|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
(23.04.2013) Женя Маламид. Онсайт 8b+!
Женя Маламид вылезла онсайтом Los Humildes pa Casa 8b+ в Олиане (Oliana, Испания). "Это был просто последний маршрут на этот день, и я не планировала пройти его на онсайт". Девочек, которые лезут 8b+ онсайтом можно пересчитать по пальцам. Единственной женщиной, кто вылез 8с на онсайт, стала Шарлотта Дюриф (Charlotte Durif). Однако ее заявление об онсайте подвергли сомнению многие, в том числе французские, СМИ. Каких-либо доказательств Шарлотта не представила. В прошлом сезоне Женя выиграла Чемпионат России в трудности и по итогам 2012 заняла 9 место в мировой кубковой серии. В этом году Женя также намерена участвовать во всех этапах Кубка и на Чемпионате Европы в Шамони. Читайте на Mountain.RU:
Михаил Черников: "Не бояться делать ошибки, они почти всегда будут"
| ||||||||||||||||||||||||||||
(23.04.2013)
| ||||||||||||||||||||||||||||
(23.04.2013) Скалодром к девяностолетию ЦСКА
В Москве, в Центральном спортивном клубе Армии, больше известным всему миру по аббревиатуре ЦСКА – открывается скалодром. Такой оригинальный подарок себе на 90летие, отмечаемое одним из самых титулованных клубов страны 29 апреля.
Скалодром высотой 16 метров и общей площадью 350 кв.м. позволяет проводить тренировки и соревнования на трудность и скорость. Тем более, пока это единственный скалодром в Москве c лицензированной эталонной 15-метровой трассой в закрытом помещении. Уже запланированы ряд соревнований и событий, таких как кубок России «90 лет ЦСКА» на скорость 8-9 июня, тренировочные мероприятия сборной России перед Всемирными Играми, Чемпионатом Европы и Первенством мира. Площадь и размещение тренажёра позволяет организовать комфортные тренировки около 30 человек одновременно и, предполагается, что на скалодроме будут заниматься до 100 человек в день. Помещение позволяет расширять скалодром, количество и качество трасс и уже в этом году осенью планируется установка плоскостей для боулдеринга площадью более 150м.кв. Ожидается, что скалодром станет основной тренировочной базой для сборных команд Москвы и России в дисциплине скорость и местом для занятий большого количества начинающих скалолазов, как самостоятельно, так и в детских и взрослых секциях. Так же планируются тренировки личного состава вооружённых сил России, суворовских училищ и других военизированных служб. Уже возобновлена спортивная рота, в которой служат по контракту три члена сборной команды России по скалолазанию: Евгения Маламид, Яна Черешнева и Алина Гайдамакина. Мы надеемся, что через пару лет площадь скалодрома возрастет более чем в 3 раза, а на базе спортивной школы ЦСКА откроется отделение скалолазания. Скалодром находится в футбольном манеже Легкоатлетическо - футбольного комплекса ЦСКА в 1,6 км от станции метро «Динамо». Схема прохода:
Открывается для всех желающих 3 мая 2013 года.
Майские праздники скалодром будет работать в тестовом режиме 3, 5, 7, 9, 11 и 12 мая с 14.00 до 20.00 Далее с 9.00 до 22.00. Задавайте вопросы на страницах скалодрома в социальных сетях: Источник: ФСР | ||||||||||||||||||||||||||||
(22.04.2013) Магнус Митбо, онсайт на 8с+
Норвежец Магнус Митбо (Magnus Midtbø) пару месяцев назад сделал то, о чем мечтают многие клаймеры: купил билет в один конец, в Испанию.
На днях он прошел на онсайт 55-метровый маршрут Cosi fan tutte, 8c+, в Родеяре (Rodellar), в секторе Piscineta.
Магнус стал пятым человеком, кому удалось заонсайтить 8с+.
В 2007 году Патчи Узобиага (Patxi Usobiaga) первым сломал барьер онсайта 8с+ на Bizi euskara в Etxauri, в Испании. В
2011 Адам Ондра (Adam Ondra) вылез три 8с+ онсайтом.
В том же 2011 Рамон Хулиан Пикбланк (Ramon Julian Puigblanque) замочил The crew at Rifle (USA).
