Новостная лента скалолазания на Mountain.RU

Добро пожаловать !

Скалолазание на Mountain.RU - новости, интервью, соревнования, тренировки, районы и маршруты.

Новости. Альпинизм, скалолазание, ледолазание, горный туризм, горные лыжи, сноуборд. Экспедиции. Кавказ, Крым, Алтай, Памир, Тянь-Шань, Гималаи, Сибирь, Урал, Хибины, Камчатка / Mountain.RU

(13.03.2019)
Елена Тимофеева и Владислав Деулин – обладатели Кубка России 2019 года в скорости

12 марта на скалодроме «Энергия» определились обладатели Кубка России в лазании на скорость.

Соревнования прошли под диктовку воспитанников свердловской школы скалолазания.

Видео:

У мужчин весь пьедестал оказался занят спортсменами из Екатеринбурга, хотя они сейчас и защищают цвета других регионов. В финальном забеге Владислав Деулин (Тюменская область) на более чем четыре секунды опередил Льва Рудацкого (Москва). Третьим финишировал Дмитрий Тимофеев (Пермский край), выигравший забег у допустившего срыв местного спортсмена Арсения Богомолова.

В женской половине соревнований две награды (золотая и бронзовая) достались свердловским девушкам. В финале Елена Тимофеева на 84 сотые секунды превзошла рекордсменку мира Юлию Каплину (Тюменская область). В забеге за бронзу Елизавета Иванова выиграла 18 сотых у Анны Цыгановой из Красноярского края.

Елена ТИМОФЕЕВА: «Девочки все сильные, так что я очень рада победе!»

- Елена, Кубок России на скорость впору переименовывать в «Приз Елены Тимофеевой»?

- Нет (смеется), это все же Кубок России.

- Ты завоевала трофей четвертый год подряд. Эмоции уже не те, чем, например, в 2016-м году?

- Ни в коем случае! Победа далась тяжело. Девочки все сильные, так что я очень рада сегодняшнему успеху.

- Какой из забегов вызвал наибольшее волнение?

- Все забеги получились ровными – старалась в каждом выкладываться на максимум, бороться с собой, со своим волнением, так что сложно выделить какой-то один.

- Какая твоя основная цель на сезон-2019?

- Выиграть чемпионат мира, если, конечно, попаду туда. Если не попаду, то постараюсь максимально успешно выступить на Кубке мира.

- Ты второй год подряд завоевываешь Кубок страны в Воронеже. Это твой фартовый город?

- С одной стороны, это просто совпадение. С другой, что-то в этом есть. Я ведь именно в Воронеже я начинала свою взрослую карьеру, и именно здесь попадали в первые для себя четвертьфиналы.

- В прошлом году ты и твой муж Дмитрий Тимофеев стали призерами на этапе Кубка мира в Чунцине. Сегодня вы поднялись на совместный подиум на Кубке страны. Когда в последний раз вы вместе стояли на пьедестале в рамках одних соревнований на российской арене?

- На домашнем Кубке России в Екатеринбурге в 2016-м году мы заняли первые места. Так что это уже наш третий совместный турнир, на котором мы с Димой стали призерами.

- Кого хочешь поблагодарить после сегодняшнего успеха?

- Всем огромное спасибо! В частности, тренера Екатерину Владимировну Деулину, которая сопровождает нашу команду. Также психолога сборной России Александра Кузнецова, и всех ребят, которые рядом. И, конечно же, моего мужа.

Владислав ДЕУЛИН: «Попробую замахнуться на все трофеи»

- Владислав, какие ощущения от первой медали в составе сборной Тюменской области?

- Я был уверен в своих силах, но так как российские старты мне тяжело давались, были сомнения. Но я смог их пересилить. Получилось неплохо настроиться, благодаря работе, в том числе психолога сборной России Александра Кузнецова. И я счастлив, что смог воплотить набранную форму в золотую медаль.

- Я так навскидку и не вспомню, когда ты в последний раз выигрывал российский старт?

- Да, давно это было. В 2017-м году на Кубке страны.

- Какой из сегодняшних забегов стал для тебя самым ключевым?

- Наверное, в 1/4 финала с товарищем по тюменской команде Сашей Шиковым. Сложно было в первую очередь в психологическом плане. Все-таки мы тренируемся вместе и знаем, на что каждый из нас способен.

- На что нацеливаешь себя в нынешнем сезоне?

- В этом году редкая возможность побороться за множество трофеев – это и Кубок мира, и чемпионат Европы, и чемпионат мира, и чемпионат России. Попробую замахнуться на все, а там как получится!

- После перехода из Свердловской области в Тюменскую, где ты теперь живешь, кто тебя тренирует?

- Я тренируюсь сейчас у Сергея Сергеевича Сергеева, Екатерина Владимировна также мне в очень многом помогает. Живу в Тюмени, все хорошо.

- Кому ты хочешь сказать слова благодарности после сегодняшнего успеха?

- Сергею Сергеевичу, моим родителям Екатерине Владимировне и Александру Алексеевичу Деулиным. А так же моей девушке Юлии Каплиной. Мы вместе тренируемся, и она очень сильно поддерживает меня.

Завтра, 13 марта, в Воронеже будет разыгран Кубок России в многоборье.

Читайте на Mountain.RU:

Интервью с победителями Кубка России по скалолазанию в дисциплине болдеринг

Кубок России по скалолазанию в Воронеже. Итоги болдеринга и трансляция скорости

Кубок России по скалолазанию. Трансляция финалов и итоги полуфиналов болдеринга

Прямая трансляция полуфиналов и итоги первого дня Кубка России по скалолазанию

Источник: ФСР

(13.03.2019)
Новый трейлер Statement of Youth

Вышел новый трейлер британского фильма Statement of Youth, который рассказывает нам о 80-х, когда в начале десятилетия 7b+ считался чем-то недостижимым, а к концу планка поднялась до 9a.

Премьера фильма назначена на 18 марта 2019 года.

Смотрим:

В фильме снимались: Джерри Моффатт, Бен Мун, Энди Поллитт, Джонни Доус, Эд Дуглас и другие.

