Добро пожаловать !
Войти в Клуб Mountain.RU
Mountain.RU

главнаяновостигоры мираполезноелюди и горыфотокарта/поиск

englishфорум

Читайте отчеты и технические описания походов в Библиотеке МКК
МКК горный туризм > Библиотека


Всего отзывов: 0 (оставить отзыв)


Автор: Ирина Иванова, г.Москва

Отчет о горном походе 5 к.с., совершенном с 31 июля по 21 августа 2016 г. по Внутреннему Тянь-Шаню, хребту Борколдой. Часть 1

Справочные сведения о маршруте

Проводящая организация: СТК Вестра

Выпускающая организация: МКК ФСТ-ОТМ

Вид туризма: горный

Категория сложности: 5

Номер маршрутной книжки: 1/3-505

Район: Внутренний Тянь-Шань, хребет Борколдой

Сроки проведения: 31 июля - 21 августа 2016 г

Продолжительность: 22 дня, включая заезды, из них ходовых 19

Километраж: 167 км (с учетом коэффициента 1.2)

Пройдено препятствий: 10, из них:

  • 3А - 3 (пер. Ручеек, траверс в. Памяти Друзей (5147), пер. Ханака)
  • 2А - 2 (пер. Джарыктал Зап, пер. Михаила Рогова + в. Борколдой (4765 рад.))
  • 1Б - 1 (пер. Миши и Тани Захаровых (рад))
  • 1А - 2 (Каракоз, Сапожникова)
  • н/к - 2 (Карасай, Кызылбель)

Первопрохождений: 4 (пер. Ручеек 3А, траверс в. Памяти Друзей (5147) 3А, пер. Миши и Тани Захаровых (рад) 1Б, пер. Миши Рогова 2А.)

Нитка маршрута заявленная

г. Каракол – п/з Карасай – д.р. Узенгикуш – пер. 1А-1Б в д.р. Кичи-Турасу – пер. 1Б в д.р. Чон-Турасу (п/п) – п/з Каракоз, д.р. Узенгикуш – д.р Джарыктал – пер. Джарыктал Западный 2А – лед. Джаголмай – пер. 2Б-3А в д.р. Чолоккапчигай (п/п) – траверс в. 5147 (2Б-3А п/п) – д.р Кайнар – оз. Кайнар – пер. Ханака 3А – д.р Джарыктал – траверс в. 4765 2А (п/п) – д.р. Караджилга – пер. Сапожникова 1А – плато Кагалячап – д.р Котур – д.р. Узенгикуш.

Запасные и аварийные варианты пути

Поскольку на маршруте предполагались первопрохождения, в том числе и определяющих препятствий, было продумано и заявлено большое количество запасных вариантов. Кроме вариантов обхода определяющих препятствий и путей сокращения маршрута были заявлены несколько простых первопроходов в окрестных хребтах, чтобы было чем заняться в случае, если не пойдется основной вариант. Для простоты восприятия прилагаем таблицу с заявленным основным графиком, заявленными запасными и аварийными вариантами, а также реально пройденным маршрутом.

Нитка маршрута пройденная

г. Каракол – д.р. Эмеген–пер. Карасай (н/к 3490) – пер. Кызылбель (н/к 3725) – пер. Каракоз (1А 3790) – р. Узенгикуш – д.р Джарыктал – пер. Джарыктал Западный (2А 4650) – лед. Джаголмай – пер. Ручеек(3А п/п 4650) – траверс в. Памяти Друзей (3А п/п 5147) – д.р. Кайнар – оз. Кайнар – пер. Ханака (3А 4650) – д.р Джарыктал – пер. Миши и Тани Захаровых (1Б п/п рад 4340) – пер. Миши Рогова (п/п 4471) + траверс в. Борколдой (4765) 2А – д.р. Караджилга – пер. Сапожникова (1А 4148) – плато Кагалячап – д.р Котур (рад) - г. Нарын.

Карта похода скачать

Изменения маршрута и их причины

Основное изменение маршрута, стоившее нам первого кольца, произошло в самом начале. Во время организации заброски на Кайнар (то есть, уже далеко от цивилизации) выяснилось, что водитель якобы впервые слышит о том, что нас надо везти в долину Узенгикуша, и у него нет достаточно бензина на это мероприятие. Это при том, что, договариваясь о заброске, мы несколько раз оговаривали точку, куда нас надо завезти и откуда забрать, и в начале пути водитель сам, без принуждения произносил: «Сначала на Кайнар, потом на Каракоз». Понятное дело, мы сочли это недоработкой принимающей стороны (турфирма «Неофит») и уже собирались звонить, скандалить, выяснять отношения… Но тут испортилась погода. За считанные часы размокла дорога и поднялась вода в реках. Ехать на Каракоз стало не только опасно, но и просто невозможно. Это было настолько неожиданно, что на такой случай у нас даже не оказалось заявленного запасного варианта. Начало маршрута пришлось переписывать «на коленке». Было решено выходить на заставу Каракоз пешком с охотничьей базы Эмеген через три н/к перевала. Этот путь был пройден руководителем в 2008 г, а посему хорошо ей известен. Об изменении маршрута сообщили представителю выпускающей МКК Рамилю Деянову и получили его благословение.

В довершение картины, из-за поднявшейся воды мы не смогли доехать даже до базы Эмеген. Пришлось начинать маршрут в долине Эмегена на 7 километров ниже базы, и потратить еще полдня на их прохождение. В итоге, к погранзаставе Каракоз мы вышли после обеда третьего ходового дня, поэтому пришлось пожертвовать первым кольцом, чтобы не отстать от графика в самом начале и оставить запасные дни на основную часть маршрута.

Мы начали движение по основному маршруту, имея день запаса относительно плана. Однако этот день был израсходован на отсидку по случаю проливного дождя уже на пятый день, в долине Джарыктала. Еще один запасной день был потрачен на отсидку в непогоде под в. 5147. В этот день движение по долине было бы возможно, но лезть в условиях ограниченной видимости на первопроход одной из высших точек района показалось нам неразумным и неинтересным. Впоследствии мы нагнали этот день за счет более быстрого движения в долине Джаголмая. В остальном скорость нашего движения соответствовала запланированной.

Радиальный выход на пер. Миши и Тани Захаровых (1Б п/п рад.) был осуществлен в рамках заявленной разведки цирка ледника 172. О существовании этой седловины мы не знали до тех пор, пока ее не увидели, поэтому заявить ее заранее не могли. Зато теперь можем дать по ней исчерпывающую информацию.

От траверса в. 4765 (Борколдой) отказались в связи с исчезновением причин для траверса. В процессе подготовки казалось, что спуск с языка ледника 157 может представлять сложность, в то время, как спуск с ледника 156 достаточно прост. Траверс вершины был нужен для перехода с ледн. 157 на ледн. 156 и облегчения пути спуска. Однако буквально за день до похода мы получили снимки, на которых был виден относительно простой спуск с языка ледн. 157 в долину р. Караджилга. Таким образом, лезть на вершину с рюкзаками по глубокому снегу стало необязательным, и мы решили заменить траверс сквозным прохождением перевала и радиальным восхождением на вершину.

Все изменения маршрута считаем оправданными и направленными, в первую очередь, на безопасность, а во вторых, на выполнение основной нашей цели – продолжение исследования малопосещаемого района.

Список группы

Иванова Ирина Анатольевна, 1976
5 ГР, 5 с эл.6 ГУ, 6ЛУ, руководитель


Титов Сергей Игоревич
6ГУ, 3ГР, 4ГР б/справки, штурман


Румшиская Алена Дмитриевна, 1988
4ГУ, н/к с эл 5ГУ, 1 ГР, медик


Мирошкин Сергей Владимирович, 1984
5 ГУ 3 ГР, связист

Мирошкин Николай Владимирович, 1984

5ГУ, снаряженец

Якунин Юрий Алексеевич, 1990
4ГУ, пик Ленина (без справки), реммастер


Хазова Ольга Сергеевна, 1976
4 ГУ, 3 ГР, завхоз

Список пройденных препятствий

  1. пер. Карасай н/к травянистый (3548)
    Координаты: 41°17'46.57" N 77°58'28.68" E
  2. пер. Кызылбель н/к травянисто-осыпной (3790)
    Координаты: 41°15'8.09" N 77°53'46.24" E
  3. пер. Каракоз н/к (по факту прохождения ближе к 1А) осыпной (3775)
    Координаты: 41°13'37.93" N 77°49'34.85" E

Находятся в юго-восточных отрогах хребта Борколдой, к северо-западу от хребта Карлыкыр.
Вместе соединяют долину р. Эмеген и р. Узенгикуш. Издавна используются местными жителями. Через перевалы идет лошадиная тропа. Сейчас это единственный гарантированный путь в долину Узенгикуша.
Прохождение нашей группой 01-03.08.2016 в направлении СВ-ЮЗ

  1. пер. Джарыктал Вост. (он же Борколдай, он же Джарыктал Западный) 2А, 4650 снежно-ледовый
    Координаты: 41°18'16.72'' N 77°44'38.37'' E
    Находится в основном хребте Борколдой, к ЮВ от в.4955
    Соединяет ледники Джарыктал Вост. и Джаголмай (№190).
    Первопрохождение ориентировочно группой Гантмахера в 1957 г.
    Прохождение нашей группой 07.08.2016 в направлении Ю - С.
  2. пер. Ручеек 3А 4650 сн-ск-лд. п/п
    Координаты: 41°19'1.67'' N 77°45'45.44'' E
    Находится
    в основном хребте Борколдой, к югу от в.4970
    Соединяет ледники Джаголмай (№190) и Чолок-Капчигай Зап.
    Первопрохождение нашей группой 08.08.2016 в направлении З - В.
  3. Траверс в. Памяти Друзей 3А 5147 сн-лд-ск п/п
    Координаты: 41°21'11.22" N 77°50'16.77" E
    Находится в восточном отроге хр. Борколдой, разделяющем верховья рек Кайнар, Эмеген и Чолок-Капчигай.
    Траверс соединяет бассейны ледников Чолок-Капчигай Вост. и Вост. Кайнар. Продолжив траверс, возможно спуститься на ледн. № 319 и в верховья правого истока р. Эмеген.
    Первопрохождение нашей группой 11.08.2016.
  4. пер. Ханака 3А 4650 лд-ос
    Координаты:
    41°20'13.14'' N 77°43'45.18'' E
    Находится в основном хребте Борколдой между в. 4822 и в. 4700
    Соединяет правый борт ледн. Джагалмай и ледн. Кайнар
    Первопрохождение Б.П. Крахмального 1988 г.
    Наше прохождение 15.08.2016 в направлении С-Ю
    Снята записка (единственная за поход)группы И. Ивановой от 14.07.07.
  5. пер. Миши и Тани Захаровых 1Б (рад.) 4350
    Координаты:
    41°18'23.8''N 77°34'38.23''E
    Находится
    в северных отрогах хр. Борколдой к югу от в. 4411
    Соединяет ледники №172 и №173
    Первовосхождение ориентировочно группой Гантмахера в 1957 г.
    Наше восхождение 17.08.2016 с восточной стороны. Название дано нами.
  6. пер. Миши Рогова + в. Борколдой 2А 4765 (рад.) сн-лд
    Координаты:
    41°18'21.46'' N 77°33'38.01'' E (перевал)
    41°18'3.49'' N 77° 33'31.47'' E (вершина)
    Находятся в северных отрогах хр. Борколдой.
    Соединяет ледники №172 и №157.
    Первовосходители не известны, название вершины указано на карте Генштаба.
    Наше прохождение перевала 17.08.2016 с западной стороны. Название дано нами.
    Наше восхождение на вершину 17.08.2016 по северному гребню.
  7. пер. Сапожникова
    Координаты:
    41° 16' 10.41'' N 77° 27' 45.18'' E
    Находится
    в главном хр. Борколдой к востоку от в. 4186.
    Соединяет р. Чон-булак (правый исток Котура) и безымянный левый приток р. Караджилга.
    Первопроходцы не известны, вероятно, использовался в середине прошлого века как проходной.
    Наше прохождение 18.08.2016 с северной стороны.

Высотный график

Краткий обзор района похода

Хребет Борколдой является частью Центрального (Внутреннего) Тянь-Шаня и расположен севернее хр. Кокшаал-тау, параллельно ему, в ряду других хребтов-спутников, таких как Ак-Шийрак, Джаны-Джер, Ат-Баши и тд. Хребет протяженностью около 100 км имеет альпийский рельеф и сложную орографию: из расположенного на юго-востоке пятитысячного узла веером расползаются более низкие, но протяженные отроги. На востоке хребет сливается с хр. Кокшаал-Тау, а на западе вырождается, прерываясь широкой седловиной пер. Кубергенты. Не являясь геологом, не смею говорить о геологических особенностях района, скажу только, что структура местных гор весьма необычна, встречаются как монолитные высокие стены, так и обширные осыпные участки, есть характерные для всего Тянь-Шаня плоскогорья и сырты, многие реки осложнены каньонами. В основном район сложен кристаллическими сланцами, мраморами и гранитами. Окружающие долины подняты на высоту 3000-3500, что требует очень осторожной и вдумчивой акклиматизации.

Высшая точка района в. 5170 (пик Павла Филонова). Кроме нее в районе есть еще много пятитысячников, как пройденных, так и нехоженых, многие из них представляют собой интересные спортивные задачи. Оледенение представлено большим количеством ледников альпийского типа, весьма протяженных, расположенных как на северных, так и на южных склонах хребта и его отрогов. Самый большой ледник – Джаголмай, имеет протяженность около 9 километров. Языки некоторых ледников заморенены и изъедены термокарстом. Реки южного направления имеют короткие крутые долины, маловодны. Реки, стекающие с северных склонов, имеют более пологий рельеф, но многоводны, перейти их вброд может оказаться непросто.

