога по ущелью с первых метров нагоняет уныние. Окружающие склоны покрыты лишь полувысохшей травой, а из долины дует настолько сильный западный ветер, что ехать становится практически невозможно. Только через пару километров, поглубже в отрогах хребта, ветер стихает и мы понемногу входим в темп, держа скорость около 8 км/ч. Дорога имеет небольшой уклон, порядка 6%, но крупный и острый щебень – следы разрушения скальных выходов на склонах – изрядно уменьшает кпд и явно угрожает покрышкам велосипедов.

Впереди виднеются несколько юрт, на одной из них, диссонансом в киргзской глубинке, здоровенная надпись "Shepherd's Life" - швейцарская фирма, поддерживаемая местным правительством, "учит" здешнее население зарабатывать деньги на услугах иностранным туристам.

Собственно говоря, ущелье Таш-Рабат было бы не особо привлекательно, если бы не древнее здание, гостиного двора, построенное несколько веков назад на Шелковом пути. Сюда, с интервалом в два-три дня, приезжают небольшие группы иностранных туристов, заодно им предлагается конный маршрут через "четырехтысячный" перевал к высокогорному озеру Чатыр-Коль.

Поравнявшись с юртами, имеем интересный диалог с одним из местных "туроператоров": средних лет мужчина, киргиз, на ломаном английском предлагает чай, коней и "показать здание Таш-Рабат". На середине предложения спотыкается, внятно по русски спрашивает – Вы по русски говорите? – и, получив утвердительный ответ, продолжает заученную тираду по английски.

В пятистах метрах за зданием древней крепости дорога сходит "на нет" и проевращается в заболоченное русло реки, окруженное крутыми травянистыми склонами. Кое-где имеются относительно сухие участки с выраженной конной тропой, уходящей к перевалу. Последнего, впрочем, не видно – извилистая долина скрывает его за тремя поворотами ущелья. Крутых подъемов нет, но характер тропы не оставляет возможности ехать, или же катить груженый велосипед – одеваем рюкзаки на плечи и плетемся вверх.

Примерно через восемь километров становится ясно, что нашей пяти-километровки маловато – едва не проскакиваем нужный поворот направо. Вернувшись, переходим на левый берег ручья и сворачиваем в долину, ведущую на юго-запад.

Тропа идет по пологой терассе южного склона, через три километра сворачивая на юг.

До перевала, по нашим оценкам, еще часа три, но начинается дождь и, несмотря на раннее время – пять вечера - ставим палатку и устраиваемся на ночлег.

Выбор места для бивака не вызвал особых вопросов – долина ущелья на его изгибе расположена далеко от восточного отрога, закрывающего утреннее солнце, а ровные травянистые площадки рядом с ручьем попадаются повсеместно. Вокруг – множество норок сурков и горностаев. Один, прямо прямо в нашем присутствии поймав мышь, долго играл с ней буквально в пятнадцати метрах от палатки. Вряд ли какой кошке даже снились такие па, что выделывал этот маленький симпатичный зверек.

Второй день. Перевал Таш-Рабат, оз. Чатыр-Коль

В шесть утра холод выгоняет нас из палатки. Еще темно, ведь светать начинает ближе к семи. Готовим завтрак и неспеша собираем вещи – хорошо бы дождаться восхода, идти будет веселее.

На небе ни облачка, палатка и трава покрыты инеем. Около восьми появляются первые солнечные лучи, а с ними и первые облака. Вспоминая вчерашний день, также начинавшийся с чистого неба, понимаем, что хорошо бы поторопиться, чтобы пройти перевал "всухую". Неудобный для переноски велорюкзак опять перебирается на спину, а велосипеды продолжают играть роль санок, которые надо возить.

Довольно быстро небо затягивается тучами. Радует только то, что облачность высокая, более пяти тысяч метров, и перевал открыт. Скальные склоны почти смыкаются, огромные каменные карнизы нависают над головой, а многократное эхо, провожает каждый шаг. Эти отрывистые отзвуки усиливают и без того острое ощущение затерянного мира.

Последний поворот ущелья – на восток – и перед нами открывается вид на перевал Таш-Рабат (3964 м). До середины перевального взлета еще удается сочетать преноску рюкзака и "перекатку" велосипеда, но затем высота и усталость берут верх над нашими силами. Да и тропа не настолько хороша, чтобы катить байк не напрягаясь , поэтому приходиться "челночить".