Читайте на Mountain.RU:

Statement of Youth. Рождение современного скалолазания

(12.03.2019)
Интервью с победителями Кубка России по скалолазанию в дисциплине болдеринг

Виктория МЕШКОВА: «Если бы Дмитрий Тимофеев не кричал на первой трассе, я бы не залезла ее»

- Виктория, сегодня ты попала шестой в финал, но при этом финишировала на первом месте. Бывало ли такое в твоей карьере ранее?

- Так сразу и не вспомню. Бывало, что попадала четвертой или пятой, но с шестого на первое место, наверное, не перемещалась раньше. Помню только, что на первенстве Европы вошла в финал шестой, но в итоге стала второй.

- Скажи, в чем заключалась сложность второй и третьей трасс, которые не покорились ни одной из финалисток?

- На второй трассе, возможно, мне не хватило времени. И я не очень люблю «динамить». Не сообразила, что нужно «динамить» с такого низкого положения. Я думала, что там можно было как-то более плавно сделать. На третьей трассе сказалась небольшая усталость. Руки не тянули. Плюс не все увидели, что там можно было подцепиться коленом. А это очень сильно помогает, потому что зацепки плохо держат.

- До сих пор не могу привыкнуть к твоим болдеринговым успехам, учитывая, что ты не первый год входишь в число лучших трудниц страны. Ты нацелено подтягиваешь болдеринг или все происходит само собой?

- Я тренирую сейчас все дисциплины, очень в этом мне помогают наши тренеры Игорь Гусак и Дмитрий Шарафутдинов. И болдеринг за последние несколько лет я действительно подтянула. Сначала мне не удавалось лидировать в болдеринге, потому что я начала его лазать позже, чем трудность из-за проблем с коленями. К тому же сейчас видимо начал сказываться накопленный опыт.

- Позади четвертый день насыщенных соревнований. Силы на скорость и многоборье остались?

- Не знаю пока. После сегодняшнего полуфинала я очень сильно устала. Выложились на полную, потратив много сил на второй трассе. И пришла в гостиницу и просто легла. Но к финалу пришла в себя, сказалась помощь Армена Владимировича. К вечеру я была уже бодренькой.

- Кому из твоего окружения хочешь передать добрые слова после сегодняшней победы?

- Во-первых, хочу сказать большое спасибо своим тренерам. Это Примерову Виталию Павловичу, а также тренерам Олимпийской сборной России Дмитрию Шарафутдинову и Игорю Гусаку. Спасибо Армену Владимировичу за то, что он помогает восстанавливаться. И большое спасибо Дмитрию Тимофееву, потому что если бы он не кричал на первой трассе, я бы не залезла ее.

Вадим ТИМОНОВ: «Тренировочное мероприятие в Токио принесло свои плоды»

- Вадим, каково это выступать в статусе фаворита, от которого ждут исключительно первого места?

- Это волнительная ситуация. От тебя ждут хорошего результата, не хочется никого подвести, не хочется подвести свои ожидания. Хочется их оправдать.

- После трех первых TOPов в финале ты, наверняка, понимал, что победа в кармане…

- Ну, возможно. Я с первой трассы ушел в отрыв, поэтому на четвертую трассу выходил со спокойной душой.

- И поэтому не пролез четвертую, все-таки мотивация была не та?

- Нет, просто так получилось. Я хотел ее пролезть, хотя бы для самого себя. Но чуть-чуть неправильно сработал ногой на финише.

- Что скажешь по трассам на минувшем Кубке России в болдеринге?

- Трассы хорошие, мне понравились. Единственное, мне не понравился рельеф скалодрома. Он был достаточно прямой без нависающих стенок. Классических, как это обычно бывает. Всегда идет вертикальная «лежачка», а затем идут нависания. А тут были более прямые стенки, что для меня достаточно тяжеловато. Я более комфортно себя чувствую на силовых трассах, нежели на трассах на равновесие. Но в этот раз в Воронеже мне удалось пролезть все вертикальные трассы, значит, тренировочное мероприятие в Токио принесло свои плоды.

- Силы на многоборье сохранил?

- Да, конечно. Завтра день отдыха, а потом многоборье. Завтра я стартую, но мне нужно будет просто долезть до верха, и этого хватит для попадания в финал многоборья. Так что в среду буду настраиваться по новой.

- Кому из друзей и родных хочешь сказать добрые слова после сегодняшней победы?

- Всем, кто поддерживал, всем, кто смотрел трансляцию, всем, кто не смотрел, но все равно болел и переживал. Всем спасибо!

Читайте на Mountain.RU:

Кубок России по скалолазанию в Воронеже. Итоги болдеринга и трансляция скорости

Кубок России по скалолазанию. Трансляция финалов и итоги полуфиналов болдеринга

Прямая трансляция полуфиналов и итоги первого дня Кубка России по скалолазанию

Источник: ФСР

(12.03.2019)

Джулиано Камерони. REM или переосмысление Dreamtime, 8c

Швейцарский скалолаз Джулиано Камерони (Giuliano Cameroni) стал первым, кто пролез REM, болдеринговая проблема в районе Крешиано, Швейцария, с предполагаемой категорией сложности 8c.

19 лет назад Фред Николь (Fred Nicole) пролез Dreamtime, которая стала первой болдеринговой 8c в мире, сейчас Камерони решил переосмыслить эту линию.

REM повторяет начало маршрута Фреда, но затем уходит влево, проходя по мизерам, которые раньше не задействовались.

Читайте на Mountain.RU:

Серия "Классика". Они были первыми: Dreamtime, 8с, Midnight Lightning, V8 и C’еtait Demain, 8а

Джулиано Камерони. Deal with the Devil, 8b

Хуккатайвал и Камерони. Deal With The Devil, 8b

Ночная болдер сессия с Джулиано Камерони

Источник: PlanetMountain

(12.03.2019)
Stoney Point. История района

В течение последних 80-ти лет район Stoney Point, Лос-Анджелес, Калифорния, служил колыбелью многим поколениям американских клаймеров. Настал момент разобраться чем же этот район так привлекателен.

Смотрим:

(12.03.2019)
Кубок России по скалолазанию в Воронеже. Итоги болдеринга и трансляция скорости

Вчера прошли финалы в дисциплине болдеринг. Золото заработали Вадим Тимонов из Санкт-Петербурга и Виктория Мешкова из Свердловской области. Второе и третье место заняли у парней Владислав Будник и Антон Свиридлов, а у девушек Елена Красовская и Ольга Яковлева.