Растительность в районе бедная, представлена в основном полупустынными травами, кое-где встречается противнейший кустарник рода Caragana (Акация), прижившийся под названием «Кайнарская колючка». Из животного мира можно отметить обычных для Азии сурков и прочих грызунов, огромное количество горных козлов: туров, архаров, козлов Марко Поло. Из хищников встречаются волки (мы видели многочисленные следы) и медведи (видели вживую).

Большое количество живности привлекает в район охотников, во многих долинах стоят охотничьи базы. Охотничий сезон начинается в середине августа и длится до марта. Основной поток охотников пребывает осенью и зимой, поэтому летом базы могут быть законсервированы или редко посещаемы. Рассчитывать на экстренную помощь со стороны охотников не приходится. Основной форпост цивилизации – застава Карасай в одноименной долине на севере района. Здесь всегда находятся пограничники, ребята вежливые и внимательные, в беде не бросят, но мало что смогут, если честно. Заезд в район долгий, трудный и весьма дорогой (см. раздел «заезд и выезд»), возможность самостоятельной организации забросок ограничена. В случае чрезвычайной ситуации рассчитывать можно только на свои силы или на вертолет. Старая дорога через пер. Ашу-су находится в плачевном состоянии, застава Узенгикуш функционирует, но добраться до нее непросто. На бывшей заставе Каракоз теперь живет киргиз с семьей. Формально он не является пограничником, но связь с пограничниками, конечно, поддерживает и погранпропуска проверяет со знанием дела. Кроме него никаких пограничников в горах мы не встретили.

Несмотря на умеренную высоту, летом для района характерна неустойчивая холодная погода, частые дожди и мокрый снег. Этим Борколдой, несомненно, обязан расположенному рядом Кокшаалу. Погода может измениться за несколько минут как в сторону ухудшения, так и улучшения. В целом, на севере района погода обычно лучше, чем на юге, утром обычно лучше, чем вечером. Собираясь на Борколдой, озаботьтесь пуховками, ветроустойчивыми палатками, а может быть, и снегоступами.

История освоения района началась в 1869 г., когда русский географ А.В. Каульбарс поднялся на перевал Кубергенты, спустился на запад по р. Мюдурум и нанес на карту неизвестные дотоле хребты Кокшаал-Тау и Борколдой. В 1906, 1909 годах район посещался венгерским географом Г. Принцем. Он проник в район с нарынских сыртов по старой пастушьей тропе через перевалы Ашу-Су и Каракоз. Им была открыта р. Узенгикуш, он поднимался вверх по долине р.Чон-Турасу и нанес на карту основные ледники и вершины района. Он же оказался и первым восходителем, поднявшись для обзора на в. Кызыл-Омпол. Первая качественная топосъемка района была проведена военными топографами в 1910 -1911 годах. История освоения района хорошо описана в отчете А. Шалова - 2001 (Борколдой и Западный Кок-Шаал-Тоо, 4 к.с.)http://www.mountain.ru/mkk/biblio/tian-shan/Shalov/

Но, несмотря на долгую историю, исследование шло не планомерно, периодически, значительная часть информации была утеряна в процессе. Так, например, в Каталоге ледников СССР вообще не отмечены крупные ледники в верховьях р. Чолок-Капчигай, несмотря на то, что они присутствуют на картах Генштаба. Кстати, карты, особенно масштаба 1:50 000, тоже грешат неточностями. Даже в наше время обобщением и систематизацией имеющихся данных приходится заниматься самостоятельно. Из-за недостатка информации, а также из-за долгого и сложного заезда, район не популярен среди туристов, хотя и позволяет совершать походы 2-5 кс, а в комплекте с Кокшаалом и до 6 кс. А между тем, он очень, очень красив. Среди альпинистов район тоже не слишком известен и остается в тени «старшего брата» - грандиозного Кокшаала. Таким образом, на Борколдое еще остались возможности первопроходов как вершин, в том числе и пятитысячников, так и перевалов разной сложности. Даже в несложных спортивных походах здесь можно почувствовать себя исследователем и землепроходцем )))

Уже давно хочется затащить сюда одновременно несколько групп, что обеспечит и безопасность, и свободу маневра, и заняться «шнуровкой хребта» первопроходами, да всё как-то не судьба. Если заинтересуетесь – обращайтесь, информация есть.

Организация и проведение похода

Основная идея, цели и задачи похода

Разные районы рассматривались для проведения похода в этом году. Но старые планы, отложенные на неопределенное будущее, не давали о себе забыть. И, одновременно с чтением материалов по солнечному Центральному Памиру, руководитель пересматривала и сортировала новые фотки Борколдоя, пришедшие от каталонских альпинистов и латвийских туристов. А информации за последние годы поднакопилось! В какой-то момент стало окончательно ясно, что никуда, кроме Борколдоя, руководитель идти не желает, и группе оставалось только смириться с этим решением. Надо заметить, что для всех участников район был абсолютно новым, и только руководителю не давали спать старые долги и личные счеты.

Зато нитка маршрута сложилась почти сразу. Основной ее вкусняшкой был запланирован траверс в. 5147 или, в крайнем случае, радиальное восхождение на нее. Траверс был нужен потому, что у горы есть две вершины очень близкие по высоте, западная скальная и восточная снежная, она же узловая. Разница в их высоте всего несколько метров, они соединены узким сн-ск гребнем с солидными карнизами. До похода мы достоверно не знали, какая из вершин выше, а нам хотелось непременно посетить именно ее. Вершина эта является третьей по высоте точкой района и до сего момента пройдена не была. В предыдущие годы мы уже несколько раз планировали это восхождение, но по разным причинам оно не удавалось. Сейчас мы решили сосредоточиться именно на нем, поэтому поставили траверс в середину маршрута, чтобы успеть размяться, но еще не успеть устать, и иметь достаточно времени в запасе. Надо заметить, это было не так уж и просто, ибо ближайшие к горе долины Эмеген и Кайнар наиболее доступны в плане заездов, и логичнее было бы здесь начинать или заканчивать маршрут.

Вторым участком, который давно хотелось посетить, был узел вокруг вершины 4765 (Борколдой) на западе района. У нас не было никакой информации о том, чтобы кто-то ходил в этом узле в обозримое время, а из всех фотоматериалов – только фотографии Д. Супонникова, сделанные с запада, с хребта Джаны-Джер. Было ясно, что технически узел относительно прост, и вокруг вершины могут быть несложные перевалы, удобные для входа/выхода из района, особенно теперь, когда основной точкой заезда в его южную часть становится плато Когалячап.

Все остальные препятствия были включены в маршрут, что называется, «до кучи», просто потому, что хорошо ложились в нитку. В том числе и чудесный перевал Ручеек, просчитанный нами по спутниковым снимкам, и запланированный скорее с верой, чем с уверенностью.

Самой большой проблемой, как всегда в этом районе, был вопрос заезда и выезда. Наиболее простой заезд сейчас возможен по западному пути, из Нарына через плато Когалячап. Но до сего момента мы пользовались восточным путем, из Каракола, через Барскаун и п/з Карасай. Мы знали его особенности и нюансы, и знали, к кому обратиться по поводу трансфера. И этот путь позволял самостоятельно организовать заброску на оз. Кайнар, примерно в середине маршрута, что было совсем не лишним в трехнедельном походе. А когда оказалось, что одной участнице не дают три недели отпуска и она будет вынуждена сойти после двух недель, выбор пути заезда был сделан окончательно. Обеспечить возвращение группы на плато для проводов участницы возможным не представлялось.

Итак, мы решили заехать по восточному пути в долину Узенгикуша, попутно положив заброску на Кайнаре, и сходить 4х дневное акклиматизационное кольцо в северных отрогах Кокшаала. Далее пройти техническую часть до озера Кайнар, проводить Ольгу домой и поднять заброску, а потом поворачивать на запад, и через узел в.4765 выйти на плато Когалячап. С плато предполагалось опять спуститься в Узенгикуш, и уехать обратно также восточным путем. Однако этому стройному плану не суждено было сбыться. И не важно, кто в этом виноват – принимающая сторона, непредсказуемая борколдойская погода или наши необоснованные амбиции. Дорога на Узенгикуш через перевал Ашу-су, построенная еще в советские времена, с возрастом лучше не становится. И хотя за месяц до нашего приезда ее обновляли грейдерами (со слов принимающей стороны), такой пакостной дороги нам видеть давно не приходилось. Нашей бедной машинке приходилось глиссировать по мокрой глине, захлебываться в реках, попадать под камнепады. И, несмотря на всю героическую борьбу, заехать в оговоренную точку старта нам не удалось.

Но, несмотря на то, что нам пришлось пожертвовать первым кольцом ради малоинтересного перегона по скотопрогонным перевалам, весь основной маршрут был пройден, в основном, по плану. Первое кольцо не являлось основной нашей целью, хотя и содержало парочку несложных первопроходов. Зато нам удалось подняться на обе запланированные вершины, первопройти красивую 3А, связывающую две основные долины района, обновить информацию по некоторым участкам долин, доселе не посещавшимся, или не описанным. И, конечно, отфотографировать некоторые новые седловины, что позволяет опять строить планы на будущее ))).

К сожалению, молодым спортсменам, представляющим ядро группы, не хватило техники на маршруте. Не сложилось скальной работы, на которую мы рассчитывали, да и лед в основном был засыпан снегом. Увы, исследовательские походы часто грешат невысокой техничностью. Однако, все мы увидели много нового и интересного, наладили общение и обмен опытом между клубами, отдохнули и загорели, как водится ))) Так что поход можно считать успешным.

Меры безопасности на маршруте (связь, страховка)

Связь осуществлялась по спутниковому телефону системы Thuraya, который в районе нашего путешествия должен был обеспечивать устойчивый прием. В комплекте с телефоном шли три полностью заряженных аккумулятора. Солнечной батареи на этот раз не было. Телефон включался вечером ежедневно в заранее оговоренное время. Связь предполагалось производить путем отправки СМС в координационный центр клуба "Вестра". Этой методикой мы пользуемся уже много лет, и до сих пор она не давала сбоев. Однако, по непонятной причине, в этом году отправка СМС с сим-карты Турайя оказалась невозможной. Из многих отправленных СМС только одна оказалась доставлена адресату. Пришлось воспользоваться сим-картой МТС, которая, слава Богу, оказалась у нас с собой. С нее СМС уходили без проблем, однако, неразбериха с сим-картами попортила нервы и нам, и нашим координаторам. Турайевскую симку использовали для редких звонков. В этом режиме она работала нормально.

В группе имелись также LPD-радиостанции для обеспечения связи на разведках, во время технической работы и т.д. На 6 человек у нас имелось 5 раций. Было бы удобнее, если бы рация была у каждого участника.

В целях обеспечения безопасности наша группа оформила страховку в страховой компании "РЕСО гарантия" на 30 000$ на каждого участника, с особыми условиями Sport-4. При оформлении учитывались "занятия экстремальными видами спорта" и возможность эвакуации вертолетом. Слава Богу, воспользоваться страховкой не пришлось.

Оформление документов

Въезд на территорию Киргизии для граждан России безвизовый, пребывание сроком до 30 суток не требует регистрации. Ранее срок свободного пребывания был равен 90 суткам, с этого года его сократили. Въезд возможен как по загранпаспорту, так и по российскому общегражданскому паспорту. Хребет Борколдой является пограничной зоной и пребывание там требует оформления погранпропусков. Их можно оформить самостоятельно, что потребует дополнительного времени (не менее суток), или обратиться за помощью в одну из многочисленных туристических компаний. Мы, уже традиционно, пользовались услугами каракольской турфирмы "Неофит" (neofit@issyk-kul.kg, www.neofit.kg директор Федосеенко Людмила Григорьевна), которая за $35 с человека оформила нам пропуска без нашего участия. Для оформления требуется указать свой маршрут и предоставить паспортные данные участников, а также данные о месте работы. В нормальном режиме оформление занимает около 3х недель, более быстрое оформление возможно, но будет стоить дороже.

Дополнительная информация

Понятие право/лево дается орографически, если не указано иное.

Время движения дается чистое ходовое, если не указано иное.

Время в тексте дается местное, если не указано иное.

На фотографиях верх расположен сверху, если не указано иное.

Длина веревки равна 50 м.

Продолжительность переходов равна 35-40 мин.

Все координаты даются в СК WGS84.

Номера ледников даются в соответствии с "Каталогом ледников СССР".

Река, отмеченная на генштабе как Чолоканчизай, согласно традиции отчетов по району именуется Чолок-Капчигай.

На технических фотографиях красной линией отмечен путь, пройденный с использованием перильных веревок, синей - пройденный в связках, зелёной - предполагаемый, но не пройденный путь.

Заезд и выезд

Как уже говорилось, заезд в район возможен с востока, через Каракол, и с запада, через Нарын. Оба эти города находятся на примерно равном расстоянии, как от Бишкека, так и от хребта Борколдой, и заезд занимает примерно одинаковое время. Оба города являются райцентрами и имеют регулярное автомобильное сообщение с Бишкеком, но в Каракол общественный транспорт ходит заметно чаще, чем в Нарын. Кроме того, заезжая через Каракол, грешно не заехать на Иссык-Куль, что тоже говорит в пользу восточного пути. К сожалению, на последнем участке эти два пути относятся к разным погранотрядам (Западнее плато - к Нарынскому, восточнее - к Джеты-Огузскому), что заметно осложняет взаимодействие между ними. С востока можно заехать в северные и восточные долины района (Карасу, Туюк, Кайнар, Эмеген), а с запада - в южные (плато Когалячап, Котур, Узенгикуш). Сквозной проезд через долину Узенгикуша весьма затруднителен, чтобы не сказать «невозможен», и не только по причине плохих дорог. Каракольские фирмы принципиально не ездят с запада, т.к. водители обычно не имеют нужных погранпропусков, вероятно, такая же ситуация и с нарынскими водителями.

