|
|
|
|
Открытый Кубок Дальнего Востока по спортивному скалолазанию в 2008 году предполагается провести во всех возрастных группах и в три этапа. Первый пройдет во Владивостоке 16-17 февраля 2008, второй запланирован там же на 22-23 марта 2008 года, третий будет проводится в Хабаровске на скалодроме "Скала". В феврале в Хабаровске в "Скале"планируется так же проведение детских региональных соревнований, а в марте - чемпионат и первенство города Хабаровска по скалолазанию.
Приглашаем всех принять активное участие. Будем рады видеть всех на этапах Кубка.
Положение о проведении I этапа открытого Кубка Дальнего Востока по спортивному скалолазанию
Положение о проведении открытого Кубка Дальнего Востока по спортивному скалолазанию в 2008 году
Маленький репортаж с первенства г. Москвы по скалолазанию 2007 года.
Вопрос:
Как провести детские соревнования, что бы понравилось участникам?
Ответ:
Помните о том, что они дети.
Соревнования прошли на скалодроме Дворца детского спорта при поддержке компании RedFox . Дабы не мариновать детей несколько часов в зоне изоляции – квалификацию сделали открытой. Это практичная задумка организаторов не только избавила юных спортсменов от томительного ожидания старта, но и добавила зрителей. Юные болельщики поддерживали своих друзей, как могли, хоть им ещё далеко до настоящих фанатов. В этот момент случилось маленькое чудо, и из обыкновенных соревнования превратились в праздник… А, казалось бы, ну что тут такого – дать каждому участнику (читаем ребёнку) по воздушному шарику и украсить разноцветными шариками окружающее пространство.
Координатор соревнований - Анна Ракицкая, как добрая волшебница, появилась с баллоном сжатого газа в одной руке и двумя упаковками шариков в другой. С мягкой улыбкой и грустными всёпонимающими глазами (её не допустили к участию в чемпионате Москвы) она наполняла шарики гелием, вязала верёвочки и раздавала детям… При этом тихо ругаясь на жизнь вообще и местный гвалт и особенно активных подростков в частности.
Дети с шариками, занимают в два раза большее пространство, чем дети без шариков, лица посветлели, шум усилился, плюс музыкальное сопровождение и реплики комментатора – и всё стало похоже на карнавал. Праздник продолжился и на второй день, а под конец к шарикам добавился импровизированный конкурс художественной самодеятельности с подарками всем, принявшим в нём участие. Новогодние маски – смешные косички, чертовские рожки и прочие мелкие приятные глупости пришлись весьма кстати юным талантам (и опытным тренерам) читавшим стихи и певшим песни на пьедестале почёта - меленькой импровизированной сцене. Часто говорят, что скалолазание – интеллектуальный вид спорта, к всеобщей радости это подтвердилось.
В общем, с точки зрения праздника всё удалось.
С точки зрения соревнований – стоит отметить Армана Тер-Минасяна, которому не было равных в его возрастной группе, и воздать должное другим ребятам и девочкам, взошедшим на пьедестал для получения заслуженных наград.
Так же, в рамках соревнований от имени ФСР памятными знаками и грамотами были награждены руководители и тренеры московских клубов, на протяжении многих лет развивающих скалолазание.
Справедливости ради стоит озвучить и другую точку зрения на спортивную часть соревнований. Опытный детский тренер Александр Сергеевич Нагоров считает, что соревнования прошли средненько, и ничего выдающегося не было. Например, он уверен, что самые крупные старты надо проводить не на местном, московском, а на более серьёзном российском уровне, с более высокими требованиями. И уж точно нельзя проводить Чемпионат и Первенство Москвы в одни сроки – так как сразу возникают проблемы с необходимым количеством судей и страховщиков, обладающих достаточной квалификацией.
