Всего отзывов: 0 (оставить отзыв)

Автор: Сергей Ефимов, г. Алматы

Любители горных походов делятся на 2 основные категории. Есть альпинисты, способные подняться на любую вершину – и не просто подняться, а одолеть гору по выбранному маршруту. И есть горные туристы, которые хотели бы побывать везде, но зачастую пасуют перед обыкновенной трёхметровой стенкой. Опытным туристам-спортсменам просьба не обижаться – их мало, и они по духу и возможностям близки к альпинистам, я же имею в виду именно массовый горный туризм, стихийно сложившийся в Казахстане, да и на всем постсоветском пространстве.

Отношения туристов и альпинистов далеки от идеала. Туристы обвиняют своих более высокогорных собратьев в излишнем прагматизме, готовности ради очередного спортивного звания лезть куда угодно, совершенно не глядя по сторонам. Альпинисты рассматривают разгуливающих по ледникам в кроссовках субъектов как потенциальный источник опасности и эвакуации. Взаимодействие получается только на альпиниадах, да и там обычно туристы и альпинисты оказываются по разные стороны веревки.

2005-й год добавил к истории взаимоотношений горного люда новую главу.

Альпиниада на Талгар. Кто пойдет?

Вы участвовали в альпиниадах? Если да, то наверняка заметили, что они похожи, как близнецы. Одни и те же вершины, один и тот же маршрут, одни и те же люди... Разве что погода вносит некоторое разнообразие, не позволяя сознанию окончательно увязнуть в этом "дежа вю". В недавнем прошлом казахстанских любителей звали в основном на "Комсомол", лишь изредка перемежаемый пиками Абая и Джамбула. И вот 7 февраля 2005 года на интернет-форуме «Центр Тяжести» (bb.ct.kz) появилась тема "Альпиниада на Талгар... Если организовать, кто пойдёт?" В ней некто Жёлтый Альпинист (далее для краткости ЖА) предложил красивую идею – организовать в августе массовое восхождение на высочайшую точку Заилийского Алатау – пик Талгар.

Пик Талгар издали

Маршрут альпиниады проходил вверх по долине Иссыка, затем – через несложный (1А) перевал Кокбулак на ледник Корженевского и далее к подножию пика. На самом подъёме (категория «3А», сейчас она понижена до «2Б») предполагалось навесить 800 метров перил (по 400 в каждую сторону), по которым участники и зайдут на высоту около 5 тысяч метров. Просто и красиво!

Собственно, ЖА не был альпинистом – он в секциях никогда не занимался – но опытным горным туристом-самоучкой был и на Талгар к тому времени поднимался трижды. Основываясь на своих прошлых походах, он считал альпиниаду реальной – при наличии некоторого числа гидов-спасателей и достаточной суммы денег. Деньги ЖА рассчитывал получить от спонсоров, а в помощники приглашал форумчан-альпинистов и заинтересованные службы.

Идея альпиниады разделила посетителей форума на 2 лагеря. Одни ее горячо поддерживали и желали участвовать, другие (большинство альпинистов) были настроены скептически. Они указывали на отдаленность района, полное отсутствие инфраструктуры, сложность подходов-отходов (ледники с трещинами) и трудность самого маршрута (ледовая «тройка А»). Всё это в сумме делало организацию безопасности (для неподготовленных людей) возможной лишь при больших денежных затратах.

Однако сам инициатор не терял оптимизма. Отмахиваясь от скептиков, он считал все проблемы решаемыми и активно продвигал идею. Для сбора заявок создается специальная тема "Альпиниада на Талгар - Заявки на участие". И заявки посыпались – ЖА потом насчитает их более 40! Но и оппоненты не дремали. Когда переубедить энтузиастов словами не удалось, в ход пошел «административный ресурс». Воспользовавшись ошибкой ЖА (он «записал» в организаторы РОСО, не имевший к альпиниаде никакого отношения), модератор форума закрывает все темы про Талгар. Жёлтый Альпинист обиделся и исчез с форума. Однако другие любители, взбудораженные красивой идеей, сдаваться не собирались. С учетом возражений предлагается новый вариант – поход на Талгар нескольких самостоятельных, достаточно подготовленных групп.

Эта идея тоже встретила критику горных профессионалов, высказывавших сомнения, что неопытные любители (пусть даже и после нескольких тренировок) смогут самостоятельно дойти до пика. Подобные сомнения были и у организаторов. Однако наведение справок показало, что помощь гидов в течение 10 дней обойдется в сумму 2200 долларов, неподъёмную для участников. Решено было подготовку продолжать, а при восхождении воспользоваться опытом вернувшегося ЖА. И тут вдруг пришла помощь из России. Москвич Дмитрий (бывший алмаатинец) предложил 1000 долларов, если организаторы помогут ему и двум его дочерям (13 и 20 лет) подняться на Талгар. За эти деньги "ТрекингКлуб" (одна из фирм, оказывающих услуги при восхождениях) согласился предоставить 3 гидов и перила на 3А в течение 2 дней. Это было уже кое-что. Участие профессионалов сразу придало походу на Талгар необходимый уровень солидности и безопасности.

Тренируемся на кошках

Я был одним из туристов-любителей, загоревшихся идеей альпиниады. Возможно, это было слишком самонадеянно (к тому времени я ледоруба даже в руках не держал и имел рекорд высоты, равный 4400 метров), но посмотреть совершенно новые места очень хотелось. Я надеялся, что это желание поможет мне чему-то научиться в сжатые сроки и преодолеть все трудности похода.

В июле-начале августа инициаторы и будущие участники похода перезнакомились между собой и согласовали планы. У меня это лето оказалось особенно проблемным. Весь июль я провел в России, вдали от гор, практически на уровне моря. За 2 недели до похода и 20 дней до восхождения тренированность оказалась практически нулевой. Можно ли набрать форму в такие короткие сроки? Эксперимент намечался интересным...

Через 3 дня после приезда я прогулялся по маршруту Большое Алматинское озеро -Космостанция (3332 м.)-Алмаарасан, а через неделю (7 августа) уже опробовал свежезакупленное альпинистское снаряжение (ботинки, кошки, ледоруб) на леднике. Это была наша первая тренировочная прогулка вместе с москвичами, прилетевшими в Алма-Ату 5 августа.

Нашим москвичам – Дмитрию, Александре и Алисе – пришлось еще туже, чем мне. Через сутки с небольшим после прибытия они пешком поднялись на высоту 3500 метров и впервые в жизни (вместе с "тренерами" – Александром Зиминым и мной) встали на кошки. Естественно, для первого раза был выбран открытый и безопасный ледник Богдановича. Из моих заметок следует, что первые шаги в кошках я сделал 7 августа 2005 года около 13:25. До подъёма на вершину Талгара оставалось ровно 13 дней.

Первые ощущения были самыми приятными. Появилась возможность двигаться вперед как танк, не вглядываясь опасливо в лед под ногами. Окрыленные успехом, мы с Саней даже сходили на перевал Пионер (3870, 1Б) и обратно. Выяснилось, что на твердом крутом льду кошки (да и ледоруб тоже) не очень-то спасают. Столкнувшись с неприятной реальностью, "танки" стали осторожнее. И всё же по сравнению с предыдущим опытом ходить на кошках оказалось гораздо комфортнее и безопаснее.

На следующий день, 8 августа, глава "ТрекингКлуба" Алексей Распопов встретился с нами на Коричневых Скалах в долине Малой Алматинки. Мы проверили снаряжение и потренировались работать с веревкой: вязать узлы, подниматься и спускаться. Полученные навыки, а также многие практические советы нам впоследствии очень пригодились!

Последняя тренировка перед выходом состоялась 11-12 августа. Нас было 7 человек с 3 палатками. Утром мы вышли на ледник Туюксу, прошли его насквозь и поднялись на одноименный перевал. В процессе похода довелось познакомиться с трактором, вмерзшим в лед, с туманом (пытались сориентироваться по звуку ручья, но потом все же доверились компасу, и правильно), открытыми (о-го-го!) и закрытыми трещинами. Через закрытые прошли в связках, а проблемы были у самого весомого из нас (Володи) и почему-то у самой невесомой (Алисы). Володя ухнул капитально, сверху осталась лишь голова и рюкзак, но веревка выручила. Так мы на собственном опыте осознали пользу страховки. Между тем погода портилась, туман поднимался следом за нами, а на перевале нас накрыл сильный снег с ветром. Мы поднялись еще немного и на подходящей площадке (GPS показал 4115 м.) "в сложных погодных условиях" разбили лагерь.