Ну, и как все уже слышали, немец Алекс Мегос (Alexander Megos) "пропустил" категорию 8с+, сделав первое в мире прохождение 9а на онсайт. Тренировки Магнуса Митбо
| ||||||||||||||||||||||||||||
(22.04.2013) Роман Дегранж. Climbing Life. Опус #3
В первых двух сериях Дегранж делал упор на тренировках и соревнованиях. Опус #3 посвящен поездке в Новую Зеландию, где Роман болдырял в одиночестве. | ||||||||||||||||||||||||||||
(22.04.2013)
| ||||||||||||||||||||||||||||
(19.04.2013) Cостоялся Кубок Украины по скалолазанию среди ветеранов памяти Ю.И. Григоренко-Пригоды
6 апреля состоялся Кубок Украины по скалолазанию среди ветеранов памяти Ю.И. Григоренко-Пригоды. Это 10-я годовщина его гибели, поэтому фундатор и бессменный организатор и главный судья Лилия Николаевна Самсонова, семья, друзья и ученики Юрия Ивановича, постановщики Костя Воронкин, Максим Осипов и другие, судьи, спонсоры «Золотые страницы» и другие подготовили Кубок особенно тщательно.
Поэтому все прошло на высшем уровне. Трассы были очень интересны, и с нижней, и с верхней страховкой (это был фестиваль). Все получили громадное удовольствие, а кто не приехал – завидуйте!
У мужчин 2-й возрастной группы борьба развернулась нешуточная: лидеры Юрий Котченко, Владимир Каширин, Александр Савченко, не сделав top на самых трудных трассах, лезли по третьему, четвертому, пятому разу. И не зря. Володе таки удалось обойти Юру на 20 баллов.
В борьбу за 3 место вмешался новичок из Киева Олег Мельник и не уступил опытному «Домкрату» (за эту команду выступал в молодости Саша). С пятой попытки он таки сделал top на очень техничной 3-й трассе и они поделили 3 место.
Во 2-й и 3-й группах единолично царили Игорь Стороженко и Владимир Тимофеев. ФАиС Украины Ю.В. Василенко | ||||||||||||||||||||||||||||
(19.04.2013) | ||||||||||||||||||||||||||||
(19.04.2013) Рок трип в Японии
Yuji Hirayama(JPN), Daniel Woods(USA), Akiyo Noguchi(JPN), Kim Jain(KOREA) | ||||||||||||||||||||||||||||
(18.04.2013) Лив Сансоз. Клайминг и не только
Лив Сансоз (Liv Sansoz) дважды становилась чемпионкой мира в трудности, трижды выигрывала Большой Кубок. Лив - чемпионка мира в ледолазании. Автор первого женского прохождения маршрута категории 8с+ (Hasta la Vista, 8c+, Mont Charleston, USA, 2000 год). Она ходит в горы, прыгает BASE. Обо всем этом и о многом другом, смотрим Читайте на Mountain.RU:
Лив Сансоз. 2010 – год восстановления. От 6b до 8а
Интервью с Лив Сансоз (взято в начале 2001 года) | ||||||||||||||||||||||||||||
(18.04.2013)
| ||||||||||||||||||||||||||||
(18.04.2013) Tierra Boulder Battle 2013
Пара слов о прошедшей в Стокгольме болдеринговой "битве".
Алекс Пуччо (Alex Puccio) заняла первое место, пройдя все 6 трасс, Матильда Седерлэнд (Mathilda Söderlund) стала второй. Мина Лесли-Вуджестик (Mina Leslie-Wujastyk) замкнула тройку призёров.
Смотрим:
| ||||||||||||||||||||||||||||
(17.04.2013)
| ||||||||||||||||||||||||||||
(17.04.2013) Viva La Vie. Нина Капрез и Джонатан Сигрист
| ||||||||||||||||||||||||||||
(17.04.2013) Пэйдж Клээсен о Смит Рок
Пэйдж Клээсен (Paige Claasen) снял фильм о Смис Рок (Smith Rock). Желающим познакомиться с районом, не покидая своего кресла, смотреть обязательно.
| ||||||||||||||||||||||||||||
(17.04.2013)
| ||||||||||||||||||||||||||||
(16.04.2013)
| ||||||||||||||||||||||||||||
(15.04.2013) Фред Николь: Deeper
Легендарный болдерингист Фред Николь делится своими мыслями по поводу лазания: "Это не вопрос сложности, это вопрос получения опыта" Смотрим
| ||||||||||||||||||||||||||||
(15.04.2013)
| ||||||||||||||||||||||||||||
(12.04.2013) Видео с болдеринговых финалов кубка мира по скалолазанию в Мийо 2013
Для тех, кто пропустил прямую трансляцию 6-го. Полная версия финалов.