Все результаты

Повтор трансляции можно посмотреть тут.

Сегодня будут забеги на скорость, а завтра финалы многоборья.

Квалификация. Скорость. Смотрим:
(трансляция начнётся в 11:00 по московскому времени)

Читайте на Mountain.RU:

Кубок России по скалолазанию. Трансляция финалов и итоги полуфиналов болдеринга

Прямая трансляция полуфиналов и итоги первого дня Кубка России по скалолазанию

(12.03.2019)
Алекс Мегос. Тренировки

Джерри Моффат (Jerry Moffat) помогает Алексу Мегосу в тренировках.

Смотрим:

(11.03.2019)
Кубок России по скалолазанию. Трансляция финалов и итоги полуфиналов болдеринга

В Воронеже завершились полуфиналы болдеринга в рамках Кубка России по скалолазанию.

Финалисты:

1. Вадим Тимонов (Санкт-Петербург)
: 2. Женя Зазулин (Калининградская обл)
: 3. Коля Яриловец (Москва)
: 4. Будник Владислав (Санкт-Петербург)
: 5. Егор Крячков (Москва)
: 6. Антон Свиридов (Москва)

Финалистки:

1. Аня Заикина (Санкт-Петербург)
: 2. Юлия Пантелеева (Свердловская обл)
: 3. Ольга Яковлева (Самарская обл)
: 4. Алёна Красовская (Челябинская обл)
: 5. Аня Марголина (Москва)
: 6. Вика Мешкова (Свердловская обл).

Прямая трансляция финалов начнётся в 19:00 по московскому времени.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Прямая трансляция полуфиналов и итоги первого дня Кубка России по скалолазанию

(11.03.2019)
Прямая трансляция полуфиналов и итоги первого дня Кубка России по скалолазанию

В Воронеже проходит Кубок России по скалолазанию. По итогам квалификации лучшими стали Анна Заикина и Владислав Будник.
Причем, Анна показала максимально возможный результат – на пять TOPов и зон затратила по пять попыток. У Будника по восемь попыток на все те же пять TOPов и зон.
Также все пять трасс вылезла Елена Красовская (Челябинская область) – у нее на одну попытку на TOPы больше затрачено, чем у Анны.

Расписание стартов:

11 марта (понедельник)

10:00 - полуфинал болдеринга мужчины
: 12:00 - полуфинал болдеринга женщины
: 19:00 - финал болдеринга мужчины и женщины

12 марта (вторник)

11:00. Скорость. Квалификация. Женщины.
: 13:30. Скорость. Квалификация. Мужчины.
: 16:00. Скорость. Финальный раунд. Мужчины, женщины.

13 марта (среда)

12:00. Многоборье. Финал. Мужчины, женщины.

Прямая трансляция:

Источник: ФСР

(11.03.2019)
Чемпионат России в дисциплине трудность 2019. Видео

Лучшие моменты чемпионата России в дисциплине трудность.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Итоги чемпионата России по скалолазанию в дисциплине трудность

(10.03.2019)

Итоги чемпионата России по скалолазанию в дисциплине трудность

9 марта на скалодроме «Энергия» финишировал чемпионат России по скалолазанию в дисциплине трудность.

В первой половине дня прошли полуфиналы, по итогам которых в решающий раунд турнира пробились 16 сильнейших спортсменов из девяти регионов страны. Никому из скалолазов не удалось добраться до конца трассы. Выше всех долезли Михаил Черников (Воронежская область, 32 перехвата) и свердловчанки Юлия Пантелеева и Виктория Мешкова (по 29 перехватов).

Во время торжественной церемонии открытия с приветственными словами к спортсменам и зрителям обратились – руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин, президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков, председатель воронежской Федерации скалолазания Владимир Маламид, представитель ГК Хамина Мария Гришанова и почетный президент Федерации скалолазания России Александр Пиратинский.

А завершали соревновательный день финалы с участием шести чемпионов России разных лет.

У женщин победу праздновала Юлия Пантелеева (Свердловская область). На один перехват ниже расположилась Луиза Емельева (ЯНАО), бронзу завоевала 3-кратная чемпионка России Виктория Мешкова (Свердловская область) - 31. Для воспитанницы Ларисы Бычковской это уже второй титул чемпионки России – в 2015-м году Юлия стала лучшей в многоборье.

Среди мужчин золотую медаль завоевал Евгений Зазулин (Калининградская область). Его перевес над воронежцем Дмитрием Поповым, впервые поднявшимся на подиум чемпионата страны, составил два перехвата. Третье место занял москвич Егор Крячков, расположившийся на расстоянии одного перехвата от хозяина соревнований.

Все результаты

ЕВГЕНИЙ ЗАЗУЛИН: «СПАСИБО ЖЕНЕ, ЧТО ОНА ТЕРПИТ МЕНЯ»

- Евгений, с победой!

- Спасибо!

- Это твоя уже пятая медаль на чемпионатах России, но при этом первая – золотая. Причем, положительная динамика очевидна. Сначала было три бронзы, в прошлом году – серебро, и вот теперь – золото. Как ты прокомментируешь это позитивное движение вверх?

- Я, честно сказать, никогда не анализировал динамику. А получается, что да, есть движение вверх. Но в скалолазании, как и в любом другом виде спорта, существует элемент фарта. Каким бы ты ни был здоровым, сильным, выносливым, ловким, всегда существует мелочь, которая может все испортить. Маленькая ошибка, и ты едешь домой без медали. И этих ошибок у меня собрано огромное количество. И вот сегодня, пожалуй, впервые я отработал максимально четко. Как мог. Но все равно в квалификации и в полуфинале мне было очень тяжело психологически. Не скрываю, что я чудом дошел до финала.

- У меня есть ощущение, что ты за последние пару лет малость сбавил в весе, пусть и никогда не имел лишних килограммов. Это так?