К вечеру немного прояснилось, мы пофотографировались на фоне гор и лунного серпика, но позже статус-кво восстановился. На западном горизонте засверкали многочисленные зарницы, затем ветер усилился, грохот и вспышки оказались прямо над нами, а палатки стали сечь косые струи снежной крупы. Это безобразие продолжалось всю ночь, ветер налетал порывами, стараясь сорвать палатку то с одной, то с другой стороны, завывая, стуча и мешая уснуть. Выспались мы вообще плохо – отчасти из-за погоды, отчасти из-за высоты. Утром первая мысль – не унесло ли наши рюкзаки к обрыву, который был всего в 5 метрах, но всё оказалось на удивление благополучно.

Погода по-прежнему не обещала ничего хорошего, палатки были засыпаны снегом, в долинах клубились облака. Но мы чувствовали себя уже гораздо увереннее. Мы знали, что в случае необходимости сможем поставить лагерь на высоте больше 4000 метров в любую погоду и сможем в нем нормально существовать (легкие случаи горной болезни – не в счет). Мы были также уверены, что наше снаряжение спасет нас от падений в трещины на закрытом леднике. И теперь у нас была акклиматизация: мы провели ночь на приличной высоте. Тренировки закончены – можно идти на Талгар!

Горы Алла-Тау

Маршрут похода

Мы выехали из южной столицы Казахстана примерно в 19:30 14 августа 2005 года. Немного поздновато, но раньше не получалось. У Володи Ветлугина вечером приезжала жена, надо было ее встречать на вокзале, и раньше 7 вечера он освободиться не мог. Еще полчаса ушло на размещение 15 человек и 11 больших рюкзаков в 3 машинах (о, это было нетривиально!). Наша красная "Мазда" с покореженным кузовом и крупной надписью "BORZ" на капоте вырвалась из города первой. Погода была безоблачной. Солнце заходило. Минут через 20 быстрой езды справа обозначился розовый массив Талгара, мы смотрели на него с надеждой и уважением. К Иссыкскому озеру подъехали почти в полной темноте, а инструктаж у плотины егерь заповедника Иса проводил уже при свете фар.

Между прочим, по мнению егеря, название гор происходит не от "Ала" – "пёстрый", а от "Алла" – "Аллах", т.е. Алатау – это "божественные горы". Поэтому они обладают способностью наказывать тех, у кого чёрные мысли, и помогать идущим с добрыми намерениями. Мы не возражали против такого варианта, тем более что о плохом никто и не думал. Выслушав еще несколько советов относительно мусора и костров, мы поблагодарили Ису, и отправились в наш первый переход – 400 метров до кордона.

Дорога у плотины кончалась, пришлось по узкой железной лесенке карабкаться вверх с тяжелыми рюкзаками, что было с непривычки довольно утомительно. Затем по железному мостику туристы перешли Иссык на западный берег, а минут через 15-20 ходьбы по крутым откосам и кустам оказались у кордона. Желающих пригласили переночевать в домике, но большинство решили спать в своих палатках. Некоторый беспорядок в лагерную жизнь вносил конь Исы по кличке Тайсон, пытавшийся жевать всё, что напоминало продукты, и шумно вздыхавший у палаток. Но, в конце концов, все улеглись, предвкушая первый день путешествия.

Солнце Иссыка

14/15 августа 2005 г., Кордон заповедника, высота 1830 м. над уровнем моря. N 43°14’, E 077°28’ (здесь и далее высота, северная (N) широта и восточная (E) долгота даются по данным GPS москвича Дмитрия) Подъём был "прокукарекан" в 5 утра, выход намечался в 6, но состоялся почти на час позже – в 6:52. Утром выяснилось, что нас уже 14 человек (трое добрались самостоятельно). Вот имена участников (чтобы никому не было обидно – в алфавитном порядке):

Группа "Альфа Центавра"
Бычков Олег
Ковшерёв Александр
Романова Мария

Группа интернет-форума "Центр Тяжести"
Баль Лариса
Баль Эмиль
Ветлугин Владимир
Ганжа Василий
Ефимов Сергей
Зимин Александр
Мельниченко Илья
Струтц Александра
Струтц Алиса
Струтц Дмитрий

А также примкнувший к нам
Кучерявко Александр,
который шел, во-первых, из интереса, а во-вторых, по поручению своего туристского начальства, пожелавшего разведать новый перспективный маршрут.

Перед стартом

Уже самое начало пути оказалось неожиданным. Натоптанной тропы по Иссыку не было! То, что было в наличии, напоминало скорее проделки Тайсона, а не тропу. Мы шли по камням вдоль русла, а на прижимах карабкались по травянистому склону и лесу. На поиски продолжения временами терялись 10-15 минут, а споры о пути истинном делили группу на несколько независимых частей. Вдобавок на склонах было полно колючек, а крапиву кто-то посадил в самых неудобных местах. Первые часа полтора прошли как на качелях: вверх-вниз. Затем прижимы кончились, и начался каньон, прорытый селями. Скакать по камням вдоль реки было не очень-то удобно, но по сравнению с первым участком это казалось достижением.

Так прошло почти 3 часа, когда наш главный проводник, Александр Ковшерёв, взглянув на какой-то невзрачный ручеек, объявил, что мы у Иванова Лога. Если бы мы двигались сами, я едва ли узнал бы это место по описанию: в городе Александр говорил о целой речке в каньоне, а она оказалась похожа на боковые притоки Алмаарасана! Тем не менее, мы дружно вскарабкались вдоль ручья и вскоре очутились на довольно-таки приличной тропе.

9:50 – 10:20 Иванов Лог, высота 2000 м. над уровнем моря. N 43°12’”, E 077°27’
После отдыха мы зашагали по найденной тропе. Увы, она не оправдала ожиданий. Из леса тропа вывела на широкий песчаный берег Иссыка, поросший молодыми деревцами, и стала в задумчивости по нему петлять. Она делала это так усердно, что временами чуть ли не пересекала сама себя. Тропа раздваивалась, коварно заводила нас в кусты и терялась. Но поскольку направление (вверх) было известно, то мы легко находили продолжение. Общее настроение резко улучшилось. На безоблачном небе светило солнце, идти было легко, под деревьями росла земляника и грибы в большом количестве. Поход становился приятным, и его лишь слегка омрачали мысли о предстоящей переправе через реку, которой альпинисты пугали нас еще в Интернете.

10:45 – 11:10 Первая переправа, высота 2040 м. над уровнем моря. N 43°11’55.3”, E 077°27’27.2”

Первая переправа

Мы увидели их минут через 20 – 2 бревна, брошенных на крупные камни. Хотя от брызг ближе к нашему берегу, они были немного мокрыми, в свете солнца всё выглядело гораздо пристойнее, чем в воображении. Мы послали вперед самого спокойного (кажется, одного из Александров – благо, как шутил кто-то перед выходом, их у нас много) и организовали перильную (верёвочную) страховку, по которой все благополучно и перебрались на другой берег.

Еще около полутора часов продолжалось то же самое – молодой лес, твёрдый песчаный грунт, земляника и грибы. Появились первые уставшие, мы периодически их дожидались, чтобы группа сильно не растягивалась. Около полудня на небе возникли отдельные белые облачка, но мы отнеслись к ним совершенно легкомысленно.

В том месте, где в Иссык с запада впадал Жарсай, мы увидели на другом берегу группу из 4 человек, спускавшихся вниз. Позже оказалось, что это смена с поста селезащиты "Акколь", и что по западному берегу двигаться даже легче – там всего одна переправа вместо двух.

Чуть выше этого места на реке был водопад или скорее каскад, широко раскидывающий вокруг холодные брызги. А еще выше – вторая переправа, которую мы преодолели уже гораздо спокойнее.