Смотрим:
| ||||||||||||||||||||||||||||
(12.04.2013)
| ||||||||||||||||||||||||||||
(12.04.2013)
| ||||||||||||||||||||||||||||
(11.04.2013) А между тем где-то в Китае подрастает конкурент Адаму Ондре...
| ||||||||||||||||||||||||||||
(11.04.2013) Дэвид Мэсон (David Mason) вылез хайбол Simbas, E8/6b
| ||||||||||||||||||||||||||||
(10.04.2013)
| ||||||||||||||||||||||||||||
(9.04.2013) Положение
об открытом Чемпионате КАиС МЭИ по альпинизму в скальном классе памяти Сергея Гурякова
Соревнования по альпинизму в скальном классе проводятся «Клубом альпинистов и скалолазов МЭИ (ТУ)» при содействии Федерации альпинизма и скалолазания г. Москвы с целью привлечения альпинистов массовых разрядов к занятиям скалолазанием, оценки и повышения качества их скалолазной и общефизической подготовки и выявления сильнейших скалолазов КАиС МЭИ, выявления сильнейших скалолазов КАиС МЭИ.
1. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования пройдут 14 апреля 2013 года на скалодроме фитнес-центра «Марина-Клаб» по адресу: Москва, Ленинградское шоссе, д.25А, стр.4.
Проезд: м.Войковская. От спортивного клуба до станции Войковская по расписанию ежедневно курсирует бесплатный клубный микроавтобус. Расписание
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Клубом альпинистов и скалолазов МЭИ. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, утвержденную правлением альпклуба МЭИ. Главный судья – Катенева Ирина. Подготовщики трасс Мусич Владимир и Дорфман Роман.
3.Участники соревнований
Для участия в соревнованиях приглашаются спортсмены старше 16 лет КАиС МЭИ и альпинисты других клубов. Альпинисты должны иметь оформленный разряд («значок» и выше) и по требованию организаторов должны подтвердить его документом. Новички других клубов также будут допущены. Скалолазы могут быть допущены к участию в соревнованиях вне конкурса. 4.Заявки и стартовый взнос Предварительные заявки с указанием ФИО, года рождения, альпклуба и квалификации участника подаются до 23-00 12 апреля 2012 года с помощью формы регистрации. Также регистрация возможна путём подачи заявки на электронную почту: kateneva@list.ru, или по телефону +7(926) - два один восемь - 03 16, или на нашем форуме Стартовый взнос: 250 рублей для членов КАиС МЭИ и студентов МЭИ, 300 рублей – для остальных участников соревнований, заявившихся до 23-00 12 апреля 2012 года. В день старта до 10.00 принимаются дополнительные заявки. Стартовый взнос для участников, заявившихся в день соревнований – 350 рублей. 5.Вид соревнований Трудность. Соревнования проводятся в два этапа – квалификация и финал. Раздельный мужской и женский зачет. Квалификация проходит по двум трассам с верхней страховкой, старты открытые. Участники делятся на две группы, сначала первая группа стартует на первой трассе, а вторая на второй. Затем группы меняются трассами. Учитывается высота подъема по правилам трудности. Места на трассах перемножаются, и участники с наименьшим произведением допускаются в финал. Финал проходит на одной трассе с нижней страховкой, старты закрытые. В финал допускаются 12 мужчин и 10 девушек, показавших лучшие результаты в квалификации. Регламент будет объявлен позднее. 6.Программа соревнований
+7 (926) 218-0316 – Катенева Ирина (организатор, главный судья соревнований) +7 (926) 597-9039 – Макаров Сергей (Председатель КАиС МЭИ) на сайте, форуме клуба Настоящее положение является вызовом на соревнования. Наши партнеры и спонсоры: | ||||||||||||||||||||||||||||
(9.04.2013)
| ||||||||||||||||||||||||||||
(8.04.2013)
| ||||||||||||||||||||||||||||
(8.04.2013)
| ||||||||||||||||||||||||||||
(8.04.2013) Смола 2013
30-31 марта в теплой и дружественной обстановке в Смоленске состоялись традиционные соревнования по боулдерингу «Смола-Petzl-Весна 2013». В это время наш маленький скалодром стараниями смоленских скалолазов превращается в Дом Большого Боулдеринга: только на два дня, специально для соревнований собираются новые плоскости. Мы с нетерпением ждем гостей и радуемся тому, что они едут к нам. В этом году количество участников было немалым – 145 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Королёва, Брянска, Калуги, Орла, Рязани, Витебска, Бобруйска, Могилева, Смоленска.
Все они приезжают к нам, чтобы полазать на трассах, приготовленных для них нашими замечательными постановщиками: Игорем Гусаком, Лешей Марковым, Гошей Деркачевым, Иваном Борщевым и их помощником из Смоленска Ваней Калентеенковым. Свой авторитет они уже давно заработали, но от соревнований к соревнованиям только укрепляют его. В том, что боулдеринг стал так любим скалолазным народом, немалая заслуга и наших постановщиков, потому что они умеют делать классный боулдеринг.
В квалификации было представлено 13 самых разнообразных трасс: 5 в боулдеринговом зале и 8 - в большом. Полазать удалось и не слишком опытным скалолазам, и признанным мастерам. У мужчин для попадания в полуфинал необходимо было пролезть не менее 12 трасс, у женщин – 8.