Нами в очередной и, наверное, последний раз был выбран восточный путь. Он был нам более знаком, а также позволял организовать заброску на озере Кайнар и обеспечить безопасный сход одной участницы после завершения технической части. Он не позволил главного – заехать в планируемую точку старта. Стало понятно, что и выезд обратно из этой же точки может оказаться невозможен. Фирма «Неофит», с которой мы договаривались о трансфере, отказалась вывезти нас с запада, через плато, и предложила нам поменять маршрут похода так, чтобы выйти с севера, выезд откуда значительно проще. Конечно, нас такой вариант совсем не устраивал. Отказавшись от сотрудничества с «Неофитом», мы позвонили Д. Супонникову, известному адепту западного пути ))). Он посоветовал обратиться в фирму «Горы Азии», которая регулярно возит людей на плато. И, пока мы наслаждались походом, наши координаторы в Москве вели переговоры о нашем выезде. Это оказалось удовольствие не из дешевых, однако, выбирать не приходилось. Обратная дорога прошла строго по плану, быстро и спокойно, так что и писать не о чем.

А теперь по порядку.

Заезд

В четверг 28 июля во второй половине дня группа фуражиров прибыла в Бишкек. Авиабилеты совместного рейса Эйр Манас и Пегасус стоили 14 с небольшим тысяч в оба конца. В Бишкеке расположились в апартаментах «Bestshome Apartments» в центре города (перекресток Чуя с Манасом), заказанных на Booking.com по цене 70$ на 4х человек за 2 ночи. Квартирка нам понравилась: чисто, есть кондиционер и горячая вода, рядом крупный супермаркет «Бишкек Парк», в пешей доступности Ошский Базар. Владелец – Дмитрий +996-555-353-838.

Пятница 29.07 была посвящена закупкам и паковке продуктов (Фото 0.1). В основном, раскладку закупали в Бишкеке. С собой из Москвы везли сухое мясо, колбасу, сухари, сухие овощи, сухое молоко, карпюр и изотоник. Остальное в должном качестве и количестве нашлось на месте.

В субботу 30.07 в 3 утра за нами пришел заказанный микроавтобус от турфирмы «Неофит». Машина стоила 110$ и позволяла максимально сэкономить время при заброске в горы. Мы загрузились и к 3.40 были в аэропорту в ожидании второй части группы. К сожалению, их рейс задержали на 1.5 часа, поэтому в сторону Иссык-Куля мы двинулись только около 6 утра. По дороге несколько раз останавливались, чтобы купить хлеба, позавтракать в кафешке и искупаться в Иссык-Куле (Фото 0.2). В 12.30, наконец, достигли Барскауна (южный берег Иссык-Куля), где нас уже ждала вахтовка на базе ГАЗ-66 и представители «Неофита» с нашими погранпропусками. Перегрузились, расплатились (680+110$ за дорогу и по 35$ за погранпропуска), оставили цивильную одежду и в 13.00 двинулись вверх по Кумторской трассе. Погода была приличная, водитель хорошо знал местные дороги, поэтому до п/з Карасай добрались без приключений к 16.00. После проверки пропусков двинулись дальше.

На перевале Ашу-су машина шла уже тяжело, нам пришлось выйти и несколько сот метров пройти пешком, пока машина лезла по крутой и узкой дороге (Фото 0.3). Первые шаги на высоте около 4000! Борколдой приветствовал нас легким дождичком и резкими порывами ветра. Впрочем, после спуска с перевала погода наладилась. Без проблем мы проехали по долине Кичи-Узенгикуша до Сементама. Домик выглядел необитаемым, зато на противоположном берегу появилась новая охотничья база.

Чуть ниже домика, на расширении долины сворачиваем на хорошо заметную дорогу, уходящую вверх по долине пересохшего правого притока реки. Сначала дорога вьется по долине ручья, а потом круто поднимается на широкий глинистый склон в направлении слабовыраженной седловины. Выход на седловину – траверсом склона. Здесь от дороги отделяется хорошая скотопрогонная тропа, выводящая, вероятно, на Сементам кратчайшим путем через несколько травянистых отрогов. С седловины начинаем спуск в долину Кайнара. Сначала спускаемся по широкому травянистому цирку по слабой колее, далее дорога становится круче, с двух сторон ее обступают высокие красноватые скалы (Фото 0.4). Пейзаж потрясающий! Дорога петляет по узкому проходу в скалах, и скоро мы выезжаем в широкую пологую долину Кайнара. Дорога уходит вниз по долине к охотничьей базе, мы же поворачиваем вверх. Скоро проезжаем еще один домик, похоже, пустой, и продолжаем движение вверх по долине, пугая пасущихся лошадей. Дорога выше домика совсем слабая, но ехать можно и без дороги, дно долины пологое, каменистое и достаточно ровное (Фото 0.7). Поскольку время уже к вечеру, заезжаем за небольшой перегиб и в 20.10, уже в сумерках, встаем на ночлег на правом берегу реки.

31.07 погода заметно портится.Уже утром начинается легкий дождичек, со временем становящийся все плотнее и холоднее, позже он переходит в мокрый снег. В этот день мы планировали проехать на машине максимально высоко по долине Кайнара, оставить там заброску, вернуться через перевал в долину Кичи-Узенгикуша и продолжить дорогу на п/з Каракоз в долине Чон-Узенгикуша. Однако уже утром водитель «обрадовал» нас информацией, что до Чон-Узенгикуша бензина нам не хватит, и, вообще, он первый раз слышит о том, что нас надо туда везти. Якобы, туда вообще небезопасно ехать одной машиной, потому, что можно застрять в реке или попасть в обвал на осыпных участках. И вот, спрашивается, почему он не сказал этого месяц назад, когда мы уточняли состояние дороги, или хотя бы вчера, когда на повороте возле Барскауна мы садились в его машину, рассчитывая доехать до Чон-Узенгикуша? Или он действительно не знал, куда надо ехать? Мы с мая месяца обсуждали с «Неофитом» возможность заезда именно на Чон-Узенгикуш, тому есть письменные доказательства!!! Но в данной ситуации выяснять отношения бесполезно, бензина от этого не прибавится.

Выбиваем из водителя согласие довезти нас хотя бы до базы Эмеген. Поскольку он сомневается, хватит ли ему бензина на обратный путь, решаем чуть сэкономить горючку, и заброску вверх по Кайнару отнести пешком. Выходим в 7. За час с небольшим проходим около 5 километров вверх по широкой, пологой, местами заболоченной долине и прячем заброску в камнях правого борта (Фото 0.5). До места нашей заброски характер долины принципиально не меняется, здесь вполне можно проехать на полноприводной машине (Фото 0.6). Для нас это важно, поскольку через 2 недели от места заброски нам надо будет отправить вниз одну участницу, и мы рассчитываем, что машина за ней сможет приехать. По возвращению, рисуем на карте место заброски и отдаем нашему водителю два экземпляра – карту и схему, чтобы он, во избежание путаницы, передал их через «Неофит» тому, кто поедет за Ольгой. В 9.30 стартуем в обратный путь через перевал в долину Кичи-Узенгикуша.

Однако, та пара часов, которую мы потратили на пешую организацию заброски, значительно осложнила нам дальнейший путь. Погода к этому времени испортилась окончательно, глинистая земля пропиталась водой, а перевал и его северные склоны оказались покрыты плотным слоем снега (Фото 0.9). На седловину мы кое-как вскарабкались, любуясь мощными водопадами, текущими по вчера еще сухим скалам (Фото 0.8). А вот на спуске водитель приказал нам высадиться и идти вниз пешком, опасаясь, что машина может не удержаться на крутом скользком склоне. И действительно, в какой-то момент машина сорвалась в неконтролируемое скольжение, развернулась боком и только чудом не перевернулась. Дорога там идет по выпуклому склону, слабовыраженному ребру между двумя ручьями. На таком рельефе очень просто соскользнуть в любую сторону. Было понятно, что дальше по дороге ехать нельзя. Долго ходили, смотрели, выбирали пути… Очень медленно и очень аккуратно водитель вывел машину в русло одного из ручьев и уже по нему продолжил спуск туда, где снега было меньше, а дорога лучше. С великими предосторожностями мы спустились к Кичи-Узенгикушу и поехали вниз по долине. Но на этом наши приключения не кончились.

По долине Кичи-Узенгикуша мы ездили в 2008 г, и эта дорога оставила самые приятные воспоминания. Однако сейчас она была сама на себя не похожа. Во первых, она часто терялась на обширных горизонтальных участках, превращаясь то в русло реки, то в болотину (Фото 0.10). Во вторых, новые участки, прочищенные грейдером, были настолько узки, что мы несколько раз соскальзывали с дороги одной стороной, и стоило колоссальных усилий всей группы, чтобы вернуть машину на дорогу. Размокшая грязь по краю дороги совсем не держала нагрузки, и мы соскальзывали, соскальзывали, соскальзывали… Кроме того, любая остановка под крутым склоном была опасна возможностью камнепадов. По такой погоде камни шли практически везде, и мы пару раз весьма заметно получали по борту машины. Поэтому все дорожные работы проводились с выставлением наблюдателя. И, конечно, в касках. К тому же, они не промокают. В итоге, мы настолько увлеклись борьбой с дорогой, что пропустили знакомый поворот на Эмеген, и опомнились только тогда, когда уперлись в мощный поток реки с разрушенным мостом. Ниже на Кичи-Узенгикуше начинаются бесконечные броды, при данной погоде непроходимые. Разворачиваемся и возвращаемся к устью Эмегена.

Не с первой попытки, но все-таки переезжаем Кичи-Узенгикуш и оказываемся на дороге, идущей левым берегом узкой долины Эмегена. Дорога в хорошем состоянии, но проехать по ней удается не более 1,5 км. Дальше дорога опять переходит на правый берег. Путь нам преграждает мутный ревущий поток. И это то, во что превратилась хрустально чистая веселая речка Эмеген! Предпринимаем попытку переехать реку, но, когда вода начинает захлестывать лобовое стекло, водитель выдергивает машину обратно на левый берег. И вовремя! Иначе бы нас просто смыло. Похоже, на этом наше путешествие на машине закончено. Время 15.45, погода мерзейшая (Фото 0.11).

Выгружаемся из относительно теплой машины под мокрый борколдойский снег, проходим несколько сот метров по слабой тропе левого берега и на относительном расширении долины ставим палатку, однако место нам не нравится. Высокий левый борт долины смотрится камнеопасным, время от времени оттуда что-то падает. Пока народ переупаковывается и готовит чай, двое разведчиков уходят на поиск безопасного места для ночевки. Находим его чуть впереди, на низком каменистом берегу реки, между заснеженных кустов. Рядом обнаруживается даже чистый ручей, текущий с левого борта. А главное – далеко от камнеопасных склонов. Перебазируемся на новую площадку, и в 17.00 ставим лагерь. Заезд закончен. Завтра мы начнем отсюда свой маршрут.

Промежуточный финиш. Плановый сход участницы из долины Кайнар

С самого начала планировалось, что по завершению технической части с маршрута сойдет одна участница, не получившая на работе длинного отпуска. По плану, после спуска группы в долину Кайнар мы должны были позвонить в «Неофит» и вызвать машину (УАЗик), который в указанное время подъедет к месту нашей заброски, и будет там ждать. Группа, спустившись на оз. Кайнар, выйдет радиально за заброской, заодно и проводит Олю до машины. Проконтролировав ее отъезд и подняв заброску, группа вернется в лагерь на оз. Кайнар и продолжит маршрут. Время выезда оговаривалось примерно, с 11 до 14 августа, цена за одного человека 230$. Собственно, примерно так все и получилось, с некоторыми оговорками.

11го числа вечером, после спуска с вершины, когда стало можно точно определить время выезда, мы позвонили в «Неофит» и договорились, что машина приедет к условленному месту 13го числа примерно в 12 часов дня. Место встречи мы обговорили с водителем при заезде и оставили ему карту с отмеченной точкой. Утром 13.08 группа в составе 6 человек (Фото 0.12) вышла вниз по долине Кайнара (см. описание пути в «дневнике похода») и в 11.30 была у заброски. Так как машины пока не было, начали делить и паковать заброску. В 12-00 в километре ниже была замечена точка, в которой на увеличенном снимке угадывался стоящий УАЗик. Пара разведчиков пошла вниз и встретили водителя, стоящего перед непроходимым для УАЗа ручьем (Фото 0.13). Оказалось, что водителю было дано указание, что человека надо ждать на охотничьей базе в нижней части долины, значительно ниже заброски, ниже места нашей первой ночевки, даже ниже поворота на перевал. Два листа карты, на которых мы специально указали место, где нас надо встречать, сгинули в неизвестном направлении. Предварительная переписка с «Неофитом», где оговаривалось, что надо заехать как можно выше по долине Кайнара, тоже не имела значения. Что двигало представителем фирмы, ставящим задачи водителям, мы так и не выяснили. В этом году с целеуказаниями у них было совсем плохо. Приехав на пустую базу и прождав там достаточно долго, водитель по своему разумению и по своей инициативе решил проехать вверх по долине, решив, что именно оттуда может кто-то прийти. За что ему большое человеческое спасибо. Умные и ответственные люди встречаются даже в киргизском туристическом бизнесе.

Сдав Ольгу с рук на руки водителю, группа в составе 5 человек отправилась в обратный путь и около 16 была в лагере на оз. Кайнар. Ольга же без приключений добралась до гостевого дома в Караколе, переночевала там, и на следующий день на рейсовой маршрутке уехала в Бишкек. Нам она сообщала о своих перемещениях в СМС. Заодно она попыталась договориться с представителем фирмы о том, чтобы по завершению маршрута они вывезли нас с плато через запад (изначально мы договаривались о выезде из долины Чон-Узенгикуша через восток). Договориться не получилось, фирма настаивала, чтобы мы меняли маршрут и выходили через север в долину Карасая, выезд откуда проблем не представляет. Более того, они пугали нас тем, что наши погранпропуска будут не действительны при выезде с плато, т.к. этот участок относится к другому погранотряду. Это было совсем странно, поскольку выход на плато был записан в нашем маршруте, соответственно, должен был быть согласован с пограничниками.