- На самом деле, мой привычный вес всегда в районе 80 килограммов. Но если быть откровенным, то сейчас я вешу 78, и получается, что я сбавил. Хотя к началу серии этапов Кубка мира хотелось бы сбавить еще малость, но как пойдет, неясно. Все-таки сбавление веса недолжно идти в ущерб физическому состоянию. Вообще спортсменам нужно скидывать вес очень аккуратненько.

- Как ты объяснишь крайне удачное выступление калининградских спортсменов за последние годы в трудности? В 2017-м году Алексей Щервянин стал призером, ты регулярно берешь медали. У вас в городе нет высоких скалодромов, но результаты на зависть другим более материально обеспеченным регионам…

- Ну, тут нужно понимать, что дело не в скалодроме. Дело в том, как ты тренируешься и с кем. А мы с Алексеем Щервяниным тренируемся вместе, и мне жаль, что он сегодня не смог выступить в полную силу. Он был готов гораздо лучше, чем в итоге пролез. Он совершил маленькую ошибку, которая стоила ему места в тройке призеров.

- Что ты ощущаешь в ранге чемпиона России? Наконец-то покорен долгожданный рубеж?

- Я, скорее, просто выдохнул. Все нормально, двигаемся дальше. Ведь те, кто лазает трудность давно, так или иначе, уже выигрывали чемпионат. Я, пожалуй, был одним из тех, кто никак не мог выиграть. И теперь я немного исправился.

- Кому после сегодняшнего успеха хочешь передать слова благодарности?

- В первую очередь спасибо жене, что она терпит меня с поздними возвращениями домой после тренировок. Спасибо друзьям, с которыми я тренируюсь. Это Алексею Щервянину и Николаю Мичурову. Нас всего трое, но это очень важная компания для меня, которая мотивирует и заставляет развиваться. Также большое спасибо психологу сборной России Александру Кузнецову, что возится со мной. Он мне очень активно последние полгода помогает в работе над моей непростой головой.

Параллельно с соревнованиями проходит семинар судей первой категории. Его проводят судья всероссийской категории Георгий Богомолов (Воронежская область) и судья международной категории Евгений Левин (Свердловская область).

Сегодня, 10 марта, в Воронеже стартует Кубок России в болдеринге.

РАСПИСАНИЕ СТАРТОВ В ВОРОНЕЖЕ

10 марта (воскресенье)

9:00. Болдеринг. Квалификация. Мужчины.
: 15:30. Болдеринг. Квалификация. Женщины.

11 марта (понедельник)

10:00. Болдеринг. Полуфинал. Мужчины.
: 12:00. Болдеринг. Полуфинал. Женщины.
: 19:00. Болдеринг. Финал. Мужчины, женщины.

12 марта (вторник)

11:00. Скорость. Квалификация. Женщины.
: 13:30. Скорость. Квалификация. Мужчины.
: 16:00. Скорость. Финальный раунд. Мужчины, женщины.

13 марта (среда)

12:00. Многоборье. Финал. Мужчины, женщины.

Источник: ФСР

(7.03.2019)
Стефано Гисолфи. Queen Line, 9b

После долгих тренировок, Стефано Гисолфи (Stefano Ghisolfi) исполнил свою мечту и пролез линию Адама Ондры Queen Line, 9b.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Адам Ондра против Стефано Гисолфи. Magic Line 18, 8а+

Стефано Гизолфи. На пути к 9b. Работа над The Queen

Стефано Гизолфи. На пути к 9b. Тренировки

Стефано Гизолфи. Разминка по-итальянски

(7.03.2019)
Линн Хилл. The Orb, 7a

The Orb - коротная, но крепкая 7а, которая находится в Boulder Canyon, Колорадо, где Линн Хилл и Фред Кнэпп (Lynn Hill, Fred Knapp) решили полазить в тени Кастл Рок.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Каравшин. Перестройка крэк. Сны о Линн Хилл

VIP. Крупным планом

Интервью с Линн Хилл

(6.03.2019)
Адам Ондра. Дорога к Токио.
Часть III

Адам Ондра продолжает рассказывать о подготовке к Олимпиаде в Токио.

В этот раз речь пойдёт о кампус-борде и его важном месте в программе тренировок.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Адам Ондра. Дорога к Токио. Часть вторая

Адам Ондра. Дорога в Токио

(5.03.2019)
Самый длинный скалолазный маршрут в зале

Робби Филипс и Нилл Бусби (Robbie Phillips, Neill Busby) проложили самый длинный маршрут в рамках тренажёрного зала.

Смотрим:

(5.03.2019)
Женский болдеринговый фестиваль

Первый женский болдеринговый фестиваль в 2018 провели в Фонтенбло.

Смотрим:

(4.03.2019)

От Воронежа до Токио!

C 8 по 13 марта на одном из самых высоких скалодромов страны (в СК «Энергия») состоится чемпионат России по скалолазанию в дисциплине трудность и Кубок России в дисциплинах болдеринг, скорость и многоборье. Все дни будет работать большая спортивная площадка для зрителей!

В этом году пройдут два отборочных соревнования на Олимпиаду-2020 – августовский чемпионат мира в Токио и отборочный ноябрьский турнир по итогам Кубка мира-2019 в Тулузе.

И многие из участников грядущих соревнований в Воронеже будут на протяжении сезона бороться за путевки на главный турнир четырехлетия – Игры в Токио! Приходите поддержать воронежских скалолазов и увидеть в деле будущих участников и, возможно, триумфаторов Олимпиады-2020!

УЧАСТНИКИ

Среди участников – свыше 200 спортсменов из более чем 20-ти регионов страны, из которых девять победителей и призеров Всемирных игр, чемпионатов мира и Европы, Кубка мира:

· Юлия Каплина (Тюменская область) – победитель Всемирных игр (2017) в скорости,
: · Дмитрий Тимофеев (Пермский край) – победитель Всемирных игр (2013) в скорости,
: · Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область) – 3-кратный чемпион мира (2007, 2011, 2012) в болдеринге, чемпион мира (2007) и Европы (2013) в многоборье, обладатель Кубка мира (2013) в болдеринге,
: · Анна Цыганова (Красноярский край) – чемпион мира (2016) и Европы (2013) в скорости,
: · Елена Красовская (Челябинская область) – чемпион мира (2016) в многоборье,
: · Динара Фахритдинова (ЯНАО) – чемпион Европы (2013) в трудности и многоборье,
: · Владислав Деулин (Тюменская область) – обладатель Кубка мира (2017) в скорости.
: · Александр Шиков (Тюменская область) – бронзовый призер чемпионата мира (2016) в скорости,
: · Елена Ремизова (Пермский край) – бронзовый призер чемпионата Европы (2017) в скорости.