Конечно, должен быть выше уровень сложности трасс. Подготовщики не должны рассчитывать на слабейших участников и давать «всем полазить». Необходим, как минимум, уровень третьего юношеского разряда. Надо искать помещение, скалодром, на котором можно задействовать для лазания большую площадь. Ещё раз повторю, серьезнейшие старты сезона не должны быть «обычными московскими соревнованиями», уровень проведения и требований должен быть выше.
Итоги соревнований:
Победителям и призёрам были вручены памятные медали и кубки от организаторов, а так же призы от спонсора соревнований – компании RedFox .
Трудность:
Младшие юноши
1 Тер-Минасян Арман
2 Ериков Алексей
3 Девяткин Антон
Младшие девушки
1 Любушкина Дарья
2 Макарова Ксения
3 Абрахимова Алсу
Подростки юноши
1 Янгалычев Сагит
2 Огурцов Андрей
3 Антонов Иван
Подростки девушки
1 Прусакова Катя
2 Марголина Анна
3 Гаврюшина Алёна
Скорость
Младшие юноши
1 Тер-Минасян Арман
2 Девяткин Антон
3 Скворцов Роман
Младшие девушки
1 Макарова Ксения
2 Любушкина Дарья
3 Абрахимова Алсу
Подростки юноши
1 Белых Михаил
2 Ливдан Вячеслав
3 Кальчев Павел
Подростки девушки
1 Марголина Анна
2 Гаврюшина Алёна
3 Прусакова Катя
Источник: Федерация скалолазания России
Пришёл смс о том, что группа Нилова 27 декабря вышла на подход, 28.12 на маршрут Коломыцева на Северную Ушбу.
Всех поздравляют с Новым Годом!
Источник: straxy.net
Регламент соревнований по скалолазанию "Памяти друзей"-2008г.
29 декабря - Квалификационные соревнования на трудность мужчины и женщины:
16.00 - регистрация участников соревнований 17.00 - закрытие зоны изоляции 17.10 - просмотр трасс 17.20 - старт мужчин и женщин
30 декабря
Полуфинал на трудность мужчины и женщины
10.00 - открытие зоны изоляции
11.00 - закрытие зоны изоляции
11.10 - просмотр трасс
11.20 - старт мужчин и женщин
Финал на трудность мужчины и женщины
14.00 - открытие зоны изоляции
15.00 - закрытие зоны изоляции
16.20 - просмотр трасс
16.30 - старт мужчин и женщин
В рамках соревнований Дальневосточного федерального округа были проведены Чемпионат и Первенство Хабаровского края по скалолазанию.
Соревнования проходили на скалодроме экстримцентра «Скала» в г.Хабаровске. Представительство участников: г.г. Хабаровск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Чита, п.Бычиха Хабаровского района. Количество участников согласно поданным заявкам – 97 человек.
Соревнования проходили в дисциплинах: первый день – трудность, второй день –боулдеринг.
Особенностью соревнований было самое большое за последние 5 лет количество участников младшей возрастной группы – более 40 человек. Это несомненно отличный для региона показатель, говорящий о хорошем притоке за последний год молодых спортсменов в наш вид спорта.
Следует отметить, что основную конкуренцию в соревнованиях как и в прежние годы составляют спортсмены Владивостока и Хабаровска. У мужчин безусловными лидерами являются скалолазы из Владивостока, подтвердившие свой уровень в обеих дисциплинах. У женщин на первое место выдвинулись спортсменки Хабаровска, однако приморские спортсменки также заняли призовые места. В старшей возрастной группе приятно отметить появившихся на подходе к призовым местам спортсменов из Комсомольска-на-Амуре, где с открытием нового скалодрома отмечается большой рост качества подготовки скалолазов.
В младших возрастных группах доминируют скалолазы Хабаровска и Хабаровского района, о чем свидетельствуют первые и призовые места во всех видах соревнований.
Общекомандное первое место заняли спортсмены сборной г.Хабаровска (клуб «Горные Пантеры»).