Ольга оплатила все наши долги и забрала из Каракола нашу цивильную заброску. На этом все контакты с «Неофитом» были закончены, надо было искать другие варианты выезда.

Выезд

Когда стало окончательно ясно, что «Неофит» не вывезет нас из района, мы начали рассматривать другие варианты. Первым вариантом, возникшим еще до похода, была кооперация с группой И. Михалева, который собирался уезжать с базы «Булат» (долина Чон-Узенгикуша) 19.08. Однако, это было на день раньше, чем хотелось нам, и оставляло нас без запасного дня на последнем участке пути, поэтому мы решили постараться выкрутиться самостоятельно, а «падать на хвост» только в самом крайнем случае. Мы позвонили Д. Супонникову, который неоднократно заезжал через плато и знал местные реалии. Он посоветовал обратиться в фирму «Горы Азии» (asiamountains.net +(996 312) 69 02 35), которая регулярно обеспечивает заезд к Кызыл-Аскеру и на плато Когалячап. Кроме того, ее руководитель В. Комиссаров и сам делал восхождения в этом районе. По информации Супонникова, в данный момент у них на плато была машина. Мы сообщили это нашему координатору в Москве и стали ждать результатов переговоров.

Уже на следующий день пришел ответ. Фирма была готова забрать нас в указанное время, но запросила за это 1090$ за УАЗ-буханку. По сравнению с 680$, которые просил за выезд «Неофит» сумма была внушительной. Но «Неофит» от своих обещаний отказался, а другие фирмы, с которыми мы общались в процессе подготовки похода, просили за эту дорогу до 1500$. Выбирать не приходилось, поторговаться не удалось, и мы согласились. От менеджера мы получили мобильный телефон водителя Женеша (Жени) и обещание, что Женя будет нас ждать возле большого камня Чон-Таш, расположенного… дальше следовало описание, по которому Чон-Таш найти было невозможно, поэтому тут мы его не приводим. Надо заметить, что больших и очень больших камней на плато много, но ни один из найденных нами не стоял возле самой дороги и не имел мемориальной плиты.

19.08 утром, спустившись на плато и осознав, что опознать Чон-таш мы не можем, мы позвонили Жене. Нам повезло, что он еще был в зоне приема. Он обещал не вставать возле Чон-Таша, а проехать по дороге и найти нас, где бы мы ни были. Просил выставить на дороге какой-нибудь знак, чтобы он нас не пропустил. Надо заметить, что плато совсем не такое плоское, каким кажется на фотографиях. Дорога идет по увалам и оврагам, и видимость вдоль нее оставляет желать лучшего. Наш лагерь стоял менее чем в 100 метрах от дороги, но с дороги виден не был. Но Женя планировал переночевать на погранзаставе и приехать не раньше утра 20го, поэтому вечер 19го мы проводили по своему усмотрению. Часов в 8 вечера нам показалось, что мы слышим звук мотора, мы вышли на дорогу, но машины не увидели. Звук скоро стих, и мы решили, что машина уехала куда-то в другую сторону. Еще раз некоторые участники услышали мотор в середине ночи, но вставать на разведку не стали.

Утром 20.08, позавтракав и собравшись, в 7.00 мы вышли на дорогу и почти сразу обнаружили застрявшую в луже «буханку» (Фото 0.14), а возле нее грязного и замерзшего Женю. Оказалось, что он решил все-таки доехать до места вечером, испугавшись возможного дождя, который может размыть дорогу. Именно в 8 вечера, в наступающих сумерках, он влетел в эту лужу, безуспешно пытался вылезти, вымок и замерз, долго гудел и газовал, пытаясь привлечь наше внимание. В час ночи ревел мотором тоже он – грелся. Находясь от него метрах в 300 мы об этом и не догадывались, и знак на дороге не выставили, поскольку ждали его только на следующий день. Впрочем, встретились, и то славно.

Из лужи мы его совместными усилиями вытащили, и часов в 8 двинулись в обратный путь. По дороге остановились возле Чон-Таша (Фото 0.15) (т. chon_tash). Это действительно большой заметный камень возле самой дороги, только находится он примерно на 7 км западнее того места, где мы его искали по описанию. На всякий случай его координаты: 41°12'33.03"N 77°22'16.66"E. Дальше ехали без проблем. Погода была хорошая, Женя хорошо знал дорогу и с удовольствием рассказывал про альпинистов, которых регулярно возил к Кызыл-Аскеру. Дорога в целом весьма приличная, иногда встречаются мокрые участки, размытые мосты и глубокие русла ручьев. В дождливую погоду здесь должно быть не просто, а по сухой дороге – сказка. Мы уже предвкушали вечернее купание в Иссык-куле, когда в одном из многочисленных болот увидели застрявшую машину (Фото 0.16). Молодой парень по имени Бек, ехавший на Кызыл-Аскер за очередными альпинистами, попытался проскочить мокрый участок на скорости и не проскочил, зато заехал весьма глубоко. Остановились помочь, не с первой попытки, но вытянули машину полиспастом, потом ели арбуз, которым нас угостил благодарный Бек. Поехали дальше, обе погранзаставы проехали без проблем, но в Нарыне были уже около 15, а возле Иссык-Куля после 18. Погода к этому времени испортилась, и купаться совершенно не хотелось. Перекусили в кафе на дороге и двинулись в сторону Бишкека.

В Бишкеке наши координаторы забронировали нам номера в гостевом доме по адресу ул. Журнальная 23 (Хозяйка Ксения, телефон +996557557881). Это хороший бюджетный вариант в частном секторе недалеко от центра, но искали мы его долго. Только около 22х, наконец, прибыли на место и тепло распрощались с Женей. Заселившись, в первую очередь отбили СМСку о завершении похода. Дальше начался обычный в данной ситуации праздник живота. Но это уже совсем другая история.

Дневник похода

01.08. Долина р. Эмеген – пер. Карасай н/к 3548 – долина р. Карасай.

Погода хорошая. Солнечно, ветрено. Выход в 8.40.

С утра заметно тупим, сушимся и делим продукты. После экстремального заезда очень хочется отдохнуть на солнышке. Река за ночь несколько спала, но все еще мощная и не вызывает желания ее бродить. Наконец, выходим. С места ночевки на левом берегу р. Эмеген по слабой тропе левого (ор.) берега идем вверх по долине. Тропа скоро теряется, ломимся через кусты или щемимся по каменистым участкам вдоль реки (Фото 1.1). Надеемся пройти этим берегом до слияния Эмегена и Тасма-Капчигая, рассчитывая, что выше слияния перебродить Эмеген будет проще, но нашим надеждам не суждено сбыться. Примерно в 0,5 ход. ч. от лагеря путь по левому берегу преграждает прижим, высокие скалы уходят прямо в бурную реку (Фото 1.2). Приходится бродить (т. emegen_c). А ведь слияние уже так близко!

Сначала пытаемся перебродить реку по одному, но неудачно. Подмочили фотоаппарат, ботинки и репутацию руководителя. Глубина по середину бедра, вода мутная, течение мощное. Образуем стенку и благополучно переходим на правый (ор.) берег. По пологим каменистым террасам, поросшим редким кустарником, выходим на дорогу, а по ней к автомобильной переправе через реку Тасма, мощный правый приток Эмегена. От первой переправы около 15 х.мин. Но прежде чем переправляться, решаем разведать, куда идет дорога вдоль реки Тасма.

Поднимаемся на террасу правого берега и проходим вперед по дороге метров 500. С перегиба долины виден домик, вероятно, охотничья база (Фото 1.3), стоящая на слиянии Тасмы и Карасая, двух рек, текущих с плоскогорья между юго-восточными отрогами Борколдоя и хребтом Карлы-кыр. Автомобильная дорога явно доходит до домика и там заканчивается. Видна слабая тропа, идущая вверх по правому берегу Карасая, но выше, где долина становится глубже, тропа исчезает. Тропы по реке Тасма не видно. Если бы мы смогли пройти по одной из этих рек, мы попали бы на плоскогорье, минуя пер. Карасай. В 2008 нам казалось, что мы видели на плоскогорье старую автомобильную колею, но через пер. Карасай машина точно не проедет. Однако, насколько мы можем видеть, простого пути ни по одной из этих долин тоже нет. Очень хочется пройти и проверить, но точно не в рамках этого похода. Делаем фото и возвращаемся к переправе через Тасма.

Река достаточно бурная, но суеверного ужаса не вызывает. Переходим стенками прямо по автомобильному броду (Фото 1.4) (т. tasma_c). Глубина чуть выше колена, вода мутная. Переправу заканчиваем в 10.40. Выходя с места переправы обнаруживаем, что из одного из рюкзаков весело капает бензин. Приходится останавливаться, ликвидировать течь, сушить вещи и мыть продукты. Чтобы зря не терять время, заодно решаем пообедать. С обеда уходим в 12.20. Идем по автомобильной дороге правым берегом Эмегена. Долина достаточно широкая, дно пологое. Вдоль дороги сидят совершенно непуганые сурки. Буквально через 300 метров от переправы через Тасма дорога переходит на левый берег Эмегена. Переправа через Эмеген значительно проще, не глубже колена, вода гораздо чище, чем в Тасма. Переходим по одному и продолжаем движение по дороге. Менее километра проходим по левому берегу и опять бродим на правый. Глубина до колена. Переобуваться для переправ к этому времени уже всем надоедает, поэтому идем в мокрых кроссовках в ожидании очередной переправы. Конечно, больше переправ не встречается. Через два перехода, в 13.50 подходим к базе Эмеген. Перед базой дорога опять переходит на левый берег, но мы идем по тропе правого берега (Фото 1.5). Небольшой прижим перед выходом на расширение долины проходим понизу по скалам вдоль реки или по воде, но можно обойти и сверху, набор высоты совсем не большой.

По сравнению с 2008 г. база разрослась, теперь здесь аж 5 домиков (Фото 1.6), но людей нет – охотничий сезон еще не начался. Нас встречает только неразговорчивый сторож, который не знает ни кому принадлежит база, ни координаты начальства, ни когда и откуда к нему придет следующая машина. Ну, или не хочет говорить. Распрощавшись со сторожем и оставив на базе несколько лишних вещей, в 14.20 начинаем подъем на пер. Карасай.

Поднимаемся по хорошей тропе по дну травянистого распадка (Фото 1.7). Подъем достаточно крут, и для первого дня непрост, тем не менее, за 2 перехода мы оказываемся в верхнем травянистом цирке у подножия перевала (Фото 1.8). Слабая тропа выходит на гребень чуть восточнее перевала, но спуск оттуда крут и выводит слишком низко в долину Карасая. Поднявшись на трав-ос гребень, мы траверсируем его на запад до выхода на слабо выраженную широкую седловину перевала (время 15.50-16.10). Тура нет. Складывать его и оставлять записку не стали, ибо гордиться тут особо нечем. С седловины хороший вид вперед, на заснеженный хребет Карлы-кыр. Спускаемся по хорошей тропе сначала траверсом вправо (по ходу), дальше все круче вниз по травянистым, ниже глинистым склонам (Фото 1.9). На склонах пасутся многочисленные овцы, на запад открывается хороший вид на южные вершины Борколдоя, в том числе на вторую по высоте точку района в. Белоснежка 5169, пройденную руководителем в 2007. (Фото 1.10).

Мы спускаемся в широкую плоскую долину Карасая (ок. 15-20 ход. минут спуска с седловины), по камням переходим неширокую чистую речку, текущую под левым бортом долины, пересекаем широкое каменистое русло и встаем лагерем на травянистой полянке правого борта (Фото 1.11). Место очень уютное, но воды здесь нет, приходится дежурным немного вернуться к реке. У места ночевки мы в 16.45 (т. camp1). Для первого ходового дня неплохо.

Итого: ход. часов 3.5-4, км 12, перепад высот 3010 – 3470 – 3360

02.08. пер. Кызыл-бель 3790 н/к – долина р. Чолок-Капчигай.

Погода хорошая. Солнечно, ветрено. Выход 7.20. От лагеря на правом берегу р. Карасай по слабой тропе выходим на пологие травянистые холмы правого берега и двигаемся в западном направлении (Фото 2.1). Здесь тропа становится более заметной и, действительно, напоминает автомобильную колею. Но откуда??? Идем по зеленым холмам вдоль реки Турабулак, крупного правого притока Карасая, текущей далеко внизу в глубоком каньонистом русле. В течение первых двух переходов воды нет, зато есть прекрасные виды на окрестные предгорья (Фото 2.2). Через чуть больше 1 х.ч. спускаемся к реке Турабулак и переходим ее там, где она поворачивает на север. В реке живут неприятного вида водоросли, но воды мы все-таки набираем. В 2008г. мы тут вообще обедали, и вроде не померли. Продолжаем движение на юго-запад по тропе, теперь уже вдоль незначительного правого притока Турабулака в направлении слабовыраженной травянистой седловины, ведущей в долину Тасма (Фото 2.3). На этом участке вода есть, но будьте осторожны, т.к. в слабых ручьях часто встречаются следы жизнедеятельности местной живности. За 2 перехода (чуть больше 1 х.ч.) поднимаемся на седловину и еще за 20 минут спускаемся в широкую плоскую долину Тасма (Фото 2.4). Впереди и чуть справа по ходу на противоположном борту долины видно широкое понижение гребня. Это район нашего следующего перевала Кызыл-бель, хотя сама седловина еще за перегибом. В верховьях долины пасется стадо горных козлов. Увидев нас, они неспешно уходят повыше. Вообще, место очень красивое и располагающее к релаксации. Переходим по камням на правый берег Тасма и на замечательной травянистой полянке устраиваем обед 10.50 – 13.10, 2,5 ход. часа от места ночевки.