К двенадцати часам я уже разгребаю тур на перевале в поисках записки и ставлю фотокамеру на штатив. Далеко внизу виднеется долина реки Кок-Айгыр, поблескивающей в лучах солнца. Здесь же идет снег и холодный колючий ветер режет лицо. Начинаем спускаться.

Через три километра, потеряв около двухсот метров по высоте, мы с удовольствием отмечаем, что долина становится пригодной для передвижения "верхом" и, с этого момента, начинается уже по-настоящему велосипедный этап нашего маршрута. Выраженной тропы не видно, но отсутствие суриных нор и крупных камней позволяет держать скорость до 15 км/ч.

Десять минут спуска и, из-за отрога, испугавшись нас, движется большое стадо огромных лохматых животных. Это яки – их пригоняют сюда из Ат-Баши на летние пастбища. Появившийся вслед за яками парень-чабан, удивлен, увидев двух велосипедистов, знаками и по киргизски поясняя, что "таких" видит тут впервые.

Мы выезжаем из отрогов Ат-Баши и попадаем на типичные сырты – растрескавшаяся глинистая почва с редкими пучками травы. Езда по прямой практически невозможна и это сильно снижает скорость – до 8-9 км/ч. Однако, оказывается достаточно удобным ехать по высхшему руслу. Реки, стекающие с южных склонов хребта, попадая в долину, уходят под грунт, но следы весене-летних паводков выражены очень сильно. И русло того небольшого ручья, что стекает с перевала Таш-Рабат, достигает в устье сотни метров в ширину, при этом дно настолько плоское, что можно устраивать настоящие гонки.

Так, проехав пять километров, мы с Денисом подобрались к берегу озера. В пятидесяти метрах от берега пришлось оставить велосипеды – берега заболочены и колеса стали попросту вязнуть в глине – прыгая по клочкам травы, подбираемся к самому берегу, спугнув целую стаю диких гусей.

Черный индийский гусь гнездится на берегах Чатыр-Коля, тысячи этих птиц буквально оккупировали озеро, находящееся на высоте более 3500 м. В меньших количествах здесь встречаются различные утки и другие птицы.

У берега нас догнали два швейцарца на лошадях с проводником-киргизом. Выехав сегодня из юрты «Shepherd's Life» в Таш-Рабате и, перевалив к озеру, они направились на запад к стоянке чабанов-ячников.
- Как проехать на другую сторону озера – спрашиваю я проводника. На южном берегу есть дорога, ведущая от перевала Торугарт в сторону Аксайской долины и меня волнует вопрос – насколько сложной может быть переправа через реку Кок-Айгыр и есть ли заболоченности на нашем пути.
- Ой, нельзя туда ехат! Там дорога нет. Болшой вода там. – говорит джигит.
- Езжайте туда – показывает на запад – там юрта, молоко, чай, тепло!

Если бы нам нужно было тепло, улыбаюсь я. Думая, что в крайнем случае можно будет проехать по сыртам вдоль Ат-Баши до водораздела между котловиной Чатыр-Коль и Аксайской долиной. Итак, решаем с Денисом огибать озеро с востока и катим вдоль берега, в сторону триангуляционного знака, распугивая диких гусей и уток.

Надо сказать, что, несмотря на неустойчивость погоды, с ней нам все же везет. Дождевые тучи висят толко над хребтами, а в долине светит ослепительно яркое, режущее глаза, солнце, почва под колесами сухая – и наши 7-12 км/ч все отдаляют полоску берега, блестящую в вечерних лучах.

в почве около озера встречаются такие воронки,...

...образующиеся после высыхания миниатюрных озер

Во время дождя сырты представляют для велосипеда, да и для автомобиля или пешего путника, настоящую катастрофу – глина легко раскисает и, налипая на ноги и колеса, просто лишает возможности передвигаться. Даже ночные заморозки не схватывают крепкой коркой поверхность почвы, пропитанной солями.

На этой высоте грунт даже на небольшой глубине схвачен вечной мерзлотой. Это приводит к тому, что здесь образуются множественные термокарстовые воронки - вода на отдельных участках растапливает лед, образуя провалы в почве.