13 – 14ч Вторая переправа, высота 2140 м. над уровнем моря. N 43°10’39.4”, E 077°27’10.9”
Всё прошло по уже отработанному сценарию. Через речку лежали несколько брёвен, мы переправили на тот берег человека с верёвкой, которую затем использовали в качестве перил. Правда, в этом месте Иссык течёт несколькими рукавами, и через остальные протоки пришлось переправляться вброд. Затем тропа привела к еще одной, совсем не страшной переправе – широкому бревну, перекинутому через спокойный ручей. На том берегу была приятного вида поляна с романтичным названием "Медвежий Лес".

Мы провели там целых 2 часа. Пообедали, отдохнули, привели себя в порядок. Место исключительно красивое: еловый лес, спокойный ручей рядом, земляника, а на другом берегу Иссыка – высокие, в несколько сот метров, отвесные скалы с черными дырами пещер. Правда, погода начала портиться: небо затянуло светлыми тучами, но после предполуденной жары это казалось даже приятным.

Молочные реки, каменные берега

По первоначальному плану мы должны были в Медвежьем лесу ночевать. Однако время было еще раннее, никто (или почти никто) не чувствовал себя уставшим, и мы решили продолжить наше путешествие, заночевав у Бозколя. До него было около 2 часов пути, и Ковшерёв обещал нам хорошую тропу.

Выше Медвежьего Леса подъём стал ощутимее, и группа растянулась. Вдобавок тропа пару раз заводила нас в тупики, из которых пришлось выбираться, ломая наседающие со всех сторон кусты. Затем она действительно стала вести себя приличнее, хотя до обещанной в городе кондиции ("как в Алмаарасане") явно не дотягивала.

Озеро Бозколь

Около 6 часов вечера мы вышли на плотину озера Бозколь. На юге открылась красивая панорама, однако мы думали в основном о ночлеге, который ждал нас на том берегу озера. Устремившись вперед, группа наткнулась на неожиданное препятствие: молочно-белый поток, который катил свои воды между нами и вожделенным лесом.

"Что-то я здесь не помню столько воды" – сказал наш проводник, почесав затылок. Мы разбрелись по берегу, но переправы не было. Пришлось переходить реку вброд, получая дополнительную порцию впечатлений от ледяной воды и лезущих под ноги скользких камней.

15/16 августа 2005 г., 18:40 – 10:35. Ночевка выше Бозколя, высота 2660 м. над уровнем моря. N 43°09’, E 077°29’
Часам к семи вечера все собрались вместе. Это была наша первая "настоящая" ночевка – с костром, рассказами про "Черного альпиниста" и горными анекдотами.

"Сидит на ветке ворона в полном альпинистском снаряжении, держит в клюве сыр. Подбегает лиса:
-Ой, ворона, какие у тебя карабинчики разноцветные!
-Угу – отвечает ворона, не выпуская сыр.
-Ой, ворона, какая у тебя обвязка красивая!
-Угу, – отвечает ворона.
-Только, ворона, говорят, всё это у тебя понты, а в горах ты и не была ни разу!
-Кто-о это в горах не был?! – рассердилась ворона. Сыр из клюва выпал и повис на самостраховке."

"Идут в гору новичок, разрядник и инструктор. Новичок думает: "Вот сейчас дойду до этого камня и сдохну. Нет, не до этого, а во-он до того". Разрядник думает: "Вот сейчас новичок сдохнет, а потом и я сдохну". Инструктор думает: "Ну и лоси мне попались! Хоть бы кто сдох!" "

"Страшный сон альпиниста: снится ему, что весь день он ходил с тяжелым рюкзаком, в фирменных горных ботинках, на кошках. Прошел 30 километров. И все – по асфальту".

По палаткам разошлись ближе к полуночи. Ввиду чего (а также по причине проявившейся усталости отдельных товарищей) решили подъём устроить в 8, а выход – в 10. На следующий день планировали дойти до подножия перевала Кокбулак, а в лучшем случае – до Райской Поляны по другую его сторону. Мы ещё не знали, что он нам готовит – этот следующий день...

Утром оказалось, что белый поток иссяк и его можно легко перешагнуть в любом месте. Однако около 9:30 "кран" открыли внезапно и резко, а выйти мы смогли лишь в 10:35.

Чтобы не нарваться на неприятности в виде хаоса из крупных камней, нам рекомендовали подниматься вдоль речки и лишь перед верхней границей леса через нее переправиться. Так мы и сделали, хотя тропа и здесь оказалась далека от идеала. Она долго петляла по кустам, пока не привела нас к переправе через белый поток. Там лежали аж несколько ёлок – на выбор. Мы выбрали наиболее симпатичную, и за полчаса переправились на другой берег, пользуясь уже отработанной процедурой – с перильной страховкой. Ура! Однако, пройдя вперед какие-то пару сотен метров, мы внезапно оказались перед еще одним точно таким же потоком, с шумом прыгавшим по камням. На сей раз ёлок не было, и пришлось переправляться вброд. На это ушло ещё полчаса. Поднявшись по откосу, мы, наконец, увидели продолжение пути – тропу, хорошо заметную на крупной осыпи чуть ниже скал. На ней группа вновь растянулась. Самые шустрые добежали до озера Акколь за час двадцать, остальные подтягивались еще примерно в течение получаса.

Месть горных духов

Накануне у костра мы много говорили о погоде. Тогда она нам нравилась. Август в наших краях – один из лучших месяцев для походов (особенно его вторая половина), когда бывает много солнечных дней. Этот год, правда, выдался ненормальным, с большим количеством облаков и осадков, но все надеялись, что это безобразие, наконец, кончилось, и природа одумалась. Мы наперебой щеголяли прогнозами из Интернета – они все, кроме одного (самого ненадёжного) обещали от 7 до 10 дней хорошей погоды. Нас это вполне устраивало. Мы уверенно планировали будущее. Некоторую неопределённость вносили лишь гиды, которые должны были подойти коротким путем через перевал Суровый. Кто придет к Талгару первыми – мы или они? Что мы будем там делать в резервные 1-2 дня – просто отдохнём или погуляем по окрестным вершинам?

Между тем ночью всё небо было затянуто тонкими облаками, а утром появились и серые, солидной комплекции, тучи. Взглянув вверх после второй переправы, мы обнаружили, что тучи уже цепляются за вершины ближайших гор. А на плотине (естественной) озера Акколь оказалось, что небо закрыто полностью. Вскоре после прибытия авангарда нашей группы пошел сильный дождь.

Посовещавшись, мы решили, что Кокбулак в такую погоду отпадает, и ночевать надо на посту селезащиты выше озера. Мы обошли Акколь по камням справа, перешли Иссык по железному мостику и примерно через час прибыли в домик с надписью "Отель "Акколь"". Всю нашу компанию на ночлег этот отель принять не мог, однако обсушиться, переодеться и погреться удалось. Пользуясь перерывом в осадках, мы поставили палатки и вскоре уснули в них под шорох дождя. Приятно скрасил этот вечер визит трёх новосибирцев, группа которых (6 человек) днём раньше успешно поднялась по "нашей" 3А на Талгар. Они поблагодарили Жёлтого Альпиниста за подробное описание маршрута на Mountain.ru, однако отметили, что он достаточно сложен и реально "тянет" на свою троечную категорию.
16/17 августа 2005 г., 15:55 – 8:00. Ночевка на посту селезащиты, высота 3160 м. над уровнем моря. N 43°07’, E 077°29’

Утром оказалось, что сверху голубое небо – правда, в небольших количествах, между тяжелыми облаками.

Дождь снова был более чем вероятен, однако на нас была сухая одежда, и мы надеялись проскочить перевал до начала катаклизма. С поста селезащиты вышли в 8 утра.

Перевал Кокбулак

Хорошо заметная тропа шла по травянистым откосам вдоль северо-западного (или левого орографически) берега реки Иссык, затем поднялась вверх, на гребни древних моренных валов. Около 10:50 мы подошли к подъёму на "свежую" морену, а еще через час достигли начала ледника. Он оказался некрутым и без опасных трещин. Александр Ковшерёв бодро побежал вверх, растягивая группу, однако уйти в отрыв ему не удалось – как он потом говорил, из-за тяжелого рюкзака. У большого камня на леднике он устало скомандовал привал, пробормотав фразу из анекдота – "Ну и лоси мне попались!". Вскоре гонка началась вновь, и первыми перевала достигли (около 12:50) трое самых шустрых – Алиса, Саня Зимин и я. Алису мы по-джентльменски пропустили вперед. Впрочем, она была достойна. Остальные подходили ещё в течение получаса.