После обеда по некрутому 10-15°, чуть заболоченному склону за 1 переход поднимаемся на широкую осыпную седловину пер. Кызыл-Бель (Фото 2.5) (т. kizilbel). Тура нет. Складывать его и оставлять записку не стали, ибо гордиться тут особо нечем. С перевала прекрасный вид на юго-запад, на мощные стены хр. Кокшаал-Тау (Фото 2.6, 2.7). Жаль, что на этот раз мы там не погуляем. В 14.00 начинаем спуск с перевала в долину ручья Шалдрак.

С перевала мощная тропа уходит влево по ходу траверсом крутого осыпного склона. Куда она ведет, мы не знаем и проверять не хотим. Вероятно, это козлотрасса, поскольку никому другому в том направлении делать нечего. Мы же спускаемся с седловины прямо вниз по левому борту кулуара, идущего вдоль живописной красной скалы. Короткий мелкоосыпной склон крут до 15-20° выводит в верховья долины. Начинается ручей, есть места для ночевок. Ниже начинается слабая тропа правым берегом реки, встречаются охотничьи засидки, проволока, мусор. Идем вдоль ручья Шалдрак, время от времени переходя с берега на берег. Воды не много, и везде удается перепрыгивать ручей по камням, внизу, правда, не без труда. В одном месте тропа прыгает через седловинку небольшого скального останца правого берега, но это не принципиальный момент, т.к пройти вдоль ручья тоже возможно и потерь времени не дает (Фото 2.8). Примерно через 1 х.ч. от спуска с перевала подходим к слиянию Шалдрака и Чолок-Капчигая. Здесь принципиально важно оказаться на правом берегу Шалдрака и не уходить вниз по Чолок-Капчигаю, как сделали мы в 2008 г. Тропа здесь теряется и направление движения не однозначно. Долина Чолок-Капчигая узкая и глубокая, с многочисленными прижимами по обоим берегам. Сама река глубокая и бурная, с грязной водой (Фото 2.9).

На слиянии устраиваем разведку вверх по левому берегу Чолок-Капчигая. Разведка находит тропу, траверсирующую крутые осыпные склоны узкой долины, и скоро выводящую на широкие тр-ос террасы, где можно удобно и безопасно поставить лагерь. Обнаруживается даже чистый ручей. Приходим сюда (20 ход. мин от слияния) и в 16.40 ставим здесь лагерь (Фото 2.10) (т. camp2). Переправу через Чолок-Капчигай решаем отложить на утро, вечер посвящаем разведке завтрашнего пути.

Дело в том, что в 2008 г мы потеряли тропу, переправились через Чолок-Капчигай ниже слияния с Шалдраком и поднялись на пер. Каракоз без тропы по крутому и очень неприятному кулуару. Повторять этот маршрут нам точно не хотелось, и мы считали, что на н/к перевал должен быть более простой путь подъема. Очень хотелось его найти. Но тропа, обозначенная на пуриковской схеме, шла через неприступную скальную стену (с тех пор мы схему отредактировали), а на генштабе – через кулуар, сродни тому, что мы ходили в прошлый раз. Наверное, он все-таки проходимый, но… С биноклем поднимаемся немного на левый борт долины и начинаем искать путь подъема на уровне н/к, но правый борт выглядит сурово. Наконец решаем, что пойдем через кулуар, находящийся чуть выше лагеря, за ск-ос останцем, очень крутой внизу, но постепенно выполаживающийся. Этот путь представляется наиболее логичным. С чем и возвращаемся в лагерь.

Итого: ход. часов — 4, км 16.2, перепад высот 3360 – 3770 – 3210

03.08. пер. Каракоз 3775 н/к (по факту прохождения 1А) – долина р. Чон-Узенгикуш – долина реки Джарыктал.

Погода хорошая, солнечно. В середине дня и вечером небольшой дождь. Выход 6.40.

Поскольку сегодня на утро запланирована переправа, стараемся встать пораньше. Расчет оправдался, река за ночь заметно обмелела (Фото 3.1). Переходим Чолок-Капчигай стенкой по относительному разливу чуть выше лагеря с левого на правый берег (т. cholok_cr). Глубина чуть глубже колена, течение умеренное, вода мутная. С переправы выходим в 7.00. По каменистому берегу проходим вверх по долине метров 200, обходим ярко выраженный ск-ос останец и за ним начинаем подъем на правый борт по крутому (до 30-35°) тр-ос склону. Этот участок проходим группами по 2-3 человека, чтобы не насыпать друг на друга. Выше склон выполаживается до 15-20° и превращается в широкий и удобный травянистый кулуар, идущий между двух слабовыраженных гребней (Фото 3.2). Кулуар заканчивается красным невысоким скальным уступом (Фото 3.3). За 1 переход подходим к основанию уступа и устраиваем разведку.

Выйдя на правый и на левый борта кулуара постановляем, что наш путь подъема весьма хорош. Что справа, что слева нас окружают глубокие долины ручьев со сложным рельефом (Фото 3.4, 3.5) и, местами, зарослями колючих кустов. Ни по одному из кулуаров путь до низу не просматривается и не выглядит простым. Зато в глубоких кулуарах, похоже, есть вода, а у нас ее нет совсем. Разведка обнаруживает и слабую тропу или, скорее, козлотрассу, обходящую скальный уступ справа по ходу по ск-ос полкам у его подножия. Склон не то, чтобы крут, но подвижен и весьма неприятен. Выше скал образуется еще один гребень с мелкоосыпными склонами крут до 15-20°. Тропа траверсирует его правый по ходу склон в нескольких метрах от гребня (Фото 3.6). Поначалу идется неплохо, но от затяжного траверса скоро устаешь. На склоне встречаются невысокие скальные ступеньки, которые приходится обходить или перелезать с гимнастической страховкой. Тропа постепенно совсем вырождается, и часть группы поднимается на гребень. Здесь идется хорошо, хотя приходится время от времени набирать и сбрасывать лишнюю высоту. Через переход вся группа собирается на слабовыраженой седловине гребня. Отсюда уже хорошо видна огромная седловина пер. Каракоз и подходящие к ней многочисленные цирки - верхние, относительно пологие участки крутых и извилистых кулуаров. Ни один из кулуаров не выглядит лучше, чем наш путь, ни в одном не просматривается тропа. От седловины выходим на левый по ходу склон гребня. Здесь он становится заметно положе на нем снова появляется тропа. По тропе подходим к осыпи, выводящей к самому северному борту огромной седловины (Фото 3.7). Постепенно забирая влево (по ходу) тропа приближается к слабому ручью, пересекает его и траверсом по осыпи выводит на седловину (т. karakoz). Здесь мы в 10.00, чуть больше 2 х.ч. от начала подъема. С перевала хороший вид в сторону хр. Кокшаал, но сегодня он почти закрыт облаками (Фото 3.8).

Седловина перевала очень широкая, около километра по ширине. Возможна ночевка, но нет воды. Выход на седловину возможен многими путями из нескольких цирков, причем определяющим участком является нижняя часть подъема, устья кулуаров. Если в 2008 г мы явно запилились не туда, то теперь, вероятно, прошли наиболее простым путем, но сильно сомневаемся, что он соответствует категории н/к. На нашем пути встретились - непростая переправа, короткий камнеопасный склон серьёзной крутизны, мелкоосыпной траверс, мокрые скальные ступени. Вероятно, когда-то здесь была лошадиная тропа, облегчающая и путь, и ориентирование, но теперь ее нет. Все, что мы встречали, было больше похоже на козлотрассы. Козлов в районе много и тропы они натаптывают кондовые, но - в произвольном направлении. Перевал заметно сложнее Карасая и Кызыл-Беля, и, на наш взгляд, вполне достоин категории 1А. Не собираемся переписывать классификатор, просто хотим обратить на это внимание будущих руководителей. Сюда не получится "быстренько пробежаться в шлепанцах".

Спуск с перевала возможен в любой точке, только приводит он в разные истоки одного и того же ручья. В нижней части цирка просматривается сужение ручьев и небольшие каньоны, но они нигде не становятся непроходимыми. В поисках тура решаем все-таки пройти вдоль по седловине и спуститься, как и в прошлый раз, с ее средней части. Идем по широкому гребню, минуем несколько разрушенных жандармов, разбираем каждую кучу камней, но тура не находим. Свой складывать тоже не стали, не велика заслуга. В 10.30 начинаем спуск с центральной части седловины по осыпному склону крут до 20°, ниже выполаживающемуся. Далее спускаемся по руслу слабого ручья, ниже переходим на его левый берег, т.к. справа ручей принимает несколько притоков, текущих в узких каньонистых руслах. Скоро по левому берегу начинается тропа, на этот раз вполне человеческая, вероятно, ей пользуются местные охотники. Сам левый борт весьма крут и местами зарос колючками, но по тропе бежится быстро. За 1 х.ч. от перевала спускаемся к слиянию двух ручьев, из них наш - левый. Незадолго до слияния тропа переходит на правый берег. На слиянии есть хорошие зеленые площадки и чудесный каменный стол. Не можем пропустить такое место и устраиваем здесь обед и купание 11.30-13.15

После обеда по хорошей тропе правым берегом спускаемся на дорогу в широкой долине Чон-Узенгикуша и по ней подходим к мосту (Фото 3.9, 3.10). От места обеда ок. 0,5 х.ч. Пока шли, увидели человека на бывшей заставе "Каракоз", поэтому решаем зайти на заставу и продемонстрировать свою законопослушность (надеясь, конечно, что это не китайские пограничники). Человек оказался простым киргизским пастухом, живущим на заставе с женой и выводком детей (Прихватите конфет!). Но связь с пограничниками и договоренность о взаимопомощи у него, конечно, имеется. Мы показали ему наш пропуск, поговорили об охоте и погоде, после чего вернулись к мосту через Узенкикуш. Здесь мы должны были закончить первое кольцо. Наконец-то мы вышли на маршрут!

И сразу же начинаем исследовательскую программу. Мы собираемся подниматься по долине Джарыктала, левого притока Узенгикуша. Это самая хоженая долина в районе, в верховьях ее находится простой и посещаемый пер. Джарыктал Зап. 2А. Но попадать в долину со времен Чхетиани (1995 г) принято через пер. Теплая Щель, не имеющий самостоятельного значения кроме обхода узкого устья Джарыктала. Однако, многие источники отмечают, что и ниже поворота на Теплую Щель на правом берегу Джарыктала существуют тропы, правда, никто не знает, куда они ведут. Это мы и хотим выяснить, тем более, что подниматься на Теплую щель нам не удобно, это заметный крюк. Чуть выше устья Джарыктала на правом берегу Узенгикуша стоит кош, но моста через реку на этом участке нет. Вероятно, местные охотники переезжают Узенгикуш на лошадях, однако перейти его вброд нереально. Единственный вариант - подняться по левому берегу от моста возле бывшей заставы и перебродить сам Джарыктал. Единственное описание этого пути получилось найти в отчете Крахмального за 1988 г. Описание очень короткое, буквально несколько строк, из него следует, что ребята прошли по левому берегу по тропам и никаких трудностей не испытали. Остались ли эти тропы до сих пор, или с 88 по 95 год произошло что-то, в результате чего левый берег стал непроходим? Будем ехать - будем посмотреть...

В 14.15 уходим от моста по слабой тропе вверх левым берегом Узенгикуша, и почти сразу упираемся в неглубокий сай. Переходим его, и упираемся во второй, глубже и шире. Его тоже переходим без проблем, но уже начинаем что-то подозревать. После саев спускаемся на просторную песчано-травянистую террасу левого берега (Фото 3.11) и по ней за 15 минут подходим к прижиму. Здесь Узенгикуш течет в неглубоком скальном каньоне, а выше скал наш берег представляет собой размытый конгломерат самого мерзкого вида (Фото 3.12). По самому берегу реки, вероятно, можно прощемиться, но туда еще надо спуститься, а это не так то и просто. Отправляем разведку на поиски пути. Разведка так и не находит пути спуска к реке, зато неожиданно находит неплохой проход на травянистую террасу выше конгломерата. По следам разведки поднимаемся к подножию конгломератной стены, по слабым козлиным тропам пересекаем несколько саев и подходим к узкому, но относительно пологому (не более 25-30°) осыпному кулуару в конгломератной стене (т. up). У входа в кулуар есть безопасная площадка, где могут остановиться 4-5 человек. Поднимаемся по кулуару двумя группами по 3 и 4 человека, чтобы не насыпать друг на друга, плотной группой, в касках, с самостраховкой ледорубом и гимнастической страховкой. В верхней части кулуара забираем чуть влево по ходу. Здесь, на самой крутой и неудобной части подъема приходится вырубить несколько ступеней для более уверенного передвижения. Из кулуара выходим на узкий конгломератный гребешок, а по нему на пологую и широкую травянистую террасу. Разведка и подъем заняли около 40 минут времени, на террасу мы вылезаем в 15.10. По краю террасы идет мощная старая тропа, вероятно, именно по ней шел в свое время Крахмальный. Отследив тропу в обратном направлении, мы обнаруживаем, что через несколько десятков метров она обрывается на краю огромного и страшного почти свежего сая. Да, с 88 года многое изменилось!