Очень необычным (некоторые назвали его «прикольным») оказался женский полуфинал, он спутал все карты. Постановщики помнили, что на прошлых соревнованиях трассы у женщин оказались слишком сложными, и в этот раз решили «дать девочкам полазать». Эта задача была выполнена успешно: три трассы пролезли все. Раскладываться пришлось по трассе на равновесие, где очень легко было наделать лишних попыток. Но почему-то эти самые лишние попытки допустили как раз признанные лидеры, а многие из тех, на кого «не ставили», сделали все четко и пролезли трассу с первого раза. В результате признанные лидеры оказались за бортом финала, и его итог стал не так предсказуем, как раньше.
Но победительница все-таки была на голову выше всех остальных – и в прямом, и в переносном смысле слова. Это Аня Ракицкая, она пролезла все трассы. За второе и третье место развернулась серьезная борьба между остальными участницами. Я никогда не видела, чтобы девочки ТАК боролись, выступали с ТАКОЙ самоотдачей. Чуть сильнее оказались Ольга Рак из Минска (2 место) и Ксения Шейко из Москвы (3 место).
Но наши креативные постановщики сделали так, что победительницей, пусть и не долго, могла почувствовать себя каждая из финалисток. Первая трасса финала начиналась на тумбочке пьедестала почета с цифрой 1!
Мужские финалы всегда являются изюминкой соревнований, «гвоздём программы». Зрители хотят видеть бой гладиаторов, битву титанов. Те, кто прошел серьезное испытание квалификацией, полуфиналом, и оказался в числе допущенных к этой битве заслуживают того, чтобы их перечислить поименно: Юрий Костин, Петр Халявко, Владислав Тарасенко, Валерий Воробьев, Андрей Никифоровец, Вадим Тимонов. Болельщики не жалели голосовых связок, аплодисментами подбадривали всех участников – и «своих», и «чужих» и были в полной мере вознаграждены: мы увидели самое интересное: не только борьбу мускулов, но и соревнование «мозгов». На третьей трассе Валера Воробьев восхитил публику неожиданным раскладом, но не смог довести задуманное до топа. К такому же нетривиальному раскладу после нескольких попыток пришел и Вадим Тимонов. Он смог доделать эту трассу и в результате стал безоговорочным победителем с четырьмя топами в финале. На втором месте – наш неоднократный чемпион и призер Андрей Никифоровец из Минска, на третьем – любимец смоленской (и не только смоленской) публики Валера Воробьев.
В этот раз у болельщиков был и свой, немного шкурный интерес: Маша Иванова организовала и провела тотализатор. До начала финалов любой желающий мог на листочке написать тройку призеров, а по окончании мы провели лотерею среди угадавших и вручили призы. Идея всем очень понравилась, тотализатор теперь станет у нас традиционным.
В этот раз наши соревнования назывались «Смола-Petzl», т.к фирма Petzl является нашим генеральным спонсором уже на протяжении многих лет, за это мы ей очень и очень благодарны. Она предоставила призы, необходимые каждому скалолазу: оттяжки, фонарики, рюкзаки, шапочки. Другим нашим замечательным и очень любимым всеми спортсменами спонсором является фирма «Бисквит», изготовившая множество тортиков для победителей. Может, пора называть соревнования Смола- Petzl- Бисквит? А если быть совсем точным и не забыть никого из наших спонсоров, то будет так:
«СМОЛА-Petzl-Бисквит–Chillaz–Триал Спорт-RockZona-Круговик-Мегафон-Xclimb-СтендАрт – Смолтелеком – ВЕСНА 2013»! Призовой фонд составил более 100 000 руб.
Победители и призеры за своё старание, пот, кровь, стертые пальцы получили достойные призы: оттяжки, рюкзаки, фонарики от «Petzl», сертификаты от Триал-Спорт, подарки от Chillaz, абонементы от RockZona, тортики от Бисквита, подарки от «Круговика», комплект зацепок от СтендАрта. Кроме того, Лена Ладная приготовила для них эксклюзивные футболки – очень красивые, с авторскими рисунками на скалолазную тему. На награждении они очень красиво смотрелись на призерах.
Традиционно мы награждаем не только тех, кто стоит на пьедестале почета, но также всех, вышедших в финал. После прохождения последней трассы финала каждому финалисту была подарена зацепка от Xclimb. За 4,5,6 место спортсмены получили модем от Мегафона, шапочку от Petzl и тортик от Бисквита.
Кроме того, очень большой популярностью пользуется наш семейный зачет. Победить в нем становится все труднее. В этот раз чемпионами стала пара Черняева Ирина и Приходько