Воспитанница Галины Даниловой, член сборной России, победитель этапа Кубка мира-2010 в скорости в итальянском Тренто Юлия Левочкина из Красноярского края делится впечатлениями о первой международной победе.

- Юлия, кому первому Вы позвонили после финала в Тренто, чтобы рассказать о своей победе?

- Маме. А затем уже тренеру.

- И что Вы ей сказали?

- Мама, я выиграла!

- А Вы сами как отреагировали на победу в финале?

- Я несколько первых минут не могла поверить в случившееся. Такого счастья я еще никогда не испытывала. Я была поражена результатом.

- Осенью 2008 года Вы дебютировали на этапе КМ – заняли 23-е место в Москве. Вы тогда могли предположить, что сумеет менее чем за два года взобраться на верхнюю ступеньку подиума?

- Дело в то, что в Москве были обычные трассы. И в тот момент я была не в форме! Дело в том, что этап КМ проходил в конце мая, а это время у студентов (к которым я отношусь) не очень легкое. Поэтому времени для тренировок у меня особо и не было. К подготовке перед Тренто я отнеслась более серьезно, так как этап КМ проходил на «эталонке» и для этого предварительно съездила на сборы в Тюмень.
Там конечно была не точная копия «эталонки», да и всего 10 метров, но благодаря помощи Сергеева Сергея Сергеевича и его спортсменов Сережи и Стаса, тренировки прошли успешно и уже через несколько дней, они дали свой результат.
Но вот представить такой исход событий я даже не могла. Я до последнего не верила, что смогу попасть даже в призы, а тут еще и первой стала.

- Выиграв в Италии, Вы, случайно, не планируете замахнуться на Большой Кубок мира?

- Я пока не загадываю о Большом Кубке, это зависит от того, в скольких этапах я смогу принять участие и какие результаты я буду на них показывать.
Пока ясно, что точно пропущу один этап.
Есть вероятность, что не смогу принять участие в трех турнирах, потому что с прошлого ЧМ (проходившего в Китае, г. Синин) я невзлюбила Китай, да и победить китайцев на их земле нереально, поэтому я туда ехать не хочу. Но, к сожалению, сразу два этапа будут проходить именно там.

- Юлия, чем Вас притягивает скорость? Что такого особенного в этом виде скалолазания?

- Я сама не знаю, ведь в жизни я очень медленно собираюсь, везде и всегда опаздываю.
И вообще нет какого-то четкого объяснения, почему я «скоростница». Но не смотря на это я не люблю медленную работу и вообще медленный ритм жизни. Моим любимым нарушением правил дорожного движения является скоростное ограничение.
Может быть по этому меня и притягивает "скорость" в скалолазании.

- После победы в Тренто у Вас остались силы и мотивация на чемпионат России? (разговор состоялся до победного выступления Левочкиной в Екатеринбурге – примечание авт.)

- Силы есть, и мотивация запредельная. Ведь по составу участников чемпионат России ничуть не уступает этапу Кубка мира, а быть может, даже превосходит его.
Тем более, в Тренто был эталон, здесь – обычные трассы. Так что легкой жизни мне не светит (улыбается).
Большой вклад в эту победу принадлежит моим подругам, Гайдамакиной Алине и Черешневой Яне, за что я их очень люблю и большое спасибо, что они у меня есть.
Они, не смотря на мою усталость, поддерживали и заряжали позитивными эмоциями. А у меня главный ключ к успеху – это позитив.
А также к моему чемпионскому званию подвела мой тренер, Данилова Галина Петровна, которая является моим первым и единственным тренером и моя мамуля, которая воспитала во мне железный характер.

Но даже наличие обычных трасс не помешало Юлии одержать три победы за 5 дней. В заключительный день чемпионата России она завоевала золото в скорости, и 5-го же мая выиграла в своем профильном виде чемпионат России среди студентов. Кроме того, в активе Левочкиной «студенческая» бронза в трудности.

Источник: Алексей Cергунин, пресс-служба ФСР

Смена временного местожительства, потепление климата и отсутствие мужчин не замедлило отразиться на спортивных результатах.

Вчера, Шура Балакирева за четыре часа тренировочной сессии вылезла два болдера, один категории 7с+, второй 8а.

Все в шоке, включая Шуру.

22 мая 2010, впечатления Нины (Nina Caprez):
Вау, вчера я пролезла ‘Hotel Supramonte’! Я так счастлива, ещё и потому, что была не в лучшей форме, когда приехала сюда, в Сардинию.