По тропе продолжаем путь по левому берегу Чон-Узенгикуша, постепенно спускаясь к реке. Берег расширяется, прижимов больше нет. По пути приходится преодолевать еще несколько саев, два из них представляют собой серьезное препятствие, для спуска в один даже приходится достать веревку ((Фото 3.13) участок 5 метров, крутизна до 50°, крепление на одном из участников за перегибом склона, рюкзаки передаем отдельно). Через 1 ход. час на пути встречается ручей, текущий в очередном сае, единственный за весь путь по левому берегу (т. creek). Очень вовремя, потому, что день жаркий, и вода у нас уже кончилась. После ручья спускаемся к самому берегу Узенгикуша, обходя по низу устья еще нескольких саев, потом опять поднимаемся на травянистую террасу левого берега (Фото 3.14), и через слабовыраженную седловину на излучине реки спускаемся в долгожданную долину Джарыктала, на его левый берег (Фото 3.15). Место очень красивое: изумрудные холмы, чистая река, сквозь облака проглядывают вершины Кокшаала. Здесь на травянистой полянке в 16.55 ставим лагерь (ок. 2 хч от моста через Узенгикуш).

Итого: хч - 5,5 км – 12, перепад высот 3210-3830-3190.

04.08. Долина реки Джарыктал.

Периодически дождь.

Ночью погода испортилась, утро выдалось дождливое. Выход только в 9.20, когда дождик несколько поутих.

От лагеря на левом берегу Джарыктала недалеко от слияния с Узенгикушем проходим несколько метров вверх по долине до места переправы (Фото 4.1). Здесь русло завалено огромным камнем, по которому можно перебраться на правый берег посуху, хотя и с минимальными элементами лазанья (т. krahm). Судя по описанию, этим же камнем воспользовался для переправы и Крахмальный. Выше камня левый берег Джарыктала конгломератно-осыпной, выше скальный, очень крутой и непроходимый. Перебродить Джарыктал ниже камня, вероятно, можно, он не выглядит хуже Чолок-Капчигая, но это некоторая эпопея. Камень для переправы очень к месту.

Забираемся на камень, передаем рюкзаки, помогаем друг-другу на спуске (Фото 4.2). С переправы уходим в 9.45. Идем правым берегом Джарыктала невысоко над водой по заметной тропе (Фото 4.3). Выше тропа теряется в крупной осыпи, заросшей колючими кустами, потом появляется снова. Подходим к слиянию Джарыктала с крупным левым притоком Туюком. Река Туюк почти равнозначна Джарыкталу, но вода в ней мутная, а в Джарыктале чистая. Перебродить и Джарыктал, и Туюк выше слияния гораздо проще, чем вместе. Долина Туюка в нижней части достаточно узкая, с крутыми скальными бортами, но непроходимой не выглядит. Сведений о верховьях долины у нас нет, ни одного пройденного перевала в этой долине тоже нет. Непаханый простор для исследований!

Мы же продолжаем движение правым берегом вверх по Джарыкталу. Чуть выше слияния (0,5 х.ч от переправы) правый берег становится круче, появляются скальные участки. Тропа раздваивается, одна переходит на левый берег, вторая, помощнее, поднимается по тр-ос склону на правый борт и щемится там между скал. Решаем пока не бродить и попытаться пройти правым бортом (Фото 4.4). Поднимаемся и идем по скальным полочкам, но тропа быстро теряется. Вероятно, это была козлотрасса, или старая тропа, пострадавшая от очередного селя. По грязному конгломерату, ниже по осыпи спускаемся обратно к реке (Фото 4.5) и продолжаем движение правым берегом еще примерно 0,5 хч до очередного прижима (Фото 4.6). Обойти его не удается, точнее, для этого надо подниматься очень высоко. Решаем все-таки бродить (т. djar1). Переходим реку стенками, глубина по середину бедра, течение умеренное, вода прозрачная. По левому берегу проходим всего пару сотен метров и снова упираемся в прижим. Вероятно, его тоже можно обойти поверху, по крутому конгломератному склону, но энтузиазма это предложение не вызывает. Бродим обратно на правый берег (Фото 4.7) (т. djar2). Характер реки без изменений.

Выше правый берег расширяется, снова появляется заметная тропа. Поднимаемся по некрутым склонам и тр-ос террасам еще 1 переход до резкого сужения и перегиба долины. Впереди бурный ручей падает по узкому замусоренному каньонистому руслу (Фото 4.8). Тропа, в этом месте хорошо заметная, серпантином поднимается высоко на правый борт долины, выходит на траверс, где и оказывается сметена очередным обвалом конгломератного склона. Обходим поверху свежую промоину и снова выходим на тропу на пологом тр-ос склоне. По ней спускаемся на широкие каменистые террасы долины (Фото 4.9). Долина постепенно поворачивает к северу. Минуем поворот к перевалу Теплая Щель (Фото 4.10). Явной тропы туда нет, но подъем по некрутым травянистым склонам не сложен. Скоро пологие террасы заканчиваются, по правому берегу опять начинаются прижимы (1 переход от обхода промоины). Переходим на левый берег, теперь уже поодиночке, глубина около колена, вода прозрачная (т. djar3). С переправы уходим в 13.00. Почти сразу начинается дождь. Через несколько метров на относительно ровных площадках встаем на обед до 15.10.

После обеда продолжаем движение левым берегом прямо вдоль воды. Потом левый берег расширяется, идем по осыпным полянам, заросшим колючками, любуемся на суровые скальные цирки правого борта (Фото 4.11). По камушкам переходим ручей, безымянный левый приток Джарыктала. В его верховьях видна несложная (1А-1Б) сн-осыпная седловина на Туюк, вероятно, еще ждущая своих первопроходцев. Продолжаем подъем левым берегом до очередного прижима. Джарыктал здесь уже выродился в неглубокий спокойный ручей, однако, бродить его все равно приходится. Глубина чуть выше щиколотки, течение спокойное. Выше начинается подъем на древние морены ледника, крутизна долины возрастает, сама долина становится уже (Фото 4.12). Морены очень живописные: изумрудные травянистые полянки, осыпные холмы, чистые ручьи, суровые скальные стены вокруг. Прекрасные места для ночевки (Фото 4.13)!

Снова начинается дождь, причем сильный. Поначалу пытаемся идти, но нервы не выдерживают. Перепрыгиваем по камням небольшой правый приток Джарыктала и на одной из травянистых полянок в 16.10 в авральном режиме ставим палатку, куда забиваемся всей группой. Дождь длится до 16.45, после чего выглядывает солнце, облака исчезают и погода становится прекрасной. Решаем сделать еще переходик, хотя и жалко уходить с такого уютного места. Выходим в 17.05. Проходим место, где ручей фильтруется из морены, сразу мощным чистым потоком. Выше на протяжении 0, 5 х.ч воды нет. Продолжаем подъем вдоль правого (ор.) борта долины по травянистым полянкам, зарослям колючек, участкам крупной осыпи. Однозначного пути нет, каждый пробирается по своему разумению. Через 0,5 х.ч выходим на серию горизонтальных галечных участков, разделенных осыпными ступенями. Снова появляется ручей, гораздо более грязный, чем внизу.

Погода опять хмурится, да и дело к вечеру. Перед очередной осыпной ступенью перепрыгиваем по камням на левый берег ручья, поднимаемся на ступень серпантином по короткому, но крутому грунтово-осыпному склону и в 17.55 встаем лагерем на травянистых полянках (т. camp4) среди крупной осыпи напротив резкого поворота долины на запад. Над лагерем возвышаются суровые скальные стены западного отрога в. 5010. Оттуда регулярно что-то падает, из палаток хорошо видна живая мелкая осыпь под самой стеной, по которой катятся камешки. Но до нас достать не должно. На востоке, в верховьях цирка к югу от в. 5010 видна относительно несложная (ок 2А, по крайней мере, с этой стороны) седловина, ведущая на Туюк (Фото 4.14). Достоверной информации о ее обратной стороне у нас нет, но если верить спутниковому снимку, она должна быть проходимой. Так что это возможный первопроход.

Итого: хч - ок. 4, км - 12, перепад высот 3210 – 3650

05.08. Отсидка

Весь день дождь стеной, иногда переходящий в мокрый снег (Фото 5.1). С трудом заставляем себя выходить из палатки даже на несколько минут. Идея идти вверх с перспективой ночевать на леднике никого не радует.

Только в 18.00 дождь прекращается, облака расходятся, радуя нас ясным закатом (Фото 5.2). Вечером устраиваем фотоохоту на местных мышей, толстых, наглых и совсем не пуганых (Фото 5.3).

06.08. Подход под перевал Джарыктал Вост.

Переменная облачность, временами дождь, снег. Выход 7.15.

Погода оставляет желать лучшего, но дает шанс хотя бы собраться без дождя. От места ночевки на левом (ор.) берегу ручья Джарыктал возле резкого поворота долины на запад начинаем движение левым берегом вдоль ручья по грунтовым и осыпным (местами крупноосыпным) склонам левого борта до выхода на вал мелкой светло серой осыпи, перегораживающий долину. До выхода на осыпь вдоль ручья встречаются еще несколько уютных мест для ночевки, выше осыпи еще долго нет ни мест, ни самого ручья. Поднимаемся по осыпному, местами подвижному склону крут до 15-20° каждый своим путем. Сначала склон кажется бесконечным, но потом оказывается не таким уж и длинным (Фото 6.1). Ближе к перегибу группа разделяется - часть идет вдоль левого борта и выходит в карман левобережной морены, а часть идет по центру и оказывается в глубоком, но сухом русле реки. Оба пути удобны и безопасны, и ни один не дал заметного выигрыша по времени, однако в итоге всем пришлось спуститься в русло. Дальше поднимаемся по нему, т.к холмы морен по бортам долины становятся все круче и выше.

Выше осыпного вала долина снова выполаживается, но рассмотреть окрестности не удается - мы уже на нижней границе облаков. А жаль. Очень хотелось увидеть седловины в западном истоке Джарыктала, ведущие на р. Меридиональный. Там могут быть несложные, но красивые первопроходы. В условиях ограниченной видимости идем, ориентируясь по GPS, по сухому руслу среди хаоса морен (Фото 6.2). Выше в русле появляется слабый ручеек, но места здесь не уютные и для ночевок не приятные. Скоро под моренами начинают попадаться участки мертвого льда. Русло становится менее заметным и постепенно теряется в моренах. Начавшийся было дождь быстро становится снегом. Поднимаемся в тумане по заснеженным моренным склонам крут до 20°, выбирая направление наугад (Фото 6.3). Стараемся держаться центра долины. Путь повторить и описать не сможем, самим было бы интересно его увидеть. Наконец, примерно через 2хч от начала подъема, выходим на ровный плоский закрытый ледник и видим впереди начало скального гребешка - хороший ориентир на подъеме к пер. Джарыктал Вост. Этот гребешок разделяет ледник на два цирка, верхний правый (ор) и нижний левый. Нам надо подняться в верхний цирк и подойти под перевал. Но прежде чем двигаться в том направлении, решаем пообедать, ибо тут еще есть жидкая вода, а выше ее точно нет. Кроме того, надеемся на улучшение погоды. Ставим палатку. Обед 10.30-12.50. За это время погода принципиально лучше не стала. Через нас несет облака. Временные прояснения сменяются полным отсутствием видимости. В тумане стены цирка, перегруженные снегом, хорошо определяются на звук - то тут, то там что-то постоянно падает.

После обеда по пологому закрытому леднику в связках подходим под основание скального хребтика (Фото 6.5). Нам нужно обойти его слева по ходу и подняться вдоль него в цирк под пер. Джарыктал. Но подъем прямо вдоль скал весьма крут (до 40° в нижней части, даже снег на нем держится плохо), а левее путь нам преграждает серия глубоких ледовых мульд с мутными озерами на дне. Обходим их по широкой дуге, и по узкому гребешку между двумя мульдами подходим к началу подъема в цирк (ок. 0.5 хч от места обеда). Перед нами в туман уходит крутой снежный склон, протяженность и крутизну которого мы не можем точно определить. Начинаем подниматься, ориентируясь по компасу и GPS, и чувствуя себя крайне неуверенно. Тропим по рыхлому снегу глубоко и трудно. Слева по ходу со скальной стены что-то регулярно сыпется, иногда очень внушительно (Фото 6.6). Поднявшись метров на 50 и не видя перспектив, разворачиваемся и возвращаемся по своим следам на гребешок между мульд. Здесь по крайней мере безопасно. Но палатку здесь не поставишь, а ветер и мокрый снег не дают расслабиться. Посидев и померзнув минут 15, по своим следам возвращаемся к месту обеда, ставим палатку на той же площадке и забиваемся внутрь. Время 14.20. Как будто и не уходили.

Однако, с погодой что-то происходит. Поднимается ветер и периоды просветлений случаются все чаще и длятся все дольше. Сначала удается увидеть ближайшие морены, потом стены цирка, а потом и более удаленные объекты. Но мы не ведемся на провокации и вылезать из палатки не спешим, а когда вылезаем, то на улице сияет солнце. Любуемся окружающими пейзажами. В небольшом восточном цирке ледника привлекают внимание две красивые глубокие седловины, ведущие на Туюк (Фото 6.7). С нашей стороны они выглядят сложными, но проходимыми и интересными. С обратной стороны, если верить спутниковому снимку, встретятся суровые скальные стены, идти которые без достаточной информации рискованно. Так что, вероятно, не через эти седловины пройдут первые маршруты по Туюку.

Собираемся и в 15.10 выходим на вторую попытку. По своим следам быстро подходим под начало снежного склона. Оказывается, что он не такой уж крутой (не более 20-25°), не такой уж и длинный (мы не дошли до перегиба буквально несколько метров), а скальная стена слева совсем не высокая и расположена весьма далеко. Однако, снег по прежнему тяжелый, рыхлый, и его много. Без затруднений выходим в пологий верхний цирк и видим перед собой широкую снежную седловину нашего перевала (Фото 6.8). Но до нее еще пилить и пилить! Сначала тропим без изысков, потом освобождаем лидера от рюкзака, петляем в поисках более твердых участков… Не помогает, все равно тропежка иногда по середину бедра быстро всех утомляет. Очень не хватает снегоступов. А тут еще и солнце раскочегарилось на всю катушку. В итоге, принимаем решение ставить лагерь не доходя до перевального взлета, чтобы завтра по холодочку проскочить оставшееся расстояние, а на тропежку вечером пустить связку налегке. В 17.10 ставим лагерь на снегу в середине верхнего цирка ледника Джарыктал (Фото 6.9) (т. camp5). От места обеда около 1,5 хч с учетом тяжелой тропежки. Воды нет, на ужин и завтрак топим снег. Вечером любуемся прекрасными видами белоснежных гор.