12:50 – 13:40 Перевал Кокбулак, высота 4045 м. над уровнем моря (середина перевала около тура). N 43°06’, E 077°25’
Вообще-то такая ситуация говорит о слабой дисциплине и гордиться тут нечем. Однако в стихийно сложившемся большом и разношерстном коллективе это было практически неизбежно. И ходовые способности, и акклиматизация, и рюкзаки оказались очень разными. Фактически группу надо было поделить на 3-4 части, однако у нас не было столько опытных руководителей. Поэтому мы шли по одному или по несколько человек, собираясь вместе лишь в ключевых пунктах – на переправах, перевалах, ночевках. Всех это устраивало, а походу, в общем-то, не вредило, поскольку дорога была понятной и не трудной. Справедливости ради надо сказать, что на опасных участках (ледник с трещинами, маршрут 3А) с дисциплиной дела будут обстоять гораздо лучше.

С Кокбулака мы вновь увидели Талгар. Он был хмур, величав и держал на макушке серую шапку из туч.

Спуск с перевала проходил по осыпи, где тропа лишь едва угадывалась. За полчаса мы дошли до зеленого островка перед ледником – т.н. "Райской поляны". Здесь можно было порадоваться траве и чистой родниковой воде. Мы уже предчувствовали, что в ближайшие несколько дней у нас всего этого не будет.

17/18 августа 2005 г., 14:10 – 7:05. "Райская поляна", высота 3730 м. над уровнем моря. N 43°06’, E 077°24.5’
Устройство лагеря обошлось почти без происшествий. "Почти", потому что проделки ветра, укатившего палатку под откос (владелец, не закрепив ее как следует, отошел поговорить), всех лишь позабавили. Гораздо больше нас беспокоила погода: тучи обложили небо со всех сторон, гремело и на севере, и на юге, а примерно через час после прибытия нас посыпало сверху снежной крупой. Затем эти процедуры стали монотонно регулярными.

К вечеру снег прекратился, однако небо оставалось затянутым. За ужином мы договорились погоду не прогнозировать и вообще о ней не говорить до конца похода. Пусть она будет, какая есть, а мы попытаемся сделать максимум возможного в сложившихся условиях.

С зелёного на белое

Утро не принесло прояснения. Однако видимость была хорошая, снега не было – и на этом, как говорится, спасибо. В 7:05 мы двинулись в путь. Но не к Талгару, едва видневшемуся в облаках, а от него.

Как уже неоднократно отмечалось в туристских отчетах, переход на ледник Корженевского непосредственно в районе Райской поляны проблематичен. Ледник "смотрит" на восток крутыми ледовыми откосами, взобраться на которые не так-то просто. Поэтому приходится спускаться на юг вдоль реки Южный Иссык (которой здесь еще нет) и искать оказию. Мы нашли достаточно пологий ледовый склон километра на полтора ниже ночевки (и метров на 100 ниже по высоте). Преодолев несколько моренных валов и продольную трещину (впервые в жизни я рубил ступеньки ледорубом!), мы вышли на пологий и открытый ледник.

8:10. Ледник Корженевского, высота 3620 м. над уровнем моря. N 43°05’, E 077°24’
В этом месте погода вновь за нас взялась. Весь остаток дня состоял из набегов тумана со снегом и редких прояснений, когда солнце пыталось разглядеть, в каком мы состоянии. Но мы уже не обращали на погоду никакого внимания. Нас интересовал ледник. Сначала он пытался нас убаюкать своим утомительным однообразием и сбить с пути в тумане. Через 2 часа он вздыбился, покрылся глубокими трещинами. Мы нацепили кошки и стали лавировать. Тогда он прикрыл трещины снегом и прикинулся пологой белой лужайкой. Мы не поверили и пошли в связках.

О, этот закрытый ледник! Наша первая связка, прокладывая путь для остальных, оставила на нём след в виде размашистого зигзага. Нас было пятеро, с примерно одинаковым (небольшим) опытом ходьбы по такому леднику, но даже нам было ясно: если палка протыкает снег насквозь – ходить туда не надо. Ковшерёв что-то кричал сзади, пытался подсказывать, но это мало помогало: трещин было много, они были широки и тянулись практически от края до края поперёк нашего пути. Преодолев 4-5 таких монстров, Илья устал, тогда мы развернули связку на 180 градусов, и в дело вступил я.

Было ясно, что такими темпами мы придем в лагерь к следующему утру. Поэтому я сразу попытался искать не только сужения трещин, но и снежные мосты. На них лыжная палка тоже уходит полностью, но не сразу, а поначалу как бы с усилием. Такой мост, как правило, выдерживает вес человека, а в случае провала в дело вступает страховка. Эта тактика себя оправдала, группа начала двигаться гораздо быстрее и прямолинейнее. Несколько раз я залетал в трещины – не больше чем по пояс, и еще несколько раз мосты не выдерживали очередного путешественника в хвосте группы, но в целом всё обошлось на редкость благополучно. Около 17 часов мы пришли на ровную площадку перед маршрутом 3А, на которой разбили базовый лагерь. Только тогда я в полной мере осознал, чего стоит работа впереди идущего. Сил уже практически не осталось, я упал в снег и молча смотрел, как Саня с Володей ставят палатку. Но мы дошли! Декорации вокруг были до боли знакомы по статье Ковшерёва в Интернете. Вот скальный "глаз", вот ледовая стенка, вот маршрут 3А. Всё здесь! И мы тоже здесь!

Снежные люди

Мы оказались под Талгаром вечером 18 августа, как и планировалось заранее. Однако не всё в походе шло по плану. Первоначально Ковшерёв и компания собирались оторваться от основной группы на переход и разметить закрытый ледник. Но погода и невысокие (в среднем) ходовые качества "Альфы Центавра" привели к тому, что все шли вместе.

Вторая неувязка произошла с гидами. Они планировали 17-го или 18-го августа быть уже в базовом лагере. Поэтому после перевала Кокбулак мы периодически пытались установить с ним связь по рации, но безуспешно. Рация "видела" не дальше Сурового, и было ясно, что на леднике Корженевского второй группы нет. А где же они? Жёлтый Альпинист шел с нами, в крайнем случае, он мог навесить перила, хотя бы на самом опасном участке, но всё же отсутствие гидов нас беспокоило. Ситуация прояснилась лишь на подходе к базовому лагерю, когда они наконец-то вышли на связь. Оказалось, что их задержала перед Суровым непогода. Вскоре мы уже своими глазами увидели цепочку из 5 тёмных фигур, осторожно двигавшихся по леднику. "Ура! Люди!" – раздались где-то позади возгласы товарищей, уставших от белой пустыни. Однако трещины с той стороны оказались тоже не подарок, и вторая группа пришла в лагерь значительно позже нас. Вот кто это был:

Гиды из "ТрекингКлуба":
Васильев Виктор
Грицай Михаил
Щербина Денис

Еще один гид – присоединившаяся к ним по своей инициативе
Бондаренко Татьяна,
по совместительству – модератор форума "Центр Тяжести – Горный туризм и альпинизм", на котором, собственно, и зародился наш поход. Её участие как гида было своеобразной "платой за восхождение" на Талгар. Кроме того, думаю, ей было просто интересно взглянуть на нас в реале.

И еще один участник восхождения -
Ширяева Тамара.

18-21 августа 2005г. Базовый лагерь. Высота 4348 м. над уровнем моря. N 43°06.5’, E 077°20.5’
Так под Талгаром оказались 19 человек и 8 палаток. Всё было готово к восхождению. Дело оставалось за погодой, однако именно в ней мы были уверены меньше всего. За предыдущие 3 ночёвки на высокогорье нам так и не удалось полюбоваться, как следует, звездным небом. Первая ночь на высоте 4348 метров тоже не принесла перемен.

Утро 19 августа выдалось относительно благополучным, однако погода быстро портилась, и вскоре Талгар вновь заволокло облаками. Гиды, успевшие ночью залезть на склон при тусклом свете полной луны, по рации скомандовали отбой. Слишком много рыхлого снега, на маршруте лавиноопасно. Одна надежда, что дневное солнце сможет его "прижать", тогда всё ещё возможно на следующий день. Восходители, проснувшиеся в 4 часа утра и готовые к выходу в 6, восприняли новость без энтузиазма. Однако обсуждать погоду, согласно договоренности, не стали.