От лица организаторов соревнований выражаю огромную благодарность постановщикам трасс – Петрову А., Леновскому А., Багирову Р., Кечинову В., Самсоненко М., главному судье соревнований – Гайнееву В.А. и главному секретарю – Смирнову А.Л.. Усилиями этих людей, а также при участии всего судейского корпуса соревнования прошли достаточно организованно, на высоком уровне.
Спасибо всем участникам и представителям за участие в соревнованиях.
Сегодня, 27 декабря, с восьми вечера затейник Густав созывает народ на Дубровку, дабы достойно подготовиться к встрече Нового Года.
Праздник по программе: все включено, в смысле забав, маскарадные костюмы приветствуются
Читайте на Mountain.RU
Mountain.RU Contest
Итоговые протоколы Чемпионата Москвы по скалолазанию
Источник: Федотенковым Алексеем
|
|
|
|
Итоговые протоколы
Командный зкачет Трудность Скорость
Источник: Еленой Кузнецовой
Японец Кейта Могаки (Keita Mogaki) отметился третьим прохождением маршрута Даи Коямады (Dai Koyamada) Hydra, 8B+, в Shiobara, Япония.
Для Кейты- это сложнейшая из пройденных проблем на данный момент.
Смотрите видео прохождения
Напомним, что Даи работал над проектом целый год и 30 ноября 2006 года завершил прохождение этой восьмиметровой линии с нависанием на 160 градусов, 17-тью перехватами и карманами под один-два пальца, требующих титанических усилий.
Второе прохождения принадлежит опять таки японцу Hirotaro Hoshina.
Источник: http://www.8a.nu
Подготовщики трасс: Шемулинкин Сергей (Санкт-Петербург) и Сушков Андрей (Лен.область).
16 декабря 2007
Результаты в лазании на скорость
ЖЕНЩИНЫ
1.Ирсалиева Динара 2.Брякина Анастасия 3.Батырханова Екатерина
МУЖЧИНЫ
1.Нигматулин Александр 2.Титов Вячеслав 3.Девятериков Никита
18 декабря 2007
Результаты в лазании на трудность
ЖЕНЩИНЫ
1.Батырханова Екатерина 2.Искакова Алия 3.Ирсалиева Динара
МУЖЧИНЫ
1.Нигматулин Александр 2.Титов Вячеслав 3.Перов Алексей
Источник: www.mountain.kz
Источник: ФСР
15 декабря в исключительно отмороженных погодных условиях Этан Прингл (Ethan Pringle) повторил маршрут Криса Шармы Necessary evil, 8c+, в VRG (Ущелье Virgin River), Аризона. Принглу понадобилось 4 попытки в течение двух дней, чтобы завершить маршрут.
Источник: http://www.8a.nu
Список действующих официальных предупреждений по итогам всероссийских соревнований 2007 года.
Источник: ФСР
Мы, безусловно, рады сообщению от исполнительного комитета МОК, заседание которого 11 декабря прошло в швейцарской Лозанне, о присвоении скалолазанию "временного" статуса признанных видов спорта, так как это означает, что скалолазание может претендовать на включение в программу Олимпийских игр.
Решение абсолютно логично, так как:
Во-первых, это один из самых полезных для физического развития видов спорта, при занятии которым тренируются все группы мышц.
Во-вторых, скалолазанием на любительском уровне, например, для поддержания хорошей физической формы, можно заниматься практически в любом возрасте. Что подтверждает и пункт третий - скалолазание по данным Ассоциации содействия международному движению "Спорт для всех" (TAFISA), представляющей постоянную рабочую группу комиссии МОК "Спорт для всех", входит в 20-ку самых популярных видов спорта на планете.
В-третьих, скалолазание развивается в 75 странах мира, и количество новых членов увеличивается из года в год.
В-четвертых, скалолазание является привлекательным видам спорта для телевидения и средств массовой информации.
В-пятых, соревнования по скалолазанию собирают достаточно большую зрительскую аудиторию, а также вызывают интерес у рекламодателей и спонсоров.