Итого: х.ч — 3,5 без учета первой попытки подъема, км - 6,4, перепад высот 3650 – 4470.

07.08. пер. Джарыктал Вост. (он же Джарыктал Зап., он же Борколдай 2А) 4650 - ледн. Джаголмай.

Погода прекрасная. Солнечно, ясно. Выход 7.05

Из лагеря в верхнем цирке ледн. Джарыктал по следам вчерашней тропежной связки подходим к перевалу. Обычно на перевал поднимаются в центральной части седловины, по короткому и относительно крутому (до 30°) снежному кулуару, но в наших условиях в кулуаре скопилось слишком много снега. Выбираем более простой и менее лавиноопасный путь – на правую по ходу (восточную) часть седловины по закрытому леднику. Перевального взлета, как такового, нет. Просто крутизна цирка очень постепенно возрастает градусов до 20, но так медленно, что это почти незаметно. На подъеме встречаются несколько трещин, но они забиты снегом и почти не читаются (Фото 7.1). Когда вчерашние следы заканчиваются, нас опять встречает утомительная тропежка. Снег за ночь почти не смерзся, что характерно для Борколдоя. Тем не менее, в 8.50 мы выходим на гребень (Фото 7.2) чуть восточнее и выше седловины и по широкому снежному гребню спускаемся на перевал Джарыктал Вост 2А (1,5 хч от лагеря).

Вообще, название этого перевала – одна из самых больших интриг района. В старых описаниях, в том числе у Крахмального (88 г) он фигурирует под названием Борколдой (или Борколдай). В отчете Чхетиани (95 г) уже называется Джарыктал Западный и считается первопрохождением, а в отчете Попова (2003) упоминается как Джарыктал Восточный. Причем, по описаниям это однозначно один перевал, второго такого на этом участке хребта просто нет! На наш взгляд, название перевала по реке - это классический ход, но как-то не поворачивается язык называть ЗАПАДНЫМ самый ВОСТОЧНЫЙ из пройденных на данный момент перевалов на Джарыктал. Поэтому сейчас, когда в долину Джарыктала ведут уже несколько перевалов, и еще несколько ждут своих первопроходцев, считаем возможным называть этот перевал либо просто Джарыкталом, либо Джарыкталом Восточным. Западным мог бы стать перевал Ольги Вороновой. Но уже не стал.

Седловина перевала очень широкая (Фото 7.3), собственно это вся северная сторона цирка, но спуск на Джаголмай проще по центру и с запада, а с востока гребень обрывается на север крутой высокой стеной с солидными карнизами (Фото 7.4). Гребень не широкий, снежный, возможна ночевка, но воды нет. В описаниях фигурируют скальные выходы, на которых был сложен тур, но в нашем случае все скрыто снегом. Есть несколько точек, где можно было бы покопать, но решаем этого не делать, так как это займет много времени, а сейчас, в первый солнечный день после непогоды, задержка во времени может обернуться неприятностями. Тур не ищем, свою записку не оставляем, сразу начинаем поиск пути спуска (Фото 7.5). В центральной и западной части седловины есть два места, где карниза нет. В центральной части просматривается крутой (до 40-45°) длинный снежный склон, подрезанный бергшрундом в нижней части. Для спуска здесь необходимо вешать, судя по описаниям, 2-3 веревки. Сейчас склон перегружен снегом и любая задержка на нем нежелательна. В западной части склон чуть положе (до 30°) и состоит, по сути, из двух участков, разделенных глубокой мульдой (вероятно, оплывшей трещиной), которую можно обойти по пологому слабо выраженному гребешку. Кажется, что тут можно спуститься пешком. Попробуем.

Сначала на спуск выходит одна связка, остальные ждут на седловине. Держим связь по рации. Лидеры спускаются прямо вниз, потом начинают чуть-чуть забирать влево, чтобы выйти на гребешок, ограничивающий слева широкий забитый берг. Снег рыхлый, тропежка глубокая, но склон, вроде, держит. На гребешке крутизна уменьшается до 10°, явный перегиб должен увести в берг вероятную лавину. Дальнейший спуск возможен двумя путями – резко направо по краю берга, либо прямо вниз по ЛПВ. Ни один из путей полностью не просматривается. Выбираем путь прямо вниз как наиболее быстрый и короткий. Первая связка начинает спуск на нижнем участке, а вторая – на верхнем участке, т.к это уже не угрожает безопасности нижних. Третья связка начинает спуск, когда вторая достигает гребешка в середине склона. Первая связка спускается пешком по ЛПВ до перегиба, где крутизна склона на коротком участке возрастает до 35-40°. Здесь было решено провесить 1 веревку, просто на всякий случай (крепление на ледорубе). После спуска всей группы замыкающий участник без рюкзака спускается на 3 такта. Вероятно, можно было бы обойтись и без веревки. Спуск заканчиваем в 10.20 (Фото 7.6).

Отойдя от склона, присаживаемся отдохнуть, перекусить и намазаться. Не проходит и 15 минут после спуска, как в нижней части склона срывается небольшая доска и с грохотом рушится вниз. Но наши следы остаются нетронутыми, что подтверждает правильность выбранного нами пути (Фото 7.7).

Продолжаем спуск по ступенчатому, местами разорванному леднику в связках. Тропежка на этой стороне не такая глубокая, но все равно утомительная. Петляем, выбирая путь между многочисленными мульдами и небольшими озерками (Фото 7.8). Можем посоветовать идти по правому борту цирка, максимально близко к скальной стене на левом (ор.) борту ледника Джаголмай. Там рельеф наиболее ровный (Фото 7.10). В 12.00 спускаемся на ровный пологий закрытый ледник Джаголмай и у небольшого озерца в сн-лд мульде останавливаемся на обед (чуть больше 1хч от спуска с перевала). Опять ставим палатку, на этот раз для защиты от солнца.

С обеда уходим в 14.00. За 1 ход. час пересекаем ледн. Джаголмай в направлении хорошо видного впереди небольшого ледового цирка, правого притока ледн. Джаголмай (Фото 7.9). В сн-лд стене этого цирка, как мы надеемся, есть перевал на Чолок-Капчигай, однако пока седловина не видна. Подниматься в цирк решаем по заснеженной осыпи его правого борта. Наверное, можно подняться и в лоб по сн-лд склонам крут до 20-25°, но месить глубокий снег нам уже надоело. В распадке между осыпью и ледником течет бойкий ручей. Перепрыгиваем его по камням и поднимаемся его правым берегом по подвижной осыпи крут до 25°, местами по простым разрушенным скальным ступенькам. За 1 переход поднимаемся до выполаживания склона и выходим на пологий закрытый ровный ледник. Отсюда уже виден наш следующий перевал. Это аккуратная округлая седловина в восточной части цирка (Фото 7.11). К ней ведет крутой сн-лд склон, подрезанный бергшрундом. На выполаживании под склоном видны лавинные выносы, и мы надеемся, что все, что хотело, оттуда уже сошло. Проходим еще несколько минут в направлении седловины и на горизонтальном участке ледника на хорошем удалении от всех склонов в 16.20 ставим лагерь на снегу (ок. 2х ч от обеда) (т. camp6). Воды нет, за ней приходится возвращаться по своим следам на перегиб склона к ручью.

Вечером отправляем связку на разведку под перевал (Фото 7.12). От лагеря перевал смотрится очень внушительно, ведущий к нему склон кажется неприступным. Разведка подходит под самый перевальный взлет и докладывает, что склон самый обычный, умеренной крутизны и не слишком лавиноопасный. Завтра попробуем его на зуб. А пока рассматриваем другие седловины в верховьях Джаголмая. От лагеря видна очень красивая сложная сн-лд седловина в левом (ор) борту верхнего цирка ледника Джаголмай под склонами в.5070, ведущая на Туюк (Фото 7.10). К сожалению, обратная ее сторона по спутниковым снимкам выглядит малоперспективной. Если здесь и искать путь на Туюк, то через неприметную седловину в западу от в.4902, центральную в верхнем цирке ледн. Джаголмай. Мы видели эту седловину с места обеда (Фото 7.13). Со стороны Джаголмая она смотрится сложной и не слишком интересной, но со стороны Туюка (если верить спутниковым снимкам) именно здесь просматривается единственный подходящий для движения кулуар. Впрочем, сложность седловины можно оценить не менее 3А, а значит, она не будет слишком популярной. Есть еще одна ярко выраженная сн-лд седловина в правом борту верхнего цирка к С-В от в. 4902, ведущая на Чолок-Капчигай в район перевала Двух Озер, однако и она выводит на суровую и малопривлекательную скальную стену.

Итого: х.ч — 5,5, км – 3,6, перепад высот 4470 – 4635 – 4340 – 4480.

08.08. пер. Ручеек 3А п/п 4650 – д.р. Чолок-Капчигай

Погода прекрасная. Солнечно, ясно. Выход 7.05

От лагеря в верхнем цирке правого истока ледн. Джаголмай по следам вчерашней разведки, обойдя несколько широких, но неглубоких снежных мульд, подходим под перевальный взлет (Фото 8.1). К перевалу ведет короткий (3-4 веревки) сн-лд склон, подрезанный бергшрундом и ограниченный справа (по ходу) разрушенными скалами. Ниже берга крутизна склона ок. 30°, снег со следами старых лавинных выносов, выше берга 40-50°. На самом перевальном взлете снег еще держится, а ближе к скалам уже сошел, обнажив лед. Подниматься по снегу страшно, тк он может оказаться ненадежным, а под скалами есть вероятность падения камней. На нижнем краю бергшрунда есть широкая площадка, на которой можно удобно собраться всей группой.

В связках подходим к бергшрунду и начинаем подъем по чистому льду крут около 45о под скалами (Фото 8.2). Еще утро, экспозиция склона северо-западная, надеемся, что камни еще не оттаяли. Но на первом участке вешаем 2 коридора (крепление на бурах), чтобы ускорить процесс подъема (Фото 8.3). Выше уже вешаем 1 коридор и отклоняемся чуть влево (по ходу) на край снежного покрова (Фото 8.4). Движение лидера без рюкзака. Повесив 3 веревки (крепление на бурах), оказываемся в непосредственной близости от седловины, практически на ее южном борту (Фото 8.5). Но седловина нас не радует: гребень здесь достаточно узкий, с карнизами на восточную сторону, склоны крутые, без страховки не походишь, ночевка возможна, но только в крайнем случае (Фото 8.6). Лидер поднимается на седловину в 9.40. (т. creek_p) Вешаем 4-ю веревку через всю седловину на ее северный борт (крепление на ледобурах, но место пришлось поискать и снег покопать) и начинаем искать путь спуска. Тур не складываем, ибо не из чего и негде.

С седловины хороший вид на запад, на долину Джаголмая. На восток видны только ближайшие суровые скальные стены (Фото 8.8). Выглядит торжественно и устрашающе. Восточная сторона перевала – короткие вертикальные скалы с карнизами в верхней части. Ниже начинается изогнутый сн-лд кулуар, по которому мы и собираемся спускаться, но для начала надо понять, как спуститься в сам кулуар. Лидер на страховке выходит на северный борт седловины значительно выше перевальной точки и находит там неудобный, но безопасный путь спуска (Фото 8.7, 8.8). В этой точке крепим на ледорубе середину пятой веревки, на оставшемся конце лидер без рюкзака уходит сначала вниз по почти вертикальной снежной стенке выродившегося карниза, потом траверсом влево (ор) по снежному склону крут до 25°, пересекая в верхней части начинающийся кулуар. Конец веревки крепим на ледорубе под скалами на левом борту кулуара. В итоге, по высоте эта станция получается примерно на уровне нижней точки седловины, но уже далеко от карнизов. Не задерживаясь на седловине, перемещаемся сюда. Замыкающий покидает седловину в 10.30 и спускается последний участок без рюкзака на 3 такта с нижней страховкой.

Далее начинаем спускаться по левому борту кулуара. Первая веревка на спуск идет по умеренно крутому 25-30° снежному склону, и выводит на перегиб, где кулуар становится заметно уже и круче. Замыкающий снимает ее пешком (Фото 8.9). Вторая веревка (крепление на бурах, спуск с продергиванием через проушину) идет по ск-ос, заросшим снегом и льдом ступеням крут до 40° (Фото 8.10) и приводит под прикрытие большого камня в центре кулуара (Фото 8.11). Здесь с трудом делаем станцию на бурах, сдергивание третьей веревки организуем через скальный крюк. Ниже кулуар, до того момента идущий вдоль скальной стены почти на юг, потихоньку начинает поворачивать к востоку, становится глубже и шире, появляется возможность маневрировать в кулуаре. Третья веревка слегка выполаживается и выводит нас на слабо выраженный снежный гребешок, делящий кулуар на две неравные части. Для спуска выбираем основной, орографически правый кулуар. В нем уже хорошо слышен бойкий ручеек, который впоследствии и даст название перевалу. А для подъема, вероятно, будет удобнее орогр. левый кулуар (Фото 8.12). Он уже и проще для лазания. Четвертая веревка (на бурах) идет по крутой (до 50°) скальной ступени параллельно ручью и заканчивается на тесной, но безопасной площадке под прикрытием скал левого борта (Фото 8.12). Пятая веревка (на бурах) опять пересекает ручей и по снегу и льду крутизной до 40° выводит на расширение правого борта кулуара (Фото 8.13). Шестая (опять на бурах) идет вдоль правого борта вдоль ручья, в нижней части выводит на скальную полку, однако станцию все равно делаем на бурах почти в русле ручья. Седьмая веревка идет практически по ручью, по ск-лд ступеням крут до 40°, и опять приводит на левый борт кулуара. Здесь кулуар уже весьма широкий, идет в восточном направлении, внизу виден цирк ледника, начинаются участки лавинных выносов (Фото 8.14). Но вешать все еще приходится. 8 и 9 веревку вешаем по левому борту, по постепенно выполаживающемуся снежному склону. Крепление 8й вер-ки на бурах, 9й на ледорубе, замыкающий без рюкзака снимает их и спускается с нижней страховкой. Далее спускаемся по снежному склону 25-15° вдоль скал и осыпей левого борта до выхода на левобережные морены ледника. Здесь группа собирается в 14.00 (Фото 8.15).