В тот день и погода, и наше настроение менялись, как на качелях. Налетали облака со снегом – мы расходились по палаткам и замирали там, как сонные мухи. Выглядывало солнышко – вылезали наружу, с надеждой вглядываясь в гору. Живительное действие дневного светила оказалось просто поразительным. Во время одного из прояснений мы сфотографировались (вдруг завтра будет ещё хуже и придется уходить в тумане?). Во время другого, из размякшего под солнцем за какие-то 15 минут снега, слепили снежного альпиниста.

"Снежный Альпинист"

Это был именно альпинист – с красной обвязкой Эмиля Баля, лыжной палкой Василия Ганжи, моим ледорубом, кошками и каской Володи Ветлугина, а очки ему примеряли самые разные. Каска по случайности оказалась ярко-желтого цвета, совсем как одеяние Жёлтого Альпиниста. И хотя это была именно случайность, а никакой не намёк и тем более не карикатура, инициатор восхождения взглянул на своего снежного "коллегу" хмуро и фотографироваться с ним (как многие другие) не захотел.

К вечеру погода испортилась окончательно, и с наступлением темноты палатки задрожали от напора снежной бури. По подсказке Володи, уже лишившего Снежного Альпиниста части амуниции, я сходил к нему и с большим трудом добыл обратно свой заледеневший ледоруб. Воздух был наполнен сухим мелким снегом, ветер хлестал в лицо, высоко вверху глухо гремел гром. Откуда-то из подсознания всплыла связь грозы с переменой погоды, однако я не стал тешить себя этой надеждой, тем более что за последние дни гроз было достаточно, а погода оставалась прежней. Я уснул под невесёлые мысли и завывание ветра.

Ночью меня разбудил Володя – сосед по палатке, имевший привычку иногда вылезать наружу дышать свежим воздухом. Я уже совсем собрался уснуть вновь, когда до сознания начала доходить необычность происходящего. Буря кончилась, снаружи было тихо, а палатку что-то освещало – вероятно, Луна. И тут откуда-то со стороны Талгара, казалось, совсем вблизи, раздался грохот. Я торопливо освободился от спальника и высунулся наружу.

Было около 2 часов ночи, небо очистилось полностью, невысоко над горами на юге висела желтоватая круглая луна, освещавшая лагерь и склон Талгара. Лунный свет лишал небо его глубины, выделялись лишь самые яркие звезды, а над хребтом на юго-востоке сверкала оранжевая точка – планета Марс. У палаток стояли несколько человек, вглядываясь в склон – грохот донесся именно оттуда. Прошло несколько минут, и громовой удар, сопровождаемый затухающим рокотом, повторился.

Наиболее зоркие увидели новую трещину на склоне, однако утром эти сведения не подтвердились. Надо сказать, ощущения были не из приятных. Хотя лагерь и находился на приличном расстоянии от начала крутого подъёма, в безопасности мы себя уже не чувствовали. Гиды в это время ещё оставались в лагере, кто-то из них сказал, что сейчас "минус 15", и только тогда я почувствовал, что на улице действительно холодно. Посмотрев еще немного, я залез в палатку и мгновенно уснул.

Верхняя точка

Подъём "прокукарекали" в пятом часу. Снаружи было холодно, тихо и безоблачно. В то же время чудесная перемена погоды создавала ощущение зыбкости и нереальности происходящего. К 6 часам мы стояли у палаток в полной готовности и... ждали подвоха или от погоды, или от гидов, в чьей власти было запретить восхождение. И тут на нас обрушился еще один громовой удар.

Было уже достаточно светло, чтобы увидеть, как от края ледника над скальным выступом отваливаются огромные глыбы и, раскалываясь, сыплются вниз, прямо на нашу тропу. Это длилось около минуты, и издали ледопад казался потоком маленьких белых песчинок, которые в действительности имели около метра в поперечнике. Позже гиды рассказывали, что около 4 часов утра случился ещё один обвал на ту же тропу, всего через полчаса после того, как они там прошли. По-видимому, все эти катаклизмы явились следствием резкого перепада температуры, который расколол край ледника.

Под ледопадом (начало маршрута)

Около 7 часов сверху поступило сообщение: "Восхождение возможно на свой страх и риск", а в 7.10, организовавшись в связки, мы начали движение. Сначала тропа проходила по ровному цирку, затем, под склоном, стали заметны следы небольших лавин. Ледопад завалил тропу, и нам пришлось обходить его по краю. Эта часть пути находилась ещё в тени, угловатые глыбы льда мерцали синеватым светом, отражая небо. Конус выноса составлял около 100 метров в ширину, с запада его ограничивали гигантские ледяные "зубы" – вертикально торчащие глыбы с глубокими тёмными трещинами. Мы старались двигаться как можно быстрее, прислушиваясь к подозрительным звукам и своим ощущениям.

После пары сотен метров простого подъёма началась верёвка. У её нижнего конца образовалась небольшая толпа – дальше надо было идти по одному, соблюдая правило "1 верёвка (50 м.) – 1 человек". Настроение было приподнятое и какое-то деловое – чувствовалось, что восхождение сегодня непременно состоится.

Те же самые чувства я испытывал и на подъёме. Было довольно круто, местами скользко (лёд под тонким слоем снега), приходилось опираться на древко ледоруба, а при проскальзывании – зарубаться им в лёд. Ещё надо было следить за соседями сверху и снизу, принимать и отдавать сигналы о свободной верёвке и не забывать перецеплять карабин. И шагать вверх по тропе, шагать как можно равномернее, то утопая в снегу почти по колено, то вбивая в склон передние зубья кошек. Я впервые в жизни проходил такой длинный и крутой маршрут, но это оказалась ужасная рутина – одно и то же шаг за шагом, метр за метром. Веревка уходила куда-то в небо, конца пути не было видно, и я уже потерял счет времени и верёвкам, когда у наших гидов начались проблемы.

Сначала я наткнулся на тонкие зеленые перила – настолько тонкие, что мой схватывающий узел на них превратился в натуральную фикцию, фишку для успокоения нервов. Потом сверху меня окликнули и попросили подождать. Некоторое время там, в высших сферах, шло совещание, затем поступила просьба передать снизу верёвку. Разумеется, она оказалась далеко внизу, и, пока сигнал туда дошел, пока был принят и понят – цепочка восходителей (каждый на своем участке веревки) замерла на склоне. Затем началось путешествие веревки снизу вверх. Я принял ее у Володи и, в свою очередь, дотащил до следующей "станции", где собрались гиды и четверо наших.

Группа на маршруте 3А (черные точки слева и вверху, фото Л.Баль)

По моим смутным ощущениям, всё это заняло не меньше часа. Уже после нашего возвращения в город состоялось выяснение отношений между Жёлтым Альпинистом и гидами. Инициатора, "заказавшего" 350 метров перил, обвиняли в элементарных ошибках при планировании. Он, в свою очередь, не мог понять, откуда гиды насчитали 9 верёвок по 50 метров, и подозревал, что верёвки были укороченными. В конце концов, нашли компромиссный вариант: всё бы сошлось, если бы мы шли левее ледяного "лба", а не правее. Это удлинило бы маршрут восхождения, но сократило бы крутой участок.

Приняв веревку, гиды двинулись дальше, а за ними (по одному) и мы. На этой большой "станции" произошел единственный за весь поход случай, когда каска реально спасла человека: уходивший на маршрут (не помню, кто это был) поскользнулся, и стоявший ниже Илья получил сильный удар по голове. На ноге была кошка, но каска выручила!

Вскоре склон начал выполаживаться, и я наконец-то достиг верхнего конца верёвки. Там уже сидели гиды и некоторые участники восхождения. Я тоже опустился в снег и вдруг почувствовал, как целый его пласт слегка просел подо мной. Тревожный признак неблагополучия и потенциальной лавиноопасности.

Мы находились уже недалеко от подножия ледяной стенки, ясно видимой снизу. Далее маршрут восхождения должен был пролегать почти горизонтально вправо, на гребень, ведущий на вершину. Однако склон, по которому предстояло идти, был явно перегружен снегом и лавиноопасен. Поэтому гиды избрали другой путь – круто вверх в том месте, где снежные наносы закрывали стенку. Это потребовало навески ещё 2 веревок – на сей раз последних.