Первое впечатление о предстоящей переправе через Кок-Айгыр было не очень сладким – "Придется вплавь", сказал я, оценив глубину в полтора метра, а течение в 8-10 сантиметров в секунду.
- Нет, нет. Ни в коем случае, – парировал Денис, ссылаясь на мутную воду – а вдруг глубже! – и низкую, 5-6 градусов, температуру воздуха.
- Поехали дальше, - говорю – впереди долина более резко поднимается, там течение должно быть быстрее, а глубина поменьше.

Через километр действительно река действительо помельчала и мы перешли русло, лишь сняв кроссовки – глубина была 15-30 см, а скорость течения не более 0,5 м/с. В сотне метров от реки нам попалась небольшая ложбинка, образовавшаяся в результате проседания почвы в вечной мерзлоте. Тут же и останавливаемся - среди выразительно плоской поверхности окружающих сыртов это место лучше всего подходило по организацию бивака, хоть немного закрывая палатку от неутихающего ветра.

Оставшийся час до заката немного разнообразили гадания – дойдет ли до нас град, сплошная стена которого медленно двигалась на восток, вдоль хребта Ат-Баши. В конце концов, стихия ушла в сторону Аксая и далее в Китай, а до нас долетели только отдельные, крупные капли. Под гоготание диких гусей, бродящих у реки, натягиваем на себя все имеющиеся теплые вещи и забираемся в спальные мешки.

Третий день. Пограничный пост Уселек, перевал Кок-Айгыр, река Терек

Чертовы гуси... Нет.. бедные гуси! Им ведь еще хуже, чем нам – мы то в палатке сидим, я еще примус нет-нет поджигаю, а гуси.. Гуси орут всю ночь. И, вместе с холодом, не дают заснуть нам. Опять шесть утра, подъем, рассвет. Хорошо, хоть солнце раньше встает – в семь уже первые лучи, хребты не закрывают солнце. Замерзшая во флягах вода, насквозь. Поход к реке с булыжником в руках - чтобы раздолбить ледяную корку…

В половине восьмого потихоньку начинаем крутить педали, заодно пытаясь поближе подъехать к еще дремлющим гусям, стаи которых встречаются буквально на каждой сотне метров вблизи озера. Однако, осторожная птица не подпускает к себе человека – громким кряканьем одна предупреждает других и, с шумом, стая поднимается в небо.

Впереди уже видна дорога и контрольно-следовая полоса. Ближе к нам, перед дорогой, юрта – едем к ней, местные жители очень гостеприимны, а нам, кроме того, нужна информация о дороге в Аксай. У юрты на нас набрасывается здоровенный пес, а вслед выходит хозяин – настоящий аксакал. Разбегаются в стороны куры. Куры на высоте 3600 метров! Интересно, где же курятник – в юрте?

Ни аксакал, ни его жена по русски не говорят – тем не менее, нашего скромного словарного запаса хватает, чтобы проприветствовать хозяев, поблагодарить за кумыс и поделиться нашими "шоколадными" запасами. Внезапно, мирное распитие кумыса прерывает рычание "Нивы" с пограничниками. Прапорщик, в сопровождении двух солдат, предлагает нам показать документы, по ходу дела спрашивая, что же делаем мы в пограничной зоне. С документами, собственно, проблем никаких, но начальник, узнав куда мы едем, предлагает подождать немного его на посту, в двух километрах отсюда.

Шероховатая насыпная "грунтовка" показалась нам чуть ли не автобаном после нескольких километров бугристых сыртов. Быстро доезжаем до пограничного поста, а через пять минут появляется и наш прапорщик, единственной целью которого было напоить нас чаем.

Пост "Уселек" находится в 10 километрах от КПП Торугарт. В другую же сторону, как "говорил" километровый столбик, было не менее 210 километров. "Другой стороной", как выяснилось два дня спустя, был дорожно-эксплуатационный участок на развилке дорог "Нарын - Ат-Баши - Ак-Муз".

Последующие двадцать километров катимся вдоль "контрольки", периодически съезжая с дороги, чтобы обогнуть участки, размытые паводками. Сама грунтовка представляет собой насыпь из глины, песка и щебня и, несмотря на прошедшие вчера осадки, нисколько не раскисла, чего нельзя сказать об окружающей почве. Погода сегодня замечательная, хоть и холодная – около восьми градусов тепла.

Безоблачный день обострят впечатления: справа от нас медленно удаляются сухие отроги хребта Кок-Шаал-Тоо, за спиной – сверкающий белизной Ферганский хребет, а слева – острые пики массива Ат-Баши.