В составе сборной Воронежской области выступят победители и призеры чемпионата мира среди военных, первенств мира и Европы, чемпионата и Кубка России:

· Евгения Лапшина – чемпион мира (2018) среди военных в классической скорости, бронзовый призер чемпионата мира (2018) среди военных в болдеринге, чемпион России (2017) в многоборье,
: · Сергей Лужецкий - победитель первенства Европы (2012) в скорости, 5-кратный призер первенств мира в скорости, 2-кратный чемпион России в многоборье.
: · Евгения Маламид – 5-кратный чемпион России в трудности (2003, 2009, 2010, 2011, 2012),
: · Арсений Богомолов – обладатель Кубка России (2013) в скорости.

Трассы для спортсменов будут готовить: в болдеринге – Анна Галлямова (Свердловская область), в трудности – Руслан Ахметгареев (Челябинская область). Главный судья – Георгий Богомолов (Воронежская область).

Расписание стартов в Воронеже

8 марта (пятница)

10:00. Трудность. Квалификация. Мужчины.
: 11:00. Трудность. Квалификация. Женщины.

9 марта (суббота)

10:00. Трудность. Полуфинал. Мужчины, женщины.
: 19:00. Трудность. Финал. Мужчины, женщины.

10 марта (воскресенье)

9:00. Болдеринг. Квалификация. Мужчины.
: 15:30. Болдеринг. Квалификация. Женщины.

11 марта (понедельник)

10:00. Болдеринг. Полуфинал. Мужчины.
: 12:00. Болдеринг. Полуфинал. Женщины.
: 19:00. Болдеринг. Полуфинал, финал. Мужчины, женщины.

12 марта (вторник)

11:00. Скорость. Квалификация. Женщины.
: 13:30. Скорость. Квалификация. Мужчины.
: 16:00. Скорость. Финальный раунд. Мужчины, женщины.

13 марта (среда)

12:00. Многоборье. Финал. Мужчины, женщины.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Воронеж, СОК «Энергия» (ул. Ворошилова, 1а), остановка «Бахметьева». Высота трасс рекордного формата – 15 метров, скалодрома на трудность – 18 метров.

Главный отечественный скалолазный старт сезона – чемпионат России – пройдет в Воронеже второй год подряд, и в четвертый раз за последние 10 лет.

Источник: ФСР

(4.03.2019)
Джек Палмери. The Hatchlink, 8b+

Джек Палмери (Jack Palmieri) на The Hatchlink, 8b+, Фонтенбло, Франция.

Смотрим:

(4.03.2019)
Эду Марин. Odyn's Crack, 5.15a/9a+

Смотрим, как Эду Марин (Edu Marin) лезет 5 питчей своего мега проекта Valhalla, Джета, Китай.

В данном виде линия была названа Odyn's Crack, 5.15a/9a+.

Смотрим:

Вальхалла растягивается на 14 питчей, которые проходят во всему своду пещеры, с общей протяжённостью 380 метров и категориями сложности:

7b+/5.12c
7a/5.11d
8a+/5.13c
7c+/5.13a
9a+/5.15a
8b+/5.14a
8a/5.13b
8c+/5.14c
8a+/5.13c
8b/5.13d
8a+/5.13c
8c+/5.14c
8a+/5.13c
8a+/5.13c

Читайте на Mountain.RU:

Эду Марин. Работа над Valhalla

Эду Марин завершил работу над пробивкой Valhalla

Эду Марин. Работа над Valhalla

(1.03.2019)
Тренировочный сбор в тюменском легкоатлетическом манеже

В тюменском легкоатлетическом манеже спортсмены из Австрии и Эквадора провели недельный тренировочный сбор! С 2017 года в Тюменском зале тренировались сборные Китая, Казахстана, Индонезии, и вот теперь Эквадора и Австрии.

На видео ребята делятся своими впечатлениями о прошедших тренировочных днях.
За видео спасибо Владимиру Огнёву

Смотрим:

(1.03.2019)
Адам Ондра. Дорога к Токио.
Часть вторая

В этой части Адам Ондра рассказывает об особенностях скалолазных дисциплин в рамках олимпийского формата.

С визуализацией этих самых особенностей Адаму помогают Ива Вежмолова, Мартин Страник и Ян Криц (Iva Vejmolova, Martin Stranik, Jan Kriz).

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Адам Ондра. Дорога в Токио

(28.02.2019)
Кинан Такахаши. Новый хайболл в Нью-Мексико

Кинан Такахаши (Keenan Takahashi) стал первым, кто пролез хайболл Earn Your Stripes, 8а, Рой, Нью-Мексико.

Смотрим:

Подробнее о Кинане и его спортивной карьере можно узнать из большого интервью с ним.

Смотрим:

(28.02.2019)
Адам Ондра. Балканский трип

Адам Ондра делится фильмом о своём балканском трипе, где ему удалось замочить 9а+ в Боснии, которую он посетил во время фестиваля Drill and Chill, а затем проложить отличный 8с мултьпитч в Хорватии.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Адам Ондра. Дорога в Токио

Адам Ондра. Conjugal Visit, 8c, FA

(27.02.2019)
По дороге в Токио. Воронеж

На скалодроме «Энергия» продолжается тренировочное мероприятие (ТМ) сборной России по скалолазанию.

К старту сезона в Воронеже готовятся члены Олимпийской сборной команды России спортсмены Виктория Мешкова, Юлия Пантелеева (обе – Свердловская область), Елена Красовская (Челябинская область) и Николай Яриловец (Москва). Их тренировочным процессом руководят Сергей Сигов (Челябинская область), Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область), Игорь Гусак (Москва).

Виктория МЕШКОВА: «Зачем лишние переживания?»