Пройдя эти последние веревки, участники восхождения объединились в 2 большие связки. Дальнейший путь до вершины был "некатегорийным", надо было лишь не подходить близко к северному краю плато, с которого свисали огромные карнизы.

Мы на вершине Талгара

13:20-13:50.Вершина Талгара, высота 4985 м. над уровнем моря.N 43°07’, E 077°20.5’
Накануне гиды пугали нас, что "на пяти тысячах уже реально не хватает кислорода". Однако в реальности как раз ничего подобного не чувствовалось – вероятно, сказалась акклиматизация, приобретенная за предыдущий "ленивый" день. Это, пожалуй, одно из самых сильных моих впечатлений – люди радостно и деловито расхаживали по вершине Талгара, как по Кумбелю!

Впрочем, на саму вершину гиды нас не пустили. На западе гребень заканчивался небольшим возвышением, за которым угадывался обрыв и, скорее всего, карниз. Поэтому наш путь закончился метра на 2 ниже этого места, где GPS показал высоту 4985 метров. Мало! Нет в Талгаре 5017 метров, которые иногда рисуют на современных картах! Жаль, конечно, но и 4985 метров над уровнем моря – высота приличная!

Солнце по-прежнему сияло на ясном небе, однако у южного горизонта, над Киргизией, клубились облака. Говорят, с Талгара можно увидеть Хан-Тенгри, но нам не повезло. Зато удалось полюбоваться целой горной страной до самого горизонта, где покрытые снегом вершины напоминали застывшие волны или белые барханы. С противоположной, северной, стороны виднелась другая разновидность горной аномалии - бескрайняя коричневая степь, постепенно тающая в дымке. Северный гребень Талгара, нависающий над ней, словно айсберг, выглядел немного странновато. Лишь с востока картина оказалась более привычной – там тянулся горный хребет от Металлурга до Кокбулака. Я вдруг подумал, что для полноты ощущений восходителю все-таки нужны соседние вершины – красивые зазубренные пики, ледники со страшными открытыми трещинами – желательно совсем рядом, но ниже.

Насладившись победой и видами, мы сфотографировались и начали спускаться. На гребне навстречу нам попался Саша Ковшерёв и двое его товарищей.

Маша Романова приболела на леднике Корженевского, Олег был одним из самых "неторопливых" ходоков, а сам Саша поднимался на Талгар уже трижды, поэтому утром, после сообщения от гидов, он заявил: ""Альфа Центавра" на свой страх и риск на гору не идёт". Однако позже он изменил своё решение, успел сводить свою группу на вершину и вовремя вернуться к верёвкам.

Единственным человеком из нашей компании, не захотевшим подниматься на гору, была Лариса Баль. Она оставалась в лагере, и именно от нее мы получили сообщение о подходе большой группы альпинистов из России. А на спуске мы уже видели их палатки невооруженным глазом. Эта группа покорила Талгар на следующий день, 21 августа.

Лавиноопасность проявила себя во второй половине дня – к счастью, не опасно для восходителей. Когда спускавшийся первым Александр Кучерявко добрался до второй веревки, снег вдруг "ушел" у него из-под ног. Образовавшаяся лавина сорвала крепления 1-й веревки, самый нижний участок нам пришлось проходить особенно осторожно. Осмотревшись внизу, обнаружили, что небольшие лавины сошли буквально везде, в т.ч. по 2Б Степановой.

Фронт ледопада на обратном пути мы проходили – почти пробегали – поодиночке, без связок (лёд засыпал там все трещины). Увы, сделать красивый снимок не удалось: днём ледопад "не работал", горячее горное солнце опалило глыбы льда, сделав их матово-белыми и смягчив очертания.

В лагерь я вернулся предпоследним из участников, около 17 часов. Почти сразу же за пиком Горина скрылось солнце, однако это ни в коей мере не могло омрачить радости. Талгар был взят! Мы сделали это! Когда (часа через полтора) к палаткам, гремя "железом", подошли гиды, мы встретили их дружными аплодисментами.

Перевал Суровый

На следующий день мы привычно встали в 4 часа утра, позавтракали и собрали вещи. Гиды еще укладывались около своих палаток, когда первые восходители двинулись мимо них по тропе к перевалу Суровый (4400, 2А). Двинулись почему-то мелкими группами, и, хотя вслед прозвучал категорический совет связаться, часть народа так и доскакала до перевала поодиночке. В качестве слабого оправдания можно сказать, что морозец и широкая тропа делали падение в трещину маловероятным. Повторяю – оправдание слабое, ибо с ледником Корженевского лучше так не шутить.

Путь на Суровый с востока

От нашего лагеря тропа сначала спускается метров на 100 (по вертикали) к югу, затем, полого поднимаясь, идет на запад. Эта часть ледника получила в народе название "долины гнева", ибо днём солнце, отраженное со всех сторон снежными склонами, припекает здесь не на шутку. Нам повезло: было еще раннее утро, легкий морозец, снег искрился и хрустел под ногами. Два господствующих цвета – белое покрывало чистейшего снега и ярко-синее небо – создавали неповторимое ощущение зимнего сказочного царства. Идти было легко и празднично. И совсем не трудно, ибо тропа была как проспект, а торопиться было некуда – гиды остались далеко позади.

Около 8.30 я был на снежном гребне перевала. Впереди темнела долина, тропа уходила вниз, и я не сразу заметил группу своих товарищей, копошащихся на краю обрыва. Гиды пришли только в 9:05. Мы засуетились, стали фотографировать и фотографироваться (кто ещё не успел), однако ждать спуска пришлось ещё долго. Наконец-то я оказался на перевале, о котором столько читал и слышал – и, честно говоря, был разочарован. Нам опять повезло – рельеф дна крутого кулуара (до 50 градусов уклона вверху, около 40 внизу) сильно сгладили недавние снегопады, превратив его в аккуратную белую дорожку. Не было видно и знаменитых гигантских сосулек – край ледяного обрыва над кулуаром представлял собой ровный скучный отвес. Недаром говорили, что в этом году Суровый "более лоялен, чем обычно". Больше безопасности, зато меньше впечатлений.

Тем не менее, работы у гидов оказалось предостаточно, и спуск начал функционировать лишь в 11 часов. Солнце уже заглядывало в кулуар, и скоро он обещал стать гораздо более камнеопасным. Это определило очерёдность. Первыми вниз ушли члены "Альфы Центавра", не имевшие касок, за ними – хрупкие представительницы слабого пола и уже следом – все остальные. Я спускался последним из "обычных" участников, около 15.30.

Перевал Суровый. Вид с запада

Крепление веревок к скалам показалось нашим гидам надёжнее, чем к ледяной стенке, в результате чего самый крутой участок нам пришлось со скрежетом проходить в кошках по скалам (а не по снегу). Затем крутизна уменьшалась, можно было просто идти вниз по белой изрытой "дороге" без искусственного притормаживания, лишь страхуясь скользящим карабином. Весь кулуар был разбит на 3 этапа, в конце каждого из них предыдущий участник должен был дождаться следующего и лишь потом двигаться дальше. Такая схема уменьшала риск подставиться под камень, сорвавшийся со стенки кулуара или из-под ног на верхнем этапе. Ниже веревок (всего их было метров 300) начинался менее крутой ледник, на морене которого собирались спустившиеся. Весь путь занимал около 40 минут. Благодаря умелым действиям гидов никто не пострадал, хотя камни изредка свистели.

Наши проводники, снимавшие веревки с маршрута, объявились внизу лишь в 6-м часу вечера. К тому времени мы, обсушившиеся и отогревшиеся, были в хорошем настроении, но уже не в полном составе. Около 17 часов Илья, спешивший на работу, ушел вниз в одиночку. Тропа по Среднему Талгару особых трудностей не представляла, и это было допустимо. В последующие 2 дня наша группа продолжала делиться на отдельные части, и все они добрались до города благополучно.

Соединившись с гидами, мы спустились немного ниже и заночевали у мелкого озерца на морене, на великолепных ровных площадках с видом на Суровый и ледник Шокальского.
21/22 августа 2005 г., 18:00 – 9:35. Морена под перевалом Суровый, высота 3729 м. над уровнем моря. N 43°05’, E 077°17.5’

Домой!