В первый день мой бойфренд Седрик (Cedric Lachat), вымотанный выступлением на этапе кубка мира в болдеринге в Швейцарии, где он стал четвёртым, сорвался лишь раз на первой 8b (Прим. На маршруте два участка категории 8b), позже он вылез и этот питч чисто, а я смогла попробовать маршрут с верхней страховкой.

Мы так устали, что два дня провалялись на пляже Кала Ганоне (Cala Ganone). К сожалению, я потеряла контактные линзы, пришлось лезть в очках. Я так боялась, что они слетят на маршруте, что дополнительно замотала верёвочку пластырем, будете смеяться, я выглядела как бабушка.

Как всегда бывает перед новым большим проектом, я сильно нервничала. Но в то же время мне так хотелось пролезть этот фантастический маршрут!

Первая 7b далась легко, но следующая 7с+ с болдеринговым ключом далась нелегко. Седрик жумарил и тащил баул, так что мне надо было всего лишь лезть.

Третий питч – длинная выматывающая 8b, с ключом в первой части. Я люблю этот питч, по мне – он самый лучший на всём маршруте! В общем, пролезла его с удовольствием.

Следующая длинная 8а+ стала самой трудной для меня. На ней много страшных перехватов и встречаются секции непривычного лазания. Ну и я знала, что это самый сложный питч для меня, я упала под самым верхом. Этот срыв стоил мне стольких сил! Но со второй попытки я прошла его чисто. Теперь мне стало ясно, что я пройду маршрут!

Дальше следовал участок 8b, траверс по небольшим колоннетам, дул холодный ветер, и я вылезла ключ без колебаний. Когда, наконец, я оказалась наверху этой «восьмёрки», я была так счастлива, что оставшиеся участки маршрута (7c, 7a, 7b, 7b+, 7b, 6b+) показались дорогой к небесам.

Источник: Источник Нина Капрец, Швейцария

Победитель всероссийских юношеских соревнований по скалолазанию «Приз Черепановых-2010», прошедших с 7 по 10 мая 2010 года в Нижнем Тагиле, рассказал о первых шагах в скалолазании, вспомнил самые значимые достижения в своей карьере и поделился планами на будущее.

- Сергей, как ты оцениваешь свое выступление в Нижнем Тагиле? Что удалось? Что нет?

- Я думаю, что выступил очень достойно, но всё же в трудности мне было немного обидно, что ТОРнув финальную трассу, я стал вторым из-за того, что не пролез в квалификации. А в целом выступил хорошо, хоть и в финале на скорость я лез не на максимуме.

- Второе место в трудности входило в твои планы или ты исключительно тренировал скорость?

- Если честно, то в основном я сфокусировался на тренировках на трудность, а насчёт скорости я не волновался. И то, что я стал вторым на трудность, входило в мои планы. Ведь я хотел попасть в молодежную сборную команду России на трудность на первенство мира.

- Если не ошибаюсь, то тебе нравится, как лазает Никита Суюшкин из Челябинской области. Что именно в его лазании тебя привлекает?

- Да, мне нравится универсальность его лазанья и воля к победе. Он всегда лезет спокойно, такое чувство, что он не устаёт. Ещё меня удивляет то, что тренируясь в маленьком зале, он выступает отлично и всегда спокоен при любом результате, неважно, хороший он или плохой.

- Чего ты планируешь добиться в сезоне-2010?

- Мне хочется выиграть первенство мира в Эдинбурге.

- Где, когда и по чьей инициативе ты начал заниматься скалолазанием?

- В скалолазание меня привёл дядя семь лет назад. Сам он альпинист и тесно связан со скалолазанием. Он привел меня на «Башню», в СДЮСШОР горных видов спорта, где я тренируюсь до сих пор. И за все свои достижения я благодарен дяде, а также своему тренеру, ну и, конечно же, своей маме, без которой я бы не ездил на все соревнования.

- Как складываются твои отношения с тренером?

- С тренером Екатериной Владимировной Деулиной у меня хорошие отношения. Но иногда не обойтись без споров, в которых в конечном итоге почти всегда приходится соглашаться с тренером.

- Да, есть: не уйти из спорта, пока не выполню норматив мастера спорта, а в дальнейшем хочется получить и более высокие звания.

- В 2009-м году у тебя было три международных старта, на двух из которых ты стал призером – выиграл этап европейской молодежной серии в Калининграде и занял 3-е место на ПМ в Валенсе? Какая из этих наград далась тяжелее? И почему?