Вообще, перевал произвел самое хорошее впечатление. Он красивый, логичный, технически насыщенный, требует быстрой и аккуратной работы. При этом спусковой кулуар оказался довольно безопасным. Ни одного самостоятельно сошедшего камня за все время спуска замечено не было. Кулуар в основном достаточно широкий, есть возможности для маневра, можно найти безопасные места для точек. А какие виды! Всего на перевале было повешено 14 веревок: 3 на подъем, 9,5 на спуск и 1,5 на маневрирование в районе седловины. Оцениваем перевал как хорошую 3А. Определяющая сторона, конечно, восточная, пройти ее на подъем возможно и интересно. Ах да, еще интрига! С востока перевал не виден (Фото 8.16). То есть, совсем… Видна только нижняя пологая часть, но она ничем не отличается от соседних снежников. А изогнутое спиралью основное течение кулуара скрыто от посторонних глаз в складках местности, в изломах скальных стен. Указать на фотографиях седловину тоже проблематично. Такая маскировка, надо сказать, характерна для Борколдоя. Ярким примером из ранее пройденного является пер. Эмеген 2А. Но тем более приятно было найти и пройти еще один такой скрытный перевал. И мы очень рады, что в целом он соответствовал нашим ожиданиям.

На моренах вяжемся в связки и бежим вниз по закрытому леднику (Фото 8.17), вдоль его левого борта до первого же ручья, возле которого в 14.20 останавливаемся на обед. С обеда уходим 16.05. Спускаемся по прежнему левым бортом по открытому, слегка заморенному леднику (Фото 8.18). Слева остаются два цирка, в верховьях которых видны седловины, ведущие на правый исток Кайнара. Верхний цирк занят маленьким ледничком, подрезанным крутой скальной ступенью (Фото 8.19). Подняться на эту ступень будет интересно и проблематично, впрочем, возможно, на ледничок можно попасть из соседнего цирка через разделяющий их контрфорс траверсом ск-ос склона. Этот путь снизу не просматривается, но это еще не значит, что его нет. Из этого цирка можно попасть на красивую сн-лд седловину в восточном гребне в. 4970, ведущую в верховья правого истока р. Кайнар. Эту седловину мы рассматривали в 2008 г (Фото 8.19а, 14.7), но не пошли, потому, что у нас было недостаточно информации об ее обратной стороне. Теперь информации поднакопилось, осталось только пройти. Ориентировочно сложность седловины можно оценить как развесистую 2Б. Второй левый цирк скально-осыпной, с большим валом красноватой морены по центру (Фото 8.20). Он не сложный, но выглядит достаточно неприятно. Сыпучие разрушенные скальные перевалы в его верховьях ведут на тот же гребень, но западнее, ближе к в. 4913. Эти седловины выше, но, предположительно проще, на уровне 2А-2Б. Их фотографии и описания с обратной стороны тоже есть в нашем отчете 2008 г (Фото 8.20а, 14.7).

Продолжаем спуск вдоль левого борта, ниже пересекаем ледник направо и поднимаемся на гребень ярко выраженной срединной морены, разделяющей соседние цирки ледника Чолок-Капчигай Зап. Примерно 0,5 х.ч от места обеда. Ниже левый ледник становится круче и путь по его моренам полностью не просматривается.

С гребня морены по крутому короткому подвижному осыпному склону спускаемся на тело правого истока ледника. Ледник пологий, открытый, в нижней части заморенный. В верхнем цирке хорошо виден простой пер. Двух Озер 1Б, расположенный в перемычке между северо-восточным плечом вершины 4975 и вершиной 4610 (Фото 8.21). С языка ледника спокойный спуск на морены правого берега грязного ручья, вытекающего из-под языка. Далее идем по моренам, иногда по песчаным полянкам или грязным грунтовым склонам. Ручей скоро исчезает в моренах, воды нет. Продолжаем спуск по моренам до выхода на широкую тр-ос террасу со слабым ручьем в нижней части (чуть менее 1 хч от срединной морены). Дальнейший спуск с террасы затруднен крутым и грязным крупноосыпным склоном, к тому же выводящим слишком низко в долину Чолок-Капчигая. Уходим резко влево (Фото 8.21), траверсируя, даже с небольшим набором, валы древних морен, и скоро выходим в уютную мелкоосыпную долинку с чистым ручьем под склонами в. 4913. Вероятно, надо было раньше отклоняться влево по ходу, тогда можно было бы попасть в эту долинку выше и без утомительного блуждания по грязным моренам. Вдоль ручья по пологим склонам с подобием тропы спускаемся на правый берег Чолок-Капчигая. Неподалеку находим уютную тр-ос площадку под небольшим скальным выходом (15-20 минут от травянистой площадки среди морен) (т. camp7). Место теплое, уютное и живописное, вероятно, не мы первые здесь стоим. Отсюда прекрасный вид на наше следующее препятствие, нашу “вкусняшку” - в. 5147. В 17.50 ставим лагерь.

Итого: Ходовое время: 7 часов “грязного” времени на прохождение перевала и чуть меньше 2хч на спуск до долины Чолок-Капчигая,

км – 6, перепад высот 4480 - 4640 – 3820.

Список фотографий

Фото 0.1 Паковка продуктов в Бишкеке.

Фото 0.2 Заезд. В теплых водах Иссык-Куля.

Фото 0.3 Заезд. Подъем к перевалу Ашу-су.

Фото 0.4 Заезд. Спуск с безымянного перевала в долину Кайнара

Фото 0.5 Заезд. На месте заброски.

Фото 0.6 Заезд. Общий характер долины Кайнара. Вид с правого борта над местом заброски.

Фото 0.7 Заезд. Спуск к машине по долине Кайнара.

Фото 0.8 Заезд. Подъем из долины Кайнара на безымянный перевал.

Фото 0.9 Заезд. Спуск с безымянного перевала в долину Кичи-Узенгикуш.

0.10 Заезд. Дорога по долине Кичи-Узенгикуш.

Фото 0.11 Заезд окончен. Место высадки из машины в долине Эмегена.

Фото 0.12 Промфиниш. Выход за заброской правым берегом оз. Кайнар.

Фото 0.13 Промфиниш. Сход участницы в долине Кайнар.

Фото 0.14 Выезд. «Буханка»

Фото 0.15 Выезд. Чон-Таш.

Фото 0.16 Выезд. На этот раз застрял джип.

Фото 1.1 Движение левым берегом р. Эмеген ниже слияния с р. Тасма.

Фото 1.2 Впереди прижим левого берега р. Эмеген.

Фото 1.3 База охотников в низовьях р. Тасма.

Фото 1.4 Брод р. Тасма чуть выше слияния с Эмегеном.

Фото 1.5 Долина реки Эмеген выше слияния с р. Тасма.

Фото 1.6 Охотничья база в долине Эмеген.

Фото 1.7 Подъем от базы к пер. Карасай н/к.

Фото 1.8 Верхняя часть подъема на пер. Карасай с севера.

Фото 1.9 Спуск с пер. Карасай на юг.

Фото 1.10 в. 5147 (Памяти Друзей) вид с юго-востока.

Фото 1.11 Лагерь в долине р. Карасай.

Фото 2.1 Движение по тропе по травянистому плоскогорью вдоль р. Карасай.

Фото 2.2 Движение по тропе по травянистому плоскогорью вдоль р. Карасай.

Фото 2.3 Подъем на незначительную седловинку в долину р. Тасма.

Фото 2.4 Спуск в долину Тасма.

Фото 2.5 Подъем на пер. Кызыл-Бель н/к.

Фото 2.6 Вид с пер. Кызыл-бель на юго-запад.

Фото 2.7 Группа на перевале Кызыл-бель.

Фото 2.8 Долина р. Шалдрак.

Фото 2.9 Долина р. Чолок-Капчигай выше слияния с Шалдраком.

Фото 2.10. Лагерь в долине р. Чолок-Капчигай.

Фото 3.1. Брод р. Чолок-Капчигай под пер. Каракоз.

Фото 3.2. Начало подъема на пер. Каракоз.

Фото 3.3. Подъем на пер. Каракоз. Красный останец – начало гребня.

Фото 3.4 Долина р. Чолок-капчигай. Вид с подъема на пер. Каракоз..

Фото 3.5 Вид на сев-вост с подъема на пер. Каракоз.

Фото 3.6 Вид на восток с подъема на пер. Каракоз.

Фото 3.7 Седловина пер. Каракоз.

Фото 3.8 Вид на юго-зап с перевала Каракоз.

Фото 3.9 Спуск в долину Чон-Узенгикуш. Видна бывшая погранзастава.

Фото 3.10 Долина Узенгикуш. Вид от моста рядом с бывшей погранзаставой.

Фото 3.11 Долина Узенгикуш. Вид на левый берег выше погранзаставы.

Фото 3.12 Конгломератные прижимы левого берега долины Узенгикуш.

Фото 3.13 Пересечение очередного сая на левом берегу д. Узенгикуш.

Фото 3.14 Левый берег р. Узенгикуш между прижимами и устьем Джарыктала.

Фото 3.15 Выход в долину Джарыктала.

Фото 4.1 Долина реки Джарыктыл

Фото 4.2 Переправа через камень

Фото 4.3 Подъем вверх по теряющейся тропе вдоль правого бьерега р.Джарыктал

Фото 4.4 Подъем вверх вдоль р.Джарыктал

Фото 4.5 Обход прижима на р.Джарыктал

Фото 4.6 Место первого брода

Фото 4.7 Вторая переплава через р.Джарыктал

Фото 4.8 Сужение д.р. Джарыктал

Фото 4.9 Каменистые террасы долины

Фото 4.10 Поворот к пер.Теплая щель

Фото 4.11 Боковой цирк правого борта р. Джарыктал

Фото 4.12 Сужение долины р.Джарыктал

Фото 4.13 Места для ночево

Фото 4.14 Непройденный перевал в д.р.Туюк

Фото 5.1 Отсидка в непогоду

Фото 5.2 Вечерняя фотосессия

Фото 5.3 Местный обитатель в камнях

Фото 6.1 Мелко-осыпной склон

Фото 6.2 Сухое русло среди морен

Фото 6.3 Подход к леднику Джарыктал

Фото 6.4 Подход к пер.Джарыктал В.

Фото 6.5 Подъем к пер.Джарыктал В.

Фото 6.6 Подход к пер.Джарыктал В.

Фото 6.7 Вид на две непройденные седловины в д.р. Туюк

Фото 6.8 Тропежка к пер. Джарыктал В.

Фото 6.9 Место ночевки под пер.Джарыктал В.

Фото 7.1 Подъем на пер.Джарыктал В. со Ю-З

Фото 7.2 Гребень седловины пер.Джарыктал В.

Фото 7.3 Группа на пер.Джарыктал В.

Фото 7.4 Разведка спуска с перевала в сторону Джаголмая

Фото 7.5 Начало спуска с пер.Джарыктал В.

Фото 7.6 Путь спуска с пер.Джарыктал В

Фото 7.7 Сход снежной доски ниже спусковых следов

Фото 7.8 Спуск по леднику от перевала

Фото 7.9 Ледн.Джаголмай

Фото 7.10 Вид из западного цирка пер.Ручеек на юг

Фото 7.11 Западный цирк пер.Ручеек

Фото 7.12 Разведка подхода под перевал

Фото 7.13 Ледник Джамалгай

Фото 8.1 Пер. Ручеек

Фото 8.2 Провешивание первой веревки

Фото 8.3 Двойные перила на подъем первого участка

Фото 8.4 Вторая веревка на подъем

Фото 8.5 Седловина пер.Ручеек

Фото 8.6 Четвертая веревка через седловину

Фото 8.7 Седловина пер.Ручеек

Фото 8.8 Спуск на восток с пер.Ручеек

Фото 8.9 Снятие первой веревки

Фото 8.10 Вторая веревка на спуск

Фото 8.11 Третья веревка на спуск

Фото 8.12 Пятая веревка на спуск

Фото 8.13 Пятая веревка на спуск

Фото 8.14 Начало восьмой веревки на спуск

Фото 8.15 Сбор группы после спуска с пер.Ручеек

Фото 8.16 Восточный ледник пер.Ручее

Фото 8.17 Спуск по леднику от пер.Ручеек

Фото 8.18 Спуск по слегка закрытому леднику Чолоккапчигай Зап

Фото 8.19 Вид с ледн. Зап.Чолок-капчигай

Фото 8.19а Непройденная седловина в сторону ледн.Зап.Чолок-капчигай

Фото 8.20 Вид на север с осыпных морен

Фото 8.20а Вид на юг со стороны правого притока руч.Кайнар

Фото 8.21 Вид юг

Фото 8.22 Спуск в долину Чолок-Капчигая

  • Часть 2

  • Поделиться ссылкой

    Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
    © 1999-2018 Mountain.RU
    Пишите нам: info@mountain.ru
    о нас
    Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100