22-го августа мы проснулись в 6.45, а вышли лишь в 9.35. Поскольку группа продолжала делиться на части, здесь и дальше я буду под словом "мы" подразумевать Саню Зимина, Володю Ветлугина и себя – троицу, связанную вместе общей палаткой и продуктами. Так вот, в тот день между подъёмом и выходом прошло около 3 часов, но я довольно смутно помню, чем мы всё это время занимались. Как обычно: позавтракали, уложили рюкзаки, расспросили гидов о тропе. Всё. Похоже, остальное время ушло на любование пейзажем и ожидание солнца, которое тоже никуда не торопилось и лишь около 9 часов выползло из-за Сурового. Наверное, в задержке сыграл свою роль прохладный ветер и накопившаяся за 7 дней усталость. Возможно. Тем временем фрагментация группы шла полным ходом. Где-то в восьмом часу вниз отправилась "Альфа Центавра", а около 9 – москвичи, Саша Кучерявко и Василий Ганжа. Наработавшиеся за последние дни гиды проснулись позже всех.

Исток Ср.Талгара

Теоретически через каменный хаос серо-коричневой морены существовали 3 тропы. Первая – по левому (юго-западному) краю вдоль ледника. Вторая – посредине, мимо небольшого озерца. Третья – справа, ближе к скалам. Мы выбрали ближнюю, левую, однако редкие туры (обычно состоящие из 3-4 камней) сначала шли широким фронтом, а затем завели нас к крупным камням и исчезли. Мы вышли к озерцу, и нашли вторую тропу, однако и она избавилась от нас довольно быстро тем же самым способом. Тогда неунывающие терятели и находители горных троп продолжили рейд и обнаружили третью тропу. На ней тоже было мало туров, однако общее направление благодаря скалам "читалось" легче. После такого бурного начала примерно с полчаса наш поход тянулся утомительно-однообразно. Однако потом природа словно спохватилась и подарила нам столько необычных впечатлений, что дальнейший путь по Среднему Талгару в тот день можно было бы назвать "дорогой сталкера".

Сначала мы набрели на останки вертолета, упавшего здесь (как позже выяснилось) около 10 лет назад. Потом нашему взору открылась огромная темная пещера на конце ледника, из которой вытекала полноводная река. К 12 часам мы спустились с морены на травку и остановились на отдых у какой-то полуразрушенной избушки. Здесь мы догнали москвичей, а нас настиг поднявшийся снизу туман.

Горы внезапно исчезли, холодный пронизывающий ветер гнал серую пелену, казалось, прямо сквозь нашу одежду. Пока мы надевали куртки, передняя группа растворилась в тумане, а видимость упала до нескольких метров. Мы кинулись по тропе вдогонку, то и дело принимая за товарищей камни и колышущиеся кусты. Погоня длилась минут 15. Наконец мы увидели впереди 5 тёмных силуэтов и присоединились к ним. Саша Кучерявко хорошо знал дорогу, и обгонять его не имело никакого смысла. Несколько раз мы переходили по камням ручьи, текущие с Талгара. Говорят, в хорошую погоду пик отсюда производит сильное впечатление. Не знаю, не видел. Зато хорошо помню, какое впечатление произвел на меня лес.

Почти с самого утра меня не покидало ощущение, что вокруг творится нечто странное. Сначала я приписывал это упавшему вертолету, красивому истоку реки и призракам в тумане. Однако вот видимость улучшилась, вокруг появились деревья – самые обыкновенные ёлки и рябины – а ощущение странности не проходило, а, наоборот, усиливалось. И вдруг до меня дошло. Мы провели на леднике 3 суток и, похоже, успели ПРИВЫКНУТЬ к зиме! Лёд и скалы вошли в сознание всерьёз и надолго, и после этого обратный столь же быстрый переход не прошел безболезненно. В итоге самый обыкновенный лес казался таким же чудом, как лето среди зимы в сказке "12 месяцев"!

. Мы всё шли и шли, а пейзаж, подёрнутый туманом, почти не менялся. В конце концов, даже наш проводник начал нервничать, заподозрив, что мы каким-то образом умудрились проскочить мимо альплагеря. Но всё кончилось благополучно. Примерно в 14.30 мы увидели слева от тропы насквозь проржавевшую железную коробку – останки то ли домика, то ли вагончика. А затем столь же внезапно из тумана выплыл самый настоящий дом с почти целыми стёклами.
22/23 августа 2005 г., 14:30 – 7:20. Альплагерь "Талгар", высота 2502 м. над уровнем моря. N 43°10’, E 077°18’

Бывший альплагерь «Талгар»

К тому времени дождь шёл уже больше часа, мы изрядно вымокли, и перспектива установки мокрых палаток на очень мокрой траве нас как-то не вдохновляла. После небольшого совещания решили ночевать не в палатках, а в домиках. Приличнее всего выглядел именно первый. Его сосед пострадал от селя (несколько здоровенных камней ввалились прямо в комнаты) и стоял без единого стекла. Чуть в стороне был еще один, но Володя, сходив туда, застал в помещении метеорологов и пришедшую раньше "Альфу Центавра".

Пока Володя колдовал над полуразрушенной печкой (к нашему удивлению, её удалось наладить), я осмотрел бывший альплагерь. В 1979 году неожиданный (!) сель прошел прямо через середину лагеря. Оставшиеся домики функционировали до 1990-го года, однако перестройка довершила начатое природой. Перейдя широкую каменную "реку" по тропе, я оказался в северной части альплагеря. Здесь уцелели штук 5 домиков. Лучше всех сохранился большой коттедж с верандой. Добравшись до него, я обнаружил целые стёкла во всех (!) окнах, наполовину полную банку кофе на подоконнике и дверь, подпёртую камнем. Однако от вполне понятного желания войти меня отвлёк странный шум позади домика.

Туман вокруг сгустился, и там, наверху, среди кустов, возился и шумно фыркал кто-то огромный. По крайней мере, таким было первое впечатление, но потом я заметил нечто подозрительное. Звуки повторялись – на одном и том же месте, хотя и не в точности. Больше всего это было похоже на работу косаря на поле: Вжжик! Вжик! Вжжжик!

Раздвинув кусты, я обнаружил причину шума: на небольшой лужайке вовсю действовал холодный гейзер, бьющий из бывшего водопровода. Вероятно, ниже труба сужалась или кончалась, и законы гидродинамики заставляли избыток жидкости периодически обрушиваться на ближайшие деревья, производя тот самый шум. Я проследил трубу вниз и нашел ответвление, из которого текла чистая вкусная вода. Далековато от нашего домика, однако, лучше немного прогуляться, чем пользоваться мутной водой реки.

Заглянувшие к нам гиды предпочли расположиться ниже лагеря, где их поджидал заболевший товарищ. К нашему удивлению, "Альфа Центавра" тоже вскоре покинула домик и отправилась вниз. Не было в лагере и отставших в пути супругов Баль – впрочем, они были полностью автономны и никуда не торопились. В итоге поздно вечером мы собрались ввосьмером – пить чай около потрескивающей печки и двух свечек. Не нашлось ни одного недовольного походом, но веселья не было – чувствовалось, что еще раз мы соберемся не скоро.

Утром, уложив рюкзаки, мы заглянули к товарищам в другую комнату. Однако они ещё только завтракали, и в 7.20 мы выступили вниз втроём. Минут через 10 миновали ворота с сохранившейся надписью "Добро пожаловать", затем палатки спящих гидов. Тропа здесь выглядела капитально – через ручьи даже сохранились полусгнившие мостики. Впрочем, ещё минут через 15 она вывела к реке и кончилась. Вероятно, Средний Талгар здесь когда-то изменил русло и размыл дорогу. Минут 40 мы шли по камням, без прижимов. Затем тропа вновь объявилась справа, но уже сортом похуже – узкая, местами заросшая, с резкими перепадами вверх-вниз.

Через три с половиной часа после отправления мы пришли к домику егеря у слияния Среднего и Правого Талгара, а еще через 5 минут перешли Правый Талгар по мосту и оказались вне территории заповедника. Дальше тропа шла среди деревьев и кустов, цеплявшихся за рюкзаки, однако в целом оказалась вполне приличной. В 13.20 мы прибыли на селезащитную плотину.