Это решение также и хороший подарок к юбилею – в этом году спортивному скалолазанию исполнилось 60 лет. К слову сказать, родилось скалолазание в нашей стране, так что со временем, когда скалолазание станет олимпийским видом спорта – это будет единственный российский вид в олимпийском движении.
Исполком МОК дал понять, что повлияли на его решение «высокая активность и отличная работа с молодёжью» IFSC (Международной федерации спортивного скалолазания).
Чтобы соответствовать определению в дальнейшем, надо много сделать. И Федерация скалолазания России, чтобы и дальше оставаться на высоком уровне, была бы рада получить дополнительную поддержку государства в популяризации и развитии скалолазания. Например, внедрении его основ в школьную программу физической культуры. Включение скалодромов, которых явно не хватает для всех желающих, в государственную программу строительства спортивных комплексов.
В наших силах придание дополнительного импульса развитию скалолазания и в нашей стране, и в мировом масштабе, например, с помощью организации показательных соревнований по скалолазанию в рамках олимпиады 2014 в Сочи. Символично провести олимпийский скалолазный старт рядом с местом первых в мире скалолазных соревнований.
Д.А. Бычков, президент Федерации скалолазания России.
Дайла Ожеда (Daila Ojeda) сообщает, что Крис Шарма (Chris Omprakash Sharma) заонсайтил Digital System, 8c. Этот маршрут в Санта Линии (Santa Linya, Испания) подготовил Victor Fernandez.
Источник: http://www.8a.nu
Семнадцатилетний Дэниел Вудс (Daniel Woods) записал в свой актив еще одну 8B+ : Midnight Express в Castle Rock (Castle Rock State Park, Калифорния). При этом накануне парень прошел 8B. Не удивительно, особенно если учесть, что Дэниел на второй строчке в мировом рейтинге.
Источник: http://www.8a.nu
Утомленная цыганка смотрит на своих пятнадцать детей и думает: "Этих помыть, или новых нарожать?"
Ничего особенного, просто Патчи Усобиага (Patxi Usobiaga) продолжает в том же духе. Подумаешь, сделал в эти выходные Mendeku, 9a, в Egino – свою шестую 9a-или-сложнее за три недели.
Фоторепортаж смотрите на patxiusobiaga.com
Источник: http://www.8a.nu/
Чемпионат Москвы по скалолазанию – событие довольно редкое и масштабное. По странному стечению обстоятельств в 2007 году он приходится на предпоследние выходные года - так скажем неофициальное подведение итогов и результатов работы не только спортсменов, но и федераций.
Итак, 15-16 декабря на боулдеринговом скалодроме в «Ангаре», что на территории Дворца Детского Спорта состоится Открытый Чемпионат Москвы по скалолазанию в дисциплине боулдеринг.
По предварительным заявкам ожидается более ста сильнейших спортсменов Москвы. Это Рустам Гельманов – неоднократный победитель Всероссийских соревнований по боулдерингу и финалист этапов Кубка Мира Михаил Пекарев – Чемпион России в боулдеринге 2006 года Яна Черешнева – Чемпионка России в боулдеринге и трудности 2007 года и многие другие.
Приблизительная программа соревнований: 15 декабря 10.30 – Квалификация. Женщины. 14.00 – Квалификация. Мужчины
16 декабря
10.30 – Финал.
Женщины
13.00 – Финал. Мужчины
16.30 – Награждение победителей.
Подробнее:
Организаторы соревнований - Федерация альпинизма и скалолазания г. Москва, Федерация Скалолазания г. Москва. www.mosclimbing.ru Время и место проведения соревнований: 15-16 декабря 2007 года, Москва, ул. Рабочая д.63, «Ангар» на территории Дворца Детского Спорта. Партнёры и спонсоры ФСМ: компании RedFox, Альпагорспорт, ACER, JSA, PETZL, Компас-Р Информационные партнёры ФСР: журнал Вертикальный мир, журнал Риск онсайт.