(11.03.2014)
|
Нина Новикова. Скалолазание развивает человеческие качества спортсменов
Сегодня свой юбилей празднует одна из самых титулованных и уважаемых скалолазок страны Нина Новикова. Накануне в интервью пресс-службе ФСР Нина Тимофеевна вспомнила свои самые значимые скалолазные успехи, раскрыла секрет спортивного долголетия и поделилась мыслями о том, в каком направлении развивается современное скалолазание.
- - Нина Тимофеевна, когда и на каких соревнованиях вы одержали самые памятные победы?
- В те годы, когда я начала активно заниматься скалолазанием, самым почетным считался чемпионат СССР. На мой взгляд, самым успешным было мое выступление на чемпионате СССР 1971 года, когда я стала первой в индивидуальном лазании, в парной гонке и в абсолютном зачете. В 1973-м и 1975-м годах я во второй и в третий раз соответственно стала чемпионкой СССР в индивидуальном лазании. В 1977-м году я выиграла парную гонку, а в 1979-м заняла второе место в индивидуальном лазании.
- - С чего началось ваше увлечение скалолазанием?
- Изначально я ничего не знала об этом виде спорта. Жила в Краснодарском крае, где все время мой взор был обращен к горам. Смотрела на них и задавалась вопросами: "Бывают ли там люди? Что они там делают?"
Когда я приехала учиться в Ленинград, моя подружка позвала на тренировку с альпинистами университетской секции. Мы поехали в пригород "Красные зори", где находились развалины дворцов, на которых они тренировались. Мне очень понравилось, больше всего не само лазание, а приятная атмосфера: дружеские отношения, взаимовыручка, забота друг о друге. Если говорить на современном языке, то все лазали боулдеринг с гимнастической страховкой. Потом я продолжила тренировки, а подружка перестала на них ходить вообще.
После первой поездки в Карелию на скалы я увлеклась еще больше. Мне очень понравилось лазать на скалах, так как раньше я занималась спортивной гимнастикой и была гибкой и довольно сильной.
В 1966-м году я получила первую путевку в горы, после чего начала параллельно заниматься альпинизмом и скалолазанием. В 1967 году я впервые поехала в Крым на сборы, где на скалах мне посчастливилось увидеть тренировки и выступления в соревнованиях Михаила Хергиани. В это время у всех команд проходили сборы перед чемпионатом СССР и собрались все сильнейшие скалолазы страны.
В 1969-м году меня включили в сборную Ленинграда и на чемпионате СССР мы заняли первое место в командном зачете, а в индивидуальном лазании я стала пятой.
- - Если учесть, что вы стали чемпионской в индивидуальном лазании международных соревнований среди ветеранов в 2013 году, то, как бы вы описали секрет своего спортивного долголетия?
- Секрет долголетия очень прост. Надо много трудиться, находить время для постоянных тренировок, чтобы поддерживать себя в хорошей спортивной форме. Обычно, когда люди заканчивают свою активную спортивную деятельность, они расслабляются, находят другие дела, или просто ленятся тренироваться. Чем старше становишься, тем труднее находить стимул и мотивацию для постоянной работы над собой.
Мне всегда нравилось двигаться. Сейчас, например, я вешу даже меньше, чем в 70-е годы, и мне приятно быть подтянутой, находиться в форме.
Так уж получилось, что я всю свою трудовую деятельность связала со скалолазанием, доцент на кафедре физической культуры и спорта СПбГУ. У нас есть скалолазание, студенты приходят учиться скалолазанию и мне приятно им на первых шагах обучения лично показывать элементы техники лазания.
Главное – не лениться, регулярно тренироваться и можно долго быть в тонусе!
Но очень важно, чтобы рядом был коллектив единомышленников, друзей, которые будут рядом в трудную минуту, поддержат. Хорошо, что у нас в Санкт-Петербурге есть такой коллектив ветеранов, целая команда, которая выступает на соревнованиях. Мы много лет знаем друг друга, вместе ходим на тренировки.
- - Существовали ли скалолазные фестивали, когда вы начали заниматься скалолазанием?
- Нет, не существовали. Первый фестиваль "Скалолазание для всех" состоялся больше 20 лет назад в Санкт-Петербурге.
Я всегда участвовала и продолжаю ездить на фестивали. Мне нравится их формат.
Хочу заметить, что в последние годы на фестивалях меньше внимания уделяется технике безопасности. Не стало судей на боулдеринговых маршрутах. А ведь гимнастическая страховка на скалах может быть не всегда надежной.
Мне нравится, что в Гуамке можно лазать с нижней и с верхней страховкой, это безопаснее.
- - Куда движется современное скалолазание?
- В сторону усложнения маршрутов. Сейчас некоторые маршруты делают на уровне акробатики. Чтобы их преодолеть, нужно совершать прыжки, делать сложные элементы.
С одной стороны – это радует, идет развитие вида спорта. Но все-таки, это не может длиться вечно, ведь человеческие возможности не безграничны.
Да, и как-то не очень правильно, когда на некоторых боулдеринговых соревнованиях делают настолько сложные маршруты, что участники, заплатившие немалый взнос, срываются на первом же движении. Подобная практика лишает наш вид зрелищности. Развитие вида спорта важно, но не в ущерб зрелищности. Может, поэтому мы пока не включены в программу Олимпиады. Рядовой болельщик получает адреналин, глядя на борьбу на эталонной трассе, а вот трудность и боулдеринг иногда бывают скучны для тех, кто впервые видит соревнования по скалолазанию.
- - Как часто вы вспоминаете свои победы?
- Когда я впервые выиграла чемпионат СССР, то в первый момент меня переполняли эмоции. Я стояла и повторяла про себя: "Я самая лучшая, вот это да!" Это было необычное чувство, ведь по натуре я человек скромный. А уж сейчас очень редко что-то и кому-то рассказываю, так же как и сама вспоминаю. Все что было, осталось в прошлом, так зачем возвращаться? Нужно в жизни находить новый интерес, ставить новые задачи!
Порой некоторые мои студенты задают вопрос: "Нина Тимофеевна, а вы когда-нибудь участвовали в соревнованиях?" Приходится им отвечать, но сама подобные разговоры не люблю. Я люблю жить интересами сегодняшнего дня, вспоминать прошлое, а тем более свои заслуги, просто бывает некогда, да и не интересно.
- - Почему на ваш взгляд начинающим скалолазам стоит заниматься этим видом спорта?
- Скалолазание развивает спортсмена не только физически, но и формирует человеческие качества. Ведь в нашем виде каждый человек несет ответственность за жизнь своего друга, напарника. Скалолазание воспитывает хороших людей, такие качества, как внимательность, доброту, самопожертвование и многие другие. Скалолазание обладает прекрасным свойством сплачивать не только людей, но и целые семьи. Дух дружбы, товарищества единства очень важен и привлекателен. Кроме того, скалолазание очень интересный вид спорта, и часто становится любовью на всю жизнь, например, как получилось у меня!
Источник: ФСР
|
|
.jpg)
.jpg)