Дальнейший путь по асфальту уже не имеет отношения к горному туризму. Ниже плотины нам встретился местный житель – любитель гор – который довез нас бесплатно на своей машине до автостанции. Там мы договорились с частником, развезшим нас по домам (в разные концы Алматы) всего за 550 тенге (1 рубль = 4.5 тенге) с носа. Дома я был в 15.30. Мой поход на Талгар длился 8 суток, 21 час и 30 минут.

Итоги

Странная штука судьба: она может в одно мгновение превратить в руины труд всей жизни, а может и наоборот – неожиданно реализовать несбыточную, казалось бы, мечту. Именно таким подарком судьбы явился для меня Талгар. Всё произошло так неожиданно и так легко, что иногда мне этот поход кажется сном.

Кроме самого Талгара, удалось пройти красивейший маршрут. Долина Иссыка стоит того, чтобы посетить её хотя бы один раз. Надолго запомнилась и своеобразная красота ледника Корженевского, царства вечного снега – от его аккуратно присыпанных щебёнкой нижних языков до ослепительно белой "долины гнева". Перевал Суровый с нависающими над ним ледяными глыбами. Наконец, Средний Талгар, с его ни на что не похожими видами. Словом, участники получили массу приятных впечатлений.

Но итоги похода состоят не только в этом.

Важным результатом можно считать доказательство на практике достижимости Талгара для не альпинистов. Переправы через Иссык оказались не такими уж и страшными, особенно если проходить их с элементарной страховкой. Перевал Кокбулак технически прост – примерно как Туристов под Алматы. Спуск по Среднему Талгару тоже особых сложностей не представляет. А наш переход по леднику Корженевского? Через самый опасный участок – закрытые трещины – группу провела наша первая связка, состоявшая из одних новичков. Таким образом, горные туристы способны самостоятельно подойти от Иссыка к пику Талгар и уйти тем же путем. Разумеется, это возможно лишь при наличии минимального снаряжения (кошки, палки, ледорубы, каски, веревки) и умении его использовать (у нас на тренировки ушло в сумме 4 дня). Легко!

А вот подняться на сам пик так же легко не получится. Если "тройка А" и бывает близкой к "единичке Б" (как оптимистически утверждал ЖА), то редко и лишь в особо благоприятных условиях. Склон этот длинный, крутой, местами ледяной, а лететь там есть куда. То же самое можно сказать и о перевале Суровый, хотя он утром и выглядел менее опасным. Поэтому помощь более опытных (хотя бы и не профи уровня ЖА) в этих двух местах просто необходима.

Несомненный успех нашего похода (без единого ЧП!) складывался из следующих компонентов:
- Выбор маршрута и его проработка. Основные препятствия (переправы, трещины, ледовый склон) и способы их преодоления. Основной путь (предлагался Иссык-Кокбулак-пик Талгар-пер.Бивачный-Ср. Талгар-пер. ТЭУ Сев.) и варианты (Суровый с помощью гидов или обратно через Кокбулак)
- Минимальный список снаряжения, необходимого для прохождения маршрута (обсуждение и закупка недостающего)
- Тренировки по использованию снаряжения на маршрутах, похожих на предстоящий
- Совместные выходы для схоженности и акклиматизации (у нас в них участвовала лишь часть группы)
- Руководство и дисциплина (с этим было не всё хорошо: формально руководителем считался Эмиль Баль, но фактически им был Жёлтый Альпинист на несложных участках группа растягивалась).
- Помощь более опытных товарищей (4 гидов-спасателей) там, где наших способностей не хватало
- Координация подготовки через Интернет – виртуального "штаба" оказалось вполне достаточно

Я не согласен с теми, кто посчитал успех нашего похода случайным – якобы нам просто повезло с погодой. Неправда! Нам "повезло" в рамках неблагоприятных погодных условий. Да, снега на "тройке А" оказалось чуть меньше, чем надо для реальной лавиноопасности. Но ведь снегопадов в предыдущие дни могло не быть вовсе – например, новосибирцы пятью днями раньше на лавины вообще не жаловались! Нельзя назвать "везением с погодой" и наш проход через закрытые трещины на леднике Корженевского – в снегопад, во второй половине дня, при плохой видимости. И если на склоне Талгара помощь гидов была решающим фактором, то внизу большую роль сыграло наше минимальное умение ходить в связках. А для успеха похода в целом – все перечисленные выше пункты, которые следует учитывать при подготовке подобных мероприятий.

А теперь попробуем понять – что же это было? Наше восхождение на Талгар нельзя назвать обычным походом (типа "Бери рюкзак, иди на Кумбель"), т.к. наших знаний и умений для этого было недостаточно.

Не было это и альпиниадой, ибо альпиниада предполагает возможность подняться на гору КАЖДОМУ, независимо от способностей и снаряжения, и опеку всех участников на всём маршруте. У нас же "опека" имела место лишь на наиболее сложных участках, а к снаряжению и навыкам предъявлялись определенные требования.

Восхождение не было и ординарным туром, где клиенты платят деньги, а фирма затаскивает их на гору – хотя бы потому, что большую часть пути мы прошли совершенно самостоятельно. Да и на "3А" наши предварительные тренировки тоже сказались – едва ли смогли бы четверо гидов затащить наверх 14 неуклюжих каракатиц.

Ключевое слово в отличии похода от перечисленных вариантов – "учёба". Больше всего талгариада напоминает альпшколу, но альпшколу не совсем обычную. Мы учились в основном самостоятельно, и учились лишь тому, что могло нам потом реально пригодиться. А "экзамены" сдавали экстерном, в процессе реального похода.

Вообще говоря, регулярные занятия в альпсекциях лучше. Там приобретается гораздо больше знаний и навыков, причем под руководством опытных инструкторов. Наш вариант был во многом вынужденным, связанным с тривиальным недостатком времени на регулярные занятия. Он позволил значительно сократить подготовку, сознательно пропуская многие аспекты альпинизма (например, мы не учились лазать по скалам). Основным минусом метода является необходимость тщательной проработки маршрута (разведка, знакомство со свежими описаниями), ибо любое неучтенное препятствие (например, скальная стенка) может сорвать весь поход. Ещё есть риск без отработанной методики не научиться чему-то важному, что может потом неожиданно понадобиться. А то, что освоить не удаётся, приходится поручать более опытным (в нашем случае – гидам). И, разумеется, такой способ подготовки предназначен не для спортивных туристов, а для тех, кто собирается в серьёзный поход один раз в год, во время отпуска, чтобы побывать в новых местах и подняться на красивые вершины по простейшим маршрутам.

Зато именно эта надежда оказаться там, где еще не был, и является мощным стимулом для учебы. Ради трудной и красивой вершины турист-дилетант способен потратиться на хорошее снаряжение и найти несколько выходных для занятий. После похода он будет уже менее дилетантом и уже не пойдёт по закрытому леднику напролом в одиночку. Он станет чуточку ближе к альпинистам. И в этом, на мой взгляд, состоит главный итог талгариады. Совместные мероприятия такого рода способствуют консолидации всех любителей горных походов. Это один из неплохих вариантов выхода из той нездоровой ситуации противостояния горных спортсменов и туристов-любителей, о которой речь шла в начале.

И в заключение – о планах. Мы доказали доступность Талгара для любителей, но не обещали водить людей на вершину каждый год. Теперь по проторенной дороге могут пойти другие желающие – им будет уже легче. Мы же, побывав на высоте 4985 метров, смотрим дальше. Хотелось бы на следующий год погулять по леднику Иныльчек, полюбоваться вблизи знаменитыми пиками Хан-Тенгри и Победа. Залезть на них, конечно, тоже хочется, но в ближайших планах этого нет. Мы трезво оцениваем свои способности и собираемся "всего лишь" покорить какой-нибудь относительно несложный пятитысячник в том районе. За предыдущий год наша компания действительно многому научилась, и, чтобы посмотреть новые места, мы готовы учиться альпинизму и дальше.

Итак, нас ждет уже знакомая деятельность: разработка маршрута, виртуальная координация, затем тренировки и акклиматизационные выходы. И – вперед, к Хану и Победе! Но это будет уже совсем другая история...

Сергей Ефимов,
участник похода