- Во Франции и в Калининграде все у меня получилось.
И только в Мюнхене я не смог выложиться полностью в скорости. Из-за очень сильного (быстрого) старта я сорвался.
А так, труднее показалось на первенстве мира, потому что я очень волновался, всё-таки это был первый международный старт.
В общем, сезон сложился хорошо.
Спасибо фирме «Альпиндустрия», которая предоставила мне возможность поехать в Калининград и выиграть там!
Приятно, что по сумме этапов европейской молодежной серии я стал 1-м на скорость.

- Чем тебя привлекает скорость? - Я думаю тем, что она у меня лучше получается, чем трудность.
Ещё тем, что на трудность может попасться незнакомая зацепа, и трудно понять как и где она держит.
Приходится изучать и ощупывать её во время лазанья. А в скорости всё понятно: что как держит.
И даже если зацепа не знакома, ты знаешь, что на скорость сложных трасс по маленьким зацепам не сделают и пологих зацеп тоже не накрутят, все должно держать.
Так что бояться нечего. Ещё тем, что скорость быстрее и проще трудности.

- Приходилось ли тебе лазать на естественных скалах? Если да, то где и когда ты показал лучший свой результат?

- Да, но совсем немного. В прошлом году в Крыму я участвовал в Кубке Дружбы. На трудность стал 7-м, а на скорость – 5-м.
На тренировках, там же в Крыму (на скале Красный камень) максимально мной был покорён маршрут категории 7b+ («Копчёный»). Еще несколько раз в год выезжаю на наши местные скалы, но они невысокие.

- Чем помимо скалолазания ты любишь заниматься? Если ли у тебя какие-то увлечения?

- Я люблю все виды спорта, но особенно футбол и баскетбол.
Даже на соревнованиях не могу расстаться с ними и беру с собой мяч.

Источник: Алексей Сергунин, пресс-служба ФСР

В борьбе за кубок приняли участие больше 30 скалолазов, из Москвы и других российских городов. Лучшее время показали: у мужчин - самый известный московский скоростник Валерий Воробьёв, затративший в финале на каждую из двух 10-ти метровых трасс всего 6,5 секунд.
Меньше двух секунд по итогам двух трасс ему проиграл Арман Тер-Минасян, занявший второе место. Бронзу завоевал Вагинак Сиреканян.

Самой быстрой скалолазкой стала Екатерина Боярских, обогнавшая в борьбе за первое место представительницу Воронежа - Людмилу Бадалян. Третье место заняла Лилия Водолажская.

Стоит отметить, что и Екатерина Боярских и Лилия Водолажская занимаются под руководством «играющего тренера» Валерия Воробьёва в Клубе скалолазания Дворца детского спорта, так что, этот подиум для него имеет особенное значение. Ко всему прочему, говорит Валерий Воробьёв, - турнир, прошедший на Красной площади – это мои крайние официальные соревнования перед Кубком мира, который состоится в Москве 18-20 июня, и я был рад возможности ещё раз проверить себя...

Военно-патриотический форум ГТО ещё раз продемонстрировал, что скалолазание крайне востребованный вид спорта. От желающих попробовать собственные силы на мобильном скалодроме, любезно предоставленном российским производителем - компанией Альпагор-спорт не было отбоя. На скалодроме смогли полазить все желающие, как взрослые, так и дети.

Организаторы соревнований:
Департамент физической культуры и спорта г. Москвы, Федерация скалолазания г. Москвы.

За дополнительной информацией обращайтесь:
Дмитрий Шушпанов, 8-901-523-8375, e-mail: pressa@c-f-r.ru

Источник: ФСР

Скалолазы Ставрополья представляют путеводитель по скалам Кавминвод. Этот регион не только лечебный курорт, но и отличное место для спортивно-оздоровительного досуга, экстремальных проектов и самых современных видов отдыха, каковым и является скалолазание.
Информация для путеводителя собиралась в течение нескольких лет, когда благодаря усилиям Федерации скалолазания Ставропольского края и ведущих скалолазов края, при поддержке Федерации скалолазания России стали появляться все новые и новые скальные маршруты.
Сегодня их уже больше 100, еще больше перспективных массивов, на которых возможно проложить новые интересные линии. Потенциал региона мы оцениваем в две — две с половиной тысячи классических скальных маршрутов и несколько десятков мультипитчей.