На двадцать пятом километре от Торугарта плавный поъем сменяется таким же плавным спуском - перевал Кок-Айгыр, разделяющий долину озера Чатыр-Коль и Аксайское ущелье практически не заметен.

На склоне слева видны старые доты, а на вершине холма – разрушенный фундамент РЛС, стоявшей здесь в советское время. Теперь ПВО-шников здесь нет, но одноименная с перевалом пограничная застава здравствует, являясь следующим пунктом на нашем пути.

После того, как чуть ли не весь личный состав части рассмотрел наши документы, пьем кумыс, говорим "за жись" и осваиваем управление средством передвижения типа "конь", которое как выясняется, также имеет рычаг переключения скоростей (кнут), руль (вожжи) и педали (стремена).

Вот, пятью километрами ниже заставы, контрольно-следовая полоса свернула на юг, а перед нами развернулась огромная Аксайская долина – дикая и безжизненная.

Теперь ничего не напоминало о цивилизации – даже дорога скрылась в русле весенних паводков. Ни птиц, ни людей, ни остатков зданий. Кое где в тени обрывов - толстый слой слипшихся градин, напоминающий о вчерашней непогоде.

По руслу местами прослеживаются следы от автошин – изредка тут проезжают пограничники и охотники. Но большей частью, следуя логике и карте, мы держимся отрогов Кок-Шаала, надеясь на то, что что не придется поворачивать назад. Наконец, на семидесятом километре от Торугарта, дорога появляется вновь, причем настолько отличная, что мы разгоняемся до "тридцатника" - прямо роскошь против двенадцати-пятнадцати по "руслу".

Хорошая дорога закончилась также неожиданно, как и началась – перед нами река Терек с широким, полукилометровым руслом, разбитым на несколько рукавов. Большой бетонный остов давно смытого моста наводит на мысль, что течение здесь бывает совсем неслабым. Как бы сейчас нам не пришлось потрудиться с поиском подходящего места для переправы! В километре выше по течению от моста виднеется большой дом, дорога идет к нему. Может там есть переправа?

Несколько пар детских глаз выглянули из-за занавески и исчезли. Стучу в дверь – тишина. Постучал в окошко – минутой позже выглядывает девочка лет шести. Я пытаюсь спросить по киргизски, есть ли дома кто из взрослых – девочка убегает, а через пару минут появляется молодая женщина.
- Саламат сыз бы – говорю.
- Здравствуйте – отвечает хозяйка.
Отлично! Спрашиваем у девушки – есть ли дорога дальше по долине и куда идет дорога мимо дома. Дорога, оказывается, есть, но появляется на другой стороне Терека. По грунтовке же, идущей рядом с домом, изредка ездят пограничники и чабаны - она ведет к перевалу Курпе-Бель (3665 м) на киргизско-китайской границе.

Переправа оказалась более чем проста – три русла шириной по три метра, глубиной тридцать сантиметров и соростью течения около метра в секунду. От юрты на противоположном берегу отделился всадник – парень подъехал к нам и предложил зайти на чай.

С радостью принимаем предложение и целый час проводим в гостях у доброжелательной семьи из Ат-Баши, выезжающей сюда на лето пасти лошадей.

Заодно узнаем у Джанибека, паренька, пригласившего нас на чай, что долина очищается от снега к началу июня и именно в мае-июне здесь максимальный уровень воды в реках.

Бросив последний взгляд в сторону реки, с трудом взбираемся на свои транспортные средства – упитие кумысом и чаем не проходит даром. Не успели мы проехать и нескольких метров, как нас догоняет Джанибек на коне, протягивая пакет со свежим куртом – сушеным творогом из кобыльего молока. Что ж, это нам кстати!

Теперь, дорога, прямая как стрела, вновь берет нас в свои объятия и мы готовы ехать и ехать.

Но надвигающаяся темнота – уже семь вечера – и приближающиеся с запада свинцовые тучи заставляют свернуть на обочину в поисках подходящего места для ночевки.

Десятиминутная прогулка вдоль русла реки Аксай заканчивается успешным выбором места бивака. И вот, как только установлена палатка, начинается дождь, который прекратится только под утро. Похоже, с погодой, даже плохой, нам опять повезло.

Далее: Четвертый день. реки Кзылсу и Текелик, пост Курумду, пост Кельсу, река Аксай, застава Кынды >>