- В Тюмени мы закладывали физическую базу, было много силовой подготовки, подтягивали эталон, тренировались в компании сборной России по скорости, а в Воронеже мы стараемся разлазаться, перевести набранную ОФП в лазание, - рассказывает Виктория Мешкова. - В «Энергии» больше для этого возможностей, навесы, очень много разнообразных зацепок. Мы тут решаем две задачи: и к международному сезону готовимся, и к предстоящему чемпионату и Кубку, которые пройдут на этом скалодроме с 8 по 13 марта.

Честно скажу, что раньше у меня не было столь плотных сборов. Ведь мы проводим тренировочное мероприятие, приезжаем домой на пару дней, и снова едем тренироваться. Непривычно, но интересно и я надеюсь, что полезно для нас.

- Насколько на тебя морально влияет тот факт, что этот год – ключевой в плане отбора на Олимпиаду в Токио?

- Я не думаю об этом. Я стараюсь на тренировках показывать то, что могу, совершенствоваться, терпеть. Зачем лишние переживания? (улыбается).

Сергей СИГОВ: «В Воронеже все удачно организовали»

- Тренировочного мероприятия в Воронеже изначально не было в плане, но из-за того, что скалодром ЦСКА был закрыт, нам пришлось искать новый вариант, и мы остановились на «Энергии», - поясняет Сергей Сигов. – Сейчас у нас идет предсоревновательный период, и мы выходим на финишную прямую перед стартом взрослого сезона, который откроется здесь 8 марта.

- Наверное, в Воронеже вы делаете наибольший акцент на трудности, учитывая особенности скалодрома?

- Нет, мы в равной мере тренируем все дисциплины. Нужно не забывать, что главные старты для нашей Олимпийской сборной – это августовский чемпионат мира в Токио и этапы Кубка мира, успешное выступление на которых позволит отобраться на квалификационный ноябрьский турнир в Тулузу. На мой взгляд, наши шансы на завоевание путевок в Токио куда выше именно через Тулузу, нежели через Токио.

- До Игр в Токио остается всего 17 месяцев. Давление чувствуете?

- Давления нет, идем верным путем, но порой кажется, что времени для набора оптимальных кондиций к главным турнирам года крайне мало.

- Как вам организация ТМ в Воронеже?

- Все очень удачно. Начиная от проживания и питания, заканчивая условиями для тренировок. У нас есть 15-метровая рекордная стена, есть хорошие трассы на трудность с обилием рельефов и зацепов, трассами Миша Черников занимается. И с боулдерингом тоже проблем нет, всего достаточно. На этом этапе подготовки в Воронеже нам всего хватает.

Николай ЯРИЛОВЕЦ: «Моя спортивная форма стала лучше в разы»

- На этом сборе я замечаю, что мне не хватает выносливости, - признается Николай Яриловец. – Все движения на трассах на трудность мне делать просто, но в самом верху, когда я уже начинаю «забиваться», подводит выносливость.

- Как тебе воронежский скалодром?

- Для трудности очень классный скалодром, все грани есть, разнообразные нависания. Что касается боулдеринга, то его, конечно, маловато. Всего одна комната боулдеринговая. В то же время, здесь много хороших зацепов. Поэтому пару недель здесь запросто можно тренировать боулдеринг.

- Как оцениваешь свои шансы в борьбе за Олимпийскую путевку?

- Отборочные старты уже близко. Я доволен процессом подготовки, моя спортивная форма стала лучше в разы! Подтянулась скорость, я стал лучше лезть боулдеринг, и в трудности на боулдеринговых трассах чувствую себя гораздо увереннее. А именно такие трассы (почти без мест отдыха, с далекими, тяжелыми движениями) сейчас крутят на этапах Кубка мира. И это то, что я люблю. У меня рабочее состояние, я готовлюсь, и буду отбираться в Токио.

Елена КРАСОВСКАЯ: «Всегда показываю все, на что способна»

- Хорошо, что мы приехали в Воронеж на сбор, - полагает Елена Красовская. – Мы и продолжаем подготовку к отбору на Олимпиаду-2020, и одновременно привыкаем к скалодрому, на котором пройдут чемпионат и Кубок России в следующем месяце. Сейчас накручены очень хорошие трассы на трудность, в боулдеринге большой набор зацепок. Мы стараемся все полазать, так как трассы соревновательные, и лучше тренироваться именно на них перед стартом сезона.

- Какое место в списке твоих целей занимает грядущие чемпионат и Кубок страны в Воронеже?

- Будь то чемпионат Миасса, чемпионат страны или еще более важный турнир – я всегда показываю все, на что способна. Я привыкла на каждых соревнованиях выкладываться на максимум. По-другому просто не могу. Я даже не могу себе представить, как это выступать в полсилы. Другое дело, что в этом году для меня два ключевых старта – чемпионат мира и отборочный турнир на Олимпиаду. К ним я буду стараться подойти на пике своих возможностей.

- Сегодня (разговор состоялся 24 февраля) в боулдеринговом зале ты одну из трасс лезла полностью на руках. Со стороны выглядело очень эффектно. Как ощущения?

- Скажу, что давно этого не делала. Несколько лет. С Димой (Шарафутдиновым – примечание А.С.) мы впервые это попробовали. Это был небольшая замена ОФП, мне понравилась. Ощущения приятные, когда ты руками можешь проходить сложные участки.

- Груз ответственности перед грядущим отбором на Игру-2020 довлеет?

- Нет. Все потому, мои тренеры на полную катушку вкладываются в меня. Я же в свою очередь пытаюсь отвечать им тем же – тренируюсь на пределе возможностей. А дальше – будь, что будет. Смогу отобраться – будет шикарно, и все будут рады. Скоро все узнаем!

Дмитрий ШАРАФУТДИНОВ: «Все нацелены на хороший результат»

- Отношение у спортсменов хорошее, все работают, выкладываются, - рассуждает Дмитрий Шарафутдинов. – Конечно, у всех есть свои небольшие проблемы. У кого-то хромает техника, кому-то чуть физики не хватает, но в целом настроение у всех позитивное, рабочее. Все нацелены на хороший результат. Уверен, что к чемпионату России все подойдут в хорошей форме.

- Сегодняшняя тренировка на боулдеринг запомнилась эффектным пролазом Елены Красовской на руках. Что ты об этом скажешь?

- Это одно из средств физподготовки. Что еще важнее – это отработка элементов, когда участок трассы нужно пройти на руках, когда нет возможности поставить ноги.

- Лене понравилось, а как другие спортсмены реагируют на такие упражнения?

- Я думаю, что все уже подобное пробовали, это ведь не я придумал. Рукоходы можно использовать, как элемент для разнообразия тренировки. В instagram или facebook есть уйма фотографий и видео, где топовые мировые лидеры по скалолазанию используют этот элемент.

- Дмитрий, ты сейчас тренируешь сборную России, но публике очень тяжело отвыкнуть от Шарафутдинова-спортсмена. Учитывая, что ты в заявках на предстоящие соревнования в Воронеже, значит, ты выступишь? Порадуешь почитателей своего таланта?

- В Воронеже планирую выступить только в боулдеринге. Серьезных задач не ставлю, полазаю для удовольствия.

Игорь ГУСАК: «Спокойствие, только спокойствие»

- Спортсмены выполняют задания, все четко, - оценивает работу команды Игорь Гусак. – Да, порой некоторые устают, или их начинают беспокоить некоторые болезненные ощущения, тогда снижаем нагрузки.

- Как спортсмены отреагировали на тренировку в формате соревнований?

- Положительно. Более того, даже просили некоторые моменты ужесточить. Например, время на трассу в боулдеринге сократили с четырех до трех минут.

- Кто сегодня выиграл?

- Лена Красовская и Сергей Лужецкий. Вторыми стали Виктория Мешкова и Коля Яриловец, третьими – Юля Пантелеева и Сергей Тюпышев.

- Времени до отбора на Олимпиаду-2020 все меньше и меньше, как справляешься с эмоциями?

- Ответственность, безусловно, чувствуется, и это понятно. Но с нервами порядок. Спокойствие, только спокойствие. Действуем по плану.

Источник: ФСР

(22.02.2019)
Скалолазание в 99? Почему бы и нет

Жительница Хатфилда, Хартфодшир, Великобритания, Грета Плоуман (Greta Plowman) стала, пожалуй, самой пожилой леди на скалодроме за всю историю скалолазания.

А началось всё с того, что 99-летняя Грета решила поддержать свою 70-летнюю дочь Джудит в её новом увлечении.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Хазел МакКаллион. Возраст спорту не помеха

(22.02.2019)

Скалолазание могут включить в программу Олимпиады-2024!

Вчера (21.02.2019) в Париже организационный комитет Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2024 года озвучил предложение о включении четырех дополнительных видов спорта в программу Игр. Речь идет о спортивном скалолазании, скейтбординге, брейкдансе и серфинге.

«Это снова великолепный день для нас, - заявил президент Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) Марко Сколярис. – Наше восхождение продолжается, и вслед за Токио мы получаем новый вызов. Мы рады видеть, что Париж-2024 поддерживает новую волну, которая лишь усиливает Олимпийское движение. Мы благодарны за признание спортивного скалолазания и той работы, что делает IFSC. Мы гордимся, что являемся частью этого процесса и ждем новых шагов в этом вопросе в ближайшие месяцы».

Важная деталь – на Играх 2024 года предлагается разыгрывать медали уже в двух дисциплинах, а число участников увеличить с 40 до 72-х.

Речь идет о соревнованиях в скорости с участием 32-х спортсменов, и о многоборье (трудность + болдеринг) с участием 40 спортсменов.

Теперь это предложение оргкомитета будет рассматриваться Исполнительным комитетом МОК 26 – 28 марта. Если его одобрят, то решение будет представлено на 134-й сессии МОК 24 июня в Лозанне. В случае одобрения скалолазание будет включено в программу двух Олимпийских игр подряд.

Напомним, что 3 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро на 129-й сессии МОК скалолазание было включено в программу Игр-2020 в Токио. В столице Японии будут разыгрываться медали в многоборье. Сорока отобравшимся на игры спортсменам предстоит выступать во всех трех дисциплинах – скорости, трудности и болдеринге. А победители будут выявлены по произведению мест, занятому каждым из участников финала.

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 24 июля по 11 августа.

Источник: ФСР

(21.02.2019)
Мэтью Горадецкий. Большой американский трип

Мэтью Горадецкий (Mathieu Goradesky) собрал компанию друзей, чтобы устроить большой скалолазный трип по таким культовым районам США, как пустыня Моаб, Рэд Рок, коньон Пайн Крик и Бишоп.

Смотрим:

(21.02.2019)
Что лучше подшагивание со сменой ног или флажок для баланса?

Видео, которое поможет вам разобраться с тем, какой приём подшагивание со сменой ног или флажок для баланса лучше использовать в тех или иных ситуациях.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Владимир Молодожён. Страховка и самостраховка в альпинизме

Как безопасно снять оттяжки

Питер Мейсон. Вылезти из трещины

Чарли Вудбёрн. Трад для начинающих

Ледоруб для чайников

Питер Мейсон. Ещё о леднике

Гармония тренировок. Часть I

Что делать если напарник провалился в трещину?

Скалолазание для начинающих. Восьмёрка

Нескучный альпинизм от А до Я. Лайфхаки для начинающих. Часть третья

Полезные советы для скалолазов

Нескучный альпинизм от А до Я.
Лайфхаки для начинающих. Часть вторая

Нескучный альпинизм от А до Я.
Лайфхаки для начинающих

Пять основных узлов в альпинизме. Показывает Кирилл Белоцерковский

Крэк-клайминг для начинающих

Полная версия книги "Техника альпинизма" 1939 года

Супер "восьмёрка". Советы от Бет Роден

Обучающее видео. Как правильно встегиваться в верхний карабин

Обучающее видео. Как определить пригодность шлямбура

Скалолазание для чайников

(21.02.2019)
Изабелль Фаус. Delusion of Grandeur, 8b

Изабелль Фаус (Isabelle Faus) отметилась на Delusion of Grandeur, 8b, Чиронико, Швейцария.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Изабелль Фаус и Мэтт Фулц. Пещера Номад

(21.02.2019)

Первая Научно-практическая конференция по скалолазанию

Конференция пройдет с 14 по 15 марта 2019 года в ГКУ "Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд" Москомспорта по адресу:
Россия, Москва, ул. Советской Армии, дом 6

Цель конференции:

Создание площадки коммуникации тренеров, ученых и специалистов в области спорта, медицины, физиологии, психологии, биомеханики, информационных технологий и инжиниринга, социальных наук и менеджмента в целях развития скалолазания.

Задачи конференции:

- актуализация и научный анализ современного состояния спортивного скалолазания
: - выявление проблем и выработка решений, направленных на эффективное развитие скалолазания
: - обмен опытом разработки и внедрения лучших практик и инновационных методик в систему спортивной подготовки в скалолазании
: - формирование интереса среди ученых, специалистов и тренеров к разработке и созданию технических средств, информационных систем и инновационных методик, повышающих эффективность спортивной подготовки в скалолазании.

Организаторы конференции:

РСОО «Федерация скалолазания города Москвы»

ГКУ «Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд» Москомспорта

ФГБО УВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма» (ГЦОЛИФК)

МОО «Ассоциация компьютерных наук в спорте».

При поддержке: Общественного Совета Ростуризма
Некоммерческой ассоциации товаров и услуг для туризма и активного отдыха (Российской аутдор группы).

К участию в конференции приглашаются тренеры, спортивные врачи, ученые и специалисты, преподаватели, студенты и аспиранты ВУЗов, все интересующиеся скалолазанием.

Срок подачи материалов участниками – до 6 марта 2019 года.

Срок регистрации на конференцию – до 13 марта 2019 года.

Участие возможно в очной и заочной формах. Для участия необходимо зарегистрироваться.

По результатам конференции будет издан сборник, который будет размещен в РИНЦ.

Участие в конференции бесплатное

Информационное письмо

Источник: Сайт конференции

Назад [1-30] [31-60] [61-90] [91-120] [121-150] [151-180] [181-210] [211-240] [241-270] [271-300] [301-330] [331-360] [361-390] [391-420] [421-450] [451-480] [481-510] [511-540] [541-570] [571-600] [601-630] [631-660] [661-690] [691-720] [721-750] [751-780] [781-810] [811-840] [841-870] [871-900] [901-930] [931-960] [961-990] [991-1020] [1021-1050] [1051-1080] [1081-1110] [1111-1140] [1141-1170] [1171-1200] [1201-1230] [1231-1260] [1261-1290] [1291-1320] [1321-1350] [1351-1380] [1381-1410] [1411-1440] [1441-1470] [1471-1500] [1501-1530] [1531-1560] [1561-1590] [1591-1620] [1621-1650] [1651-1680] [1681-1710] [1711-1740] [1741-1770] [1771-1800] [1801-1830] [1831-1860] [1861-1890] [1891-1920] [1921-1950] [1951-1980] [1981-2010] [2011-2040] [2041-2070] [2071-2100] [2101-2130] [2131-2160] [2161-2190] [2191-2220] [2221-2250] [2251-2280] [2281-2310] [2311-2340] [2341-2370] [2371-2400] [2401-2430] [2431-2460] [2461-2490] [2491-2520] [2521-2550] [2551-2580] [2581-2610] [2611-2640] [2641-2670] [2671-2700] [2701-2730] [2731-2760] [2761-2790] [2791-2820] [2821-2850] [2851-2880] [2881-2910] [2911-2940] [2941-2970] [2971-3000] [3001-3030] [3031-3060] [3061-3090] [3091-3120] [3121-3150] [3151-3180] [3181-3210] [3211-3240] [3241-3270] [3271-3300] [3301-3330] [3331-3360] [3361-3390] [3391-3420] [3421-3450] [3451-3480] [3481-3510] [3511-3540] [3541-3570] [3571-3600] [3601-3630] [3631-3660] [3661-3690] [3691-3720] [3721-3750] [3751-3780] [3781-3810] [3811-3840] [3841-3870] [3871-3900] [3901-3930] [3931-3960] [3961-3990] [3991-4020] [4021-4050] [4051-4080] [4081-4110] [4111-4140] [4141-4170] [4171-4200] [4201-4230] [4231-4260] [4261-4290] [4291-4320] [4321-4350] [4351-4380] [4381-4410] [4411-4440] [4441-4470] [4471-4500] [4501-4530] [4531-4560] [4561-4590] [4591-4620] [4621-4650] [4651-4680] [4681-4710] [4711-4740] [4741-4770] [4771-4800] [4801-4830] [4831-4860] [4861-4890] [4891-4920] [4921-4950] [4951-4980] [4981-5010] [5011-5040] [5041-5070] [5071-5100] [5101-5130] [5131-5160] [5161-5190] [5191-5220] [5221-5250] [5251-5280] [5281-5310] [5311-5340] [5341-5370] [5371-5400] [5401-5430] [5431-5460] [5461-5490] [5491-5520] [5521-5550] [5551-5580] [5581-5610] [5611-5640] [5641-5670] [5671-5700] [5701-5730] [5731-5760] [5761-5790] [5791-5820] [5821-5850] [5851-5880] [5881-5910] [5911-5940] [5941-5970] [5971-6000] [6001-6030] [6031-6060] [6061-6090] [6091-6120] [6121-6150] [6151-6180] [6181-6210] [6211-6240] [6241-6270] [6271-6300] [6301-6330] [6331-6360] [6361-6390] [6391-6420] [6421-6450] [6451-6480] [6481-6510] [6511-6540] [6541-6570] [6571-6600] [6601-6630] [6631-6660] [6661-6690] [6691-6720] [6721-6750] [6751-6780] [6781-6810] [6811-6840] [6841-6870] [6871-6900] [6901-6930] [6931-6960] [6961-6990] [6991-7020] [7021-7050] [7051-7080] [7081-7110] [7111-7140] [7141-7170] [7171-7200] [7201-7230] [7231-7260] [7261-7290] [7291-7320] [7321-7350] [7351-7380] [7381-7410] [7411-7440] [7441-7470] [7471-7500] [7501-7530] [7531-7560] [7561-7590] [7591-7620] [7621-7650] [7651-7680] [7681-7710] [7711-7740] [7741-7770] [7771-7800] [7801-7830] [7831-7860] [7861-7890] [7891-7907] Далее

Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!

о нас