Изданный путеводитель содержит карту и информацию о регионе КМВ, рекомендации по проезду и проживанию.
В гайдбуке есть описания маршрутов освоенных скалолазных районов КМВ:
ск. Острая (Острогорка) – 36 маршрутов Спартаковские скалы, (Пятигорск) – 17 маршрутов г. Медовая (Железноводск) – 5 маршрутов скалы ущелья р. Аликоновка и скалы ущелья р. Березовка (Кисловодск) – 60 маршрутов а также Мышки, Татарка, Мосейкин мыс, Французский бастион, Глазки и 3 мультипитчевых линии на скале Россия.

Авторы искренне благодарят руководство ФСР, а также лично Михаила Овсянникова занимавшегося вёрсткой и дизайном и Дмитрия Шушпанова, взявшего на себя все хлопоты по изданию путеводителя в Москве.

Огромное спасибо всем, кто принял участие в создании нашего первого гайда, консультировал, советовал, считал крючья и помогал составлять описание регионов.

Надеемся, что наш путеводитель вдохновит не только скалолазов, спортсменов и любителей, но также спонсоров и подготовщиков, которые смогут проложить свои линии и расширить географию и скалолазный потенциал Кавминвод.
Лида Правдина, автор-составитель гайдбука.

Добро пожаловать на скалы Кавминвод.

Первые читатели смогли познакомиться с путеводителем на Всероссийском Фестивале скалолазания в г. Кисловодске, 21 – 23 мая 2010 г.
Подробный список магазинов, в которых будет продаваться гайд, будет опубликован после 25 мая.
Заказы на приобретение (от 10 экз.) можно направлять по адресу lprlis7@gmail.com, Лиде Правдиной. Отдельное спасибо компаниям:
Petzl
The North Face
Red Fox
GORE-TEX
VENTO
O3 Ozone
Scarpa
Экватоp
поддержавшим издание гайдбука.

Источник: ФСР

С 18 по 20 июня 2010 года российская столица будет принимать этап Кубка мира по скалолазанию.
О том, кто разыграет два комплекта наград в дисциплине "боулдеринг", читайте в специальном обзоре ФСР.

Прежде всего, напомним, что "боулдеринг" - прохождение серии трасс максимальной сложности.

А выигрывает тот, кто пролезет максимальное количество трасс за минимальное количество попыток. Дополнительную изюминку соревнованиям в "боулдеринге" добавляет лазание без страховки.

Так вот, для боулдерингистов московский этап будет 4-м в сезоне-2010, так что некоторые участники турнира подойдут к старту с определенным гандикапом.

Пока в "боулдеринге" позади один этап, то и о фаворитах грядущего сезона говорить крайне сложно. И все же, пусть прогнозы и не самое благородное дело, попытаемся провести небольшой анализ грядущего этапа Кубка мира и выяснить, кто сразится за медали в самой молодой дисциплине скалолазания.

Среди них – весь мировой бомонд. Итак, предварительные заявки для поездки в Москву подали:

° 22-летняя бельгийка Хлоя Графтьё (GRAFTIAUX Chloé) – 3-й номер мирового рейтинга, 20-кратная победительница и призерка международных турниров.

° 26-летний австриец Килиан Фишхубер (Fischhuber Kilian) – 1-й номер мирового рейтинга, 11-кратный победитель этапов Кубка мира, 4-кратный обладатель Большого Кубка мира, многократный победитель и призер международных соревнований.

° 17-летний чешский универсал Адам Ондра (Ondra Adam) – 2-й номер мирового рейтинга, 10-кратный победитель этапов молодежной европейской серии, вице-чемпион мира-2009, 2-кратный победитель первенств мира, 4-кратный победитель этапов Кубка мира.

° 22-летняя австрийская спортсменка Анна Штор (STÖHR Anna) – чемпионка мира-2007, бронзовая призерка чемпионата мира-2009, вице-чемпионка Европы-2008, 6-кратная победительница этапов Кубка мира, победительница Большого Кубка мира-2007.

° 22-летняя Мина Маркович (MARKOVIC Mina) из Словении – бронзовая призерка чемпионата Европы-2008 в "трудности", 6-кратная победительница международных турниров, включая золото первенства мира-2005.

° 20-летняя японка Акийо Ногучи (NOGUCHI Akiyo) – 2-й номер мирового рейтинга, победительница Большого Кубка мира-2009, 4-кратная победительница этапов Кубка мира.

° 17-летняя королева "трудности" Йоханна Эрнст (ERNST Johanna) – действующая чемпионка Европы и мира, 22-кратная победительница международных турниров, включая три победы на первенствах мира и шесть золотых медалей на этапах Кубка мира, 2-кратная победительница Большого Кубка мира.

° 33-летний поляк Томаш Олекси (OLEKSY Tomasz) – 2-кратный победитель Большого кубка мира в "скорости", чемпион Европы-1998, бронзовый призер чемпионатов мира-2001, 2003 в "боулдеринге", серебряный призер чемпионата мира-2003 в "скорости", 7-кратный победитель этапов Кубка мира в "скорости" и "боулдеринге".

° 25-летняя Наталия Грос (GROS Natalija) из Словении – бронзовая призерка Большого Кубка мира-2007 и 2009, действующая чемпионка Европы, 45-кратная победительница и призерка международных турниров.

° 29-летняя Александра Эйер (EYER Alexandra) из Швейцарии – 12-кратная победительница и призерка международных турниров в "трудности" и "боулдеринге".

Дедлайн подачи заявок истекает 6 июня, а потому участников станет значительно больше. Не до конца сформирована российская заявка, но если не произойдет никаких неприятных сюрпризов, то на московском этапе выступят все сильнейшие отечественные боулдерингисты. Это:

° 23-летний свердловчанин Дмитрий Шарафутдинов (Sharafutdinov Dmitry) - чемпион мира-2007, 6-кратный победитель и призер этапов Кубка мира.

° 22-летний москвич Рустам Гельманов (Gelmanov Rustam) – вице-чемпион мира-2009, 4-кратный победитель и призер этапов Кубка мира.

° 21-летний москвич Алексей Рубцов (Rubtsov Alexey) – действующий чемпион мира.

° 42-летний уфимец Салават Рахметов (Rakhmetov Salavat) – чемпион мира-2005, серебряный призер Большого Кубка мира-2000 и 2003, бронзовый призер чемпионата Европы-1992 в "трудности", бронзовый призер чемпионата Европы-2002 в "боулдеринге", 11-кратный победитель и призер этапов Кубка мира, включая золото Инсбрука-1991.

° 27-летняя питерская спортсменка Юлия Абрамчук (Abramchuk Yulia) – бронзовая призерка Большого Кубка мира-2004, 2005, 2008, действующая чемпионка мира.

° 33-летняя Ольга Бибик (BIBIK Olga) из Красноярска – победительница Большого Кубка мира-2006 в "боулдеринге", чемпионка мира-1993 в "скорости", чемпионка Европы-2004 в "боулдеринге", бронзовая призерка чемпионата мира-1997 в "скорости" и 2007 в "боулдеринге", 21-кратная победительница и призерка этапов Кубка мира в "скорости", "трудности" и "боулдеринге".

° 24-летняя москвичка Александра Балакирева (Balakireva Alexandra) – победительница этапа Кубка мира-2009 в Вене.

На этом список претендентов на победу в Москве не заканчивается, потому что до сих не определен полный состав участников. Приехать должна американка Алекс Джонсон, выигравшая стартовый этап Кубка мира-2010 и многие другие звезды скалолазания со всех уголков мира.

Приходите к ВВЦ 18, 19 и 20 июня. Не пожалеете!

На официальном сайте соревнований Кубка России по скалолазанию (трудность) в Калининграде можно ознакомиться с с конфигурацией, фотографиями и описанием скалодрома (как соревновательного, так и разминочных).

Также можно посмотреть информацию о регламенте, программе соревнований, проживании.

Группа в поддержку соревнований.

Организаторы планируют культурную программу с выездом на Балтийское море. Для участников соревнований, представителей команд будет организован транспорт от аэропорта, ж/д вокзала до гостиницы.

Срок подачи заявок продлен до 3 июня (до 18:00 - окончания работы мандатной комиссии), но секретариат соревнований убедительно просит высылать предварительные заявки до 27 мая по адресу panasin@hotbox.ru

По дополнительным вопросам обращаться к Панасину Алексею Владимировичу, тел. 8-906-214-93-35.

Ждем спортсменов и их тренеров!

Источник: ФСР

Продолжаем рассказ о приключениях Жужи (Юлия Абрамчук) и Шуры (Александра Балакирева) в Мэджик Вудс.

Солнце выглянуло, посветило недолго.

Жужа:
"Стоишь, туфли в пуховке, шапка доброго Илюшки спасает от замерзания ушей, потом дуешь в туфли, надеваешь, три минуты собираешься с духом, чтобы снять пуховку, потом дуешь на пальцы, потом две попытки делаешь, чтоб согреть чуток пальцы, и т.д..."

Тем не менее, вчера девочки увеличили категории болдерингов на "плюсик" и вылезли по 7с+ каждая

Уже пятый по счету фестиваль пройдет с 12 по 14 июня на скалах горы Индюк

(пос.Индюк Туапсинского района Краснодарского края)

Ознакомиться с документом можно Здесь

Источник: kubanclimbing.ru

Скалодром Скалатория приглашает всех желающих принять участие в Боулдеринг-Марафоне.

В течение 7 дней с 24 по 30 мая 2010 года у посетителей скалодрома Скалатория есть возможность попробовать свои силы в преодолении 50 боулдеринговых проблем разной категории сложности. Каждая трасса имеет свою цену. Подсчёт результатов проводится по фестивальной системе. Также предусмотрен бонусный балл за прохождение трассы с первой попытки (флэш).

К соревнованиям допускаются все желающие, достигшие 15 лет, участники самостоятельно выбирают группу, в которой будут соревноваться: «Спортивная» или «Фитнес», мужчины и женщины соревнуются отдельно.

Подробный регламент и Положение следуют..

Источник: Владимир Потеря

В престижных соревнованиях примут участие около 150 скалолазов, среди которых лидеры мирового рейтинга, чемпионы мира и Европы, обладатели кубков мира. Они будут представлять 40 стран Европы, Азии и Америки.
Специально для проведения соревнований, на территории Всероссийского выставочного центра, между павильоном №1 и фонтаном «Дружба народов» будет построен комплекс скалодромов. Максимальная высота скалодрома — 15 метров. Общая ширина искусственной скалы — 36 метров. Все они будут расположены на сцене и, на случай непогоды, накрыты крышей.

Кубок мира будет интерактивным – можно будет не только наблюдать за ведущими скалолазами мира, но и любой желающий сможет попробовать свои силы на отдельном скалодроме, поставленном специально для зрителей. Под руководством опытных инструкторов, которые будут следить за безопасностью, лазить смогут не только взрослые, но и дети! И те и другие, смогут пообщаться с тренерами московских скалодромов, больше узнать о клубах скалолазания, записаться в спортивные и любительские секции.
Вход свободный!

Подробная информация на сайте Федерации скалолазания России: www.c-f-r.ru

Соревнования состоятся в самых зрелищных и эмоциональных дисциплинах скалолазания – боулдеринг и скорость.
Боулдеринг - прохождение серии трасс максимальной сложности. Побеждает тот, кто пролезет максимальное количество трасс за минимальное количество попыток.
Дополнительную остроту соревнованиям по боулдерингу придаёт лазание без страховки.
Скорость – дисциплина понятная всем без исключения зрителям, и детям и взрослым.
Спортсменам необходимо с максимальной скоростью пролезть две трассы высотой с 4х этажный дом. Впрочем, «пролезть» не совсем точное слово – лучшим из лучших на подъём на 14 метровую высоту требуется гораздо меньше 10 секунд!

Организаторы:
Международная федерация спортивного скалолазания, Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Федерация скалолазания России, Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Федерация скалолазания г. Москвы При поддержке Правительства Москвы

Информация для СМИ
Для предварительной аккредитации и получения дополнительной информации обращайтесь: Дмитрий Шушпанов, e-mail: pressa@c-f-r.ru, тел.: 8-901-523-8375.

Источник: Дмитрий Шушпанов

Тренерский совет утвердил большую часть сборной команды для участия в чемпионате Европы и списки спортсменов, приглашаемых на УТС в Москву (23 июля - 8 августа).

Оставшаяся часть сборной и приоритетные списки кандидатов будут утверждены до 20 июля. Спортсмены, включенные в сборную и в списки на УТС, должны подтвердить свое участие до 1 июня старшему тренеру Чертову А.В.

Источник: ФСР

В Мэджик Вудс (болдеринговый район в Швейцарии) наконец вернулось солнце, чем не замедлили воспользоваться Жужа (Юлия Абрамчук) и Шура (Александра Балакирева).

Вчера, 17 мая 2010г, обе девочки вылезли по болдеринговой 7с (и это при том, что Жуже с утра сильно не здоровилось).

Источник: Vimeo

Источник: Владимир Потеря