Пишите в ФОРУМ на Mountain.RU

Автор: Владимир Яночкин, г. Москва.

Восхождения в Южной Америке

Часть 1

Осень 1997 года. С тех пор прошло уже три года. За эти три года было много интересных путешествий: два восхождения на Мак Кинли - тоже приятные путешествия по Аляске и Америке, пять восхождений на Эльбрус, каждое из которых в своем роде оригинальное, например, одно - зимнее, другое - по новому пути с запада, остальные - с неподготовленными клиентами. Поездка по Тибету, базовый лагерь Эвереста, восхождение с итальянцами на Шишапангму на лыжах, Альпы, Кавказ, Крым - по несколько раз, и не вспомнишь, когда и сколько. Но эта поездка по Чили, пустыне Атакама, эти восхождения незабываемы, такое путешествие выпадает раз в жизни на долю среднего альпиниста.

Итак, все по порядку. Осень. Конец октября. На дворе дождливая сырость, в голове и суставах - тоже. Жить больше не хочется. Через несколько дней мой день рождения - почему-то, тоскливый для меня день 30.10. Надеяться не на что, предпринимать ничего не хочется. Правда, в декабре намечается поездка в Австрию в гости к друзьям - австрийцам. Это, конечно сильно утешает. И вдруг - звонок из Италии. Пьер Сикури. Итальянский бизнесмен, открыл свой бизнес в СССР еще в начале перестройки, заработал капитал, выучил русский, объездил почти все наши горы, организовал написание и печатание книги "Найди свою вершину" - о наших "советских" горах (книга вышла на трех языках) - это отдельная история. С Пьером мы ходили на пик Ленина, Хан Тенгри, Чо-Ойю, Шишапангму, (позже, в 1999 г).

Разговор примерно такой: "Как дела, семьи, дети. Все хорошо. Да вот мы тут собрались в Южную Америку, посмотреть, совершить восхождение на Охос дель Саладо. Почему не на Аконкагуа? Да Охос, говорят, интересней, лучше. Хочешь, поехали с нами. - Естественно, хочу. - Тогда собирайся, оформляй визу, покупай билет до Сантьяго и обратно. Я все оплачу".

Окрыленный, бегу в магазин, покупаю…Что вы думаете? Не угадали, учебник испанского языка. Сразу в метро начинаю учить язык, ведь времени осталось меньше двух недель до вылета. Язык дается мне легко, ведь выучил же я сам итальянский, владею сносно. И немецкий начал учить, теперь вот придется прервать. И загранпаспорт надо забирать из Австрийского посольства. Поездка в Австрию видимо, не состоится, нельзя же одновременно быть в двух местах. А Чили - важнее.

Итак, 6 ноября я лечу в самолете Эр Франс (на Аэрофлот уже билетов не было) через Париж, в Сантьяго. Определенно, мне везет: при переходе из терминала в терминал в Париже нахожу стодолларовую бумажку. Вокруг никого, отдать некому, да и не хочется отдавать - частичная компенсация за дороговизну билетов Эр Франс. В этом сезоне мне вообще везет: удачные восхождения с клиентами (и с некоторым заработком) на Мак Кинли, Хан Тенгри летом, теперь вот эта поездка. Все это настораживает: значит жди беды в будущем. Забегая вперед, скажу: беда случилась только следующим летом - у меня сперли баул со всем моим снаряжением на эльбрусской канатке Гарабаши. И то, что за беда, голова- то пока цела.

Устраиваюсь в указанную мне гостиницу и жду прилета из Буэнос-Айреса итальянцев. Пока осматриваю город, посещаю холм Санта Люсия - историческое место основания города.

Итальянцы прилетели только ночью 8 ноября. На другой день, посетив офис нашей турфирмы, магазины и музей древнего искусства, вылетаем на север Чили в Каламу - город в пустыне Атакама. Там нам доставляют заранее заказанную Тойоту 4х4 -грузовичок и мы едем в Сан Педро ди Атакама. Сан Педро - маленький городишко в сердце пустыни, но там есть все необходимое: приличная гостиница с душем и прочими удобствами, рестораны, магазины, турфирмы, без услуг которых не обойтись при совершении местных экскурсий, музей. В центре, около почты - телефоны-автоматы, откуда легко можно позвонить в любую точку мира с помощью единой телефонной карты, купленной здесь же, или в любом киоске в Чили. Цена телефонных переговоров в Чили показалась мне очень небольшой: по карте, стоимостью 3000 песо (около 7,5 долларов) я звонил несколько раз в Москву.

10 ноября. Закупаем продукты и 5 - литровые пластиковые бутыли с водой (пустыня!) и загружаем все это в кузов. Завтракаем в кафе и посещаем музей палеонтологии. Здесь экспонируются интересные находки, сделанные в свое время в пустыне Атакама, например, древнейшие захоронения с сохранившейся мумией, другие свидетельсва пребывания доисторического человека на территории пустыни. Выезжаем из Сан Педро в сторону Эль Татио - чилийская долина гейзеров. Высота около 4000 метров. Пустыня Атакама - огромное высокогорное плато, сравнимое разве только с Тибетским нагорьем. Это бесплодная, почти безводная пустыня, покрытая солью. Трудно поверить, что здесь когда-то обитал человек. Но вот мы сами можем убедиться в этом. По дороге совершаем небольшое восхождение для акклиматизации, примерно до 4500 м. И тут я делаю уникальную находку - подбираю маленький кремниевый ножик (или наконечник?), явно обработанный руками человека. Находка пополнит коллекцию Пьера, и без того изрядную, - я отдаю ее Паоле.

Во время подъема приглядываюсь к своим клиентам.

Пьер - опытный высотник. Ходил со мной на пик Ленина, Чо Ойю (1995г.). Пытался - сходить на Хан Тенгри.

Возраст - чуть моложе меня, т.е. около 44 лет. В молодости много занимался парусной регатой, имеет призы. Пьер - директор и владелец большой торговой фирмы Индутек, поэтому у него нет времени для тренировок, и, как правило, для высотной акклиматизации. Это придает определенную специфику нашим с ним восхождениям.

Паола Поццолини - жена Пьера, мать троих детей, вполне нормальная женщина, хотя и занимается альпинизмом, но в меру. В связи с этим, Пьер старается обеспечить ее персональным гидом. Ее надо "пасти". Паола - соавтор книги "Найди свою вершину" и книг по парусному спорту в Италии. Она участвует во всех экспедициях Пьера, но обычно уезжает раньше - беспокоится и тоскует по детям.

Серджио и Августо - тоже старые знакомые, гиды из Курмайера. Они моложе меня лет на 10. Серджио, хотя и гид, но высоту не держит: это уже проверено - серьезная "горняшка" с эвакуацией и на пике Ленина, и на Хане помешала и нам тогда выполнить программу. Впрочем, на этот раз он, кажется, решил ограничиться экскурсионной программой. А за Августо я спокоен. Работая лесничим в горах Аосты, он постоянно тренируется, всегда в форме, легко взошел на пик Ленина и, наверное, посильнее меня.

Наконец, новый знакомый, Серж - француз, вовсе не альпинист, а равнинный житель. Зато, он марафонец, и еще моложе.

После прогулки едем назад к Baсos de Puritana. Это в пустыне каньон глубиной 80-10 метров. Внизу протекает из-под земли горячий ручей. Устроены запруды для купанья. На водопаде принимаем горячий гидромассаж. Обалдев от гидромассажа, ночуем, поставив палатки на берегу каньона.

11 ноября. Едем вверх, по направлению к гейзерам El Tatio. По дороге замечаем страусов - Nandu. Но страусы не любят шума и при нашем приближении убегают.

Встречаются также гуанако и викунья. Эти животные, также как лама, относятся к безгорбым верблюдам, но дикие и не поддаются одомашниванию. Поэтому, без телеобъектива снимки получаются далекими.

Останавливаемся у соляного озера. Озеро мелководное, заросшее какой-то травой. С утра оно покрыто местами корочкой льда. Здесь плавает множество розовых фламинго - красивейшая птица, которая живет, пожалуй, только в этих местах. Наконец, добираемся до гейзеров. Здесь в рабочем поселке горняков устраиваемся на ночлег.

Атакама отделена от соседней Боливии вулканической грядой Кордильер, высотой свыше 5000 метров. Пока есть время, направляемся вверх на ближайший вулкан. Под ногами - вулканическая осыпь, пыль, мелкие камни. Иногда встречаются заросшие удивительной красоты мхом с цветочками, кочки. Хочется присесть отдохнуть на них, но тут я замечаю капли смолы на них. На вид и запах смола - точно как хвойная. Наконец, доходим с Пьером до снега. Высота около 5100. Сильный ветер.

На спуске теряю Пьера. Видимо, разошлись. В распадке, куда я спустился, бурлят гейзеры, кальдеры с горячей водой. Становится жутко, кажется вот-вот провалишься в преисподнюю. Один, только множество зайцев, которые грелись вблизи теплой воды, выскакивают из-под ног.

Вечером у меня болит голова, знобит. Пульс 96. Принимаю аспирин и ложусь спать.

12 ноября. Поднимаемся очень рано и в 6.30 едем к гейзерам. Этот участок дороги скверный, как в России. Дорога разрушается горячими потоками. Почему так рано едем? Да просто утром гейзеры выглядят живописнее, сильнее парят. Гейзеров огромное количество и все они разные. Накипь образует наросты в виде толстого фаллоса, периодически извергающего, другой - кипящая лужа, на тонкие края которой опасно выходить - провалишься в кипяток. Или - тарелка с кратером в середине. Здесь в это время много туристов, которые приехали из Сан Педро. Возвращаемся в Сан Педро, затем решаем прокатиться в сторону Токонайо. По дороге фотографируем, - уж очень красивые виды. В пустыне мимо нас проносится смерч-торнадо. Хорошо виден вулкан Ликанкабур (5916 м). Опять замечаем страусов, фотографируем лам и альпака. Это прирученные животные, подпускают близко. Лама - ближайший родственник верблюда, год назад сообщили сенсацию - удалось скрестить азиатского верблюда с южноамериканской ламой. Поднимаемся до высоты около 4500 м по направлению к действующему вулкану Cerro Hecar ) 5422 м. Вернувшись в Сан Педро, совершаем экскурсию в Лунное Ущелье (Valle de la Luna), прозванное так за совершенно лунный вид и полное отсуствие какой либо жизни. Попадаются интересные кристаллы, по моему, гипсы.

13 ноября. Теперь наша цель - вулкан Ликанкабур. Это на территории Боливии, поэтому мы вынуждены воспользоваться услугами турфирмы в Сан Педро и ехать на специальной машине. Пересекаем границу. Пограничный пункт оказывается глиняной будкой, и кто-то, кажется, подходил к машине. Наша резиденция - старый , заброшенный лагерь горняков, переоборудованный для туристов. Рядом соляное озеро (Laguna Blanca) с множеством розовых фламинго.

Совершаем акклимаеизационный выход на ближайший вулкан. Склон пологий, но идти тяжело. Высота свыше 5000 м. Я дошел до 5470 м и повернул обратно: надо сохранить силы. Вечером наблюдаю живописнейшую картину: горы и озеро с фламинго, освещенные луной. Делаю несколько снимков. Да, не хватает штатива и хорошей зеркалки.

14 ноября. Подъем в 3 ночи. Выезжаем под Ликанкабур до высоты 4700 м, а, может быть, выше - высотомер в часах Пьера неточен. У подножия вулкана восхитительное сине-зеленое озеро - Laguna Verde.

Идем по пыльной вулканической осыпи, местами, мелкой, ссыпающейся под ногами. Я иду в кроссовках, ботинки в рюкзаке - на всякий случай. Моя задача - опекать Паолу. Вижу, как она мечется вслед за Августо, выбивается из сил. Предлагаю ей идти за мной след в след, повторяя движения. Сам выбираю соответствующие темп, шаг и путь. Это дает эффект - она идет намного лучше и легче. Друзья постепенно отваливают вниз: сначала Серж-марафонец, потом - Серджио. Пьер и Августо ушли вперед. Мы часто останавливаемся, пою Паолу чаем из термоса и подкармливаю разными энергетическими батончиками. Так потихонечку подходим под перевал или что-то, вроде гребня. Путь местами, сложный - камнеопасный и осыпающийся склон. Необходимо тщательно выбирать путь. Встречаем спускающихся Пьера и Августо. Они не пошли на вершину. Пьер очень устал - не вяжет лыка. Предлагают повернуть и нам, но Паола вошла во вкус. Идем пока до перевала, вершина, кажется близка. И Паола решается попробовать. И действительно, через 50 минут выходим на вершину. Вершина - широкий кратер с озером внизу. Купаться некогда, да и холодно. На стенках кратера лежит снег. Около вершинного тура валяется множество каких-то обломков, палок.

На многих вершинах Южной Америки (например, вулкан Ликанкабур 5930 м. в Боливии, Лулайлако 6723м. в Чили и другие) "первовосходители" обнаруживали следы пребывания древних инков. Так что еще в древности люди совершали восхождения, правда, они преследовали религиозные цели, - исповедуя астральную религию, старались приблизиться к звездам и устраивали на вершинах жертвенники.

Чилийское время 14.00. Спускаемся часа за два и уезжаем в Сан Педро. Отмечаем успешное восхождение в ресторане. Паола счастлива и вполне удовлетворена своим успехом. Я горд хорошо сделанной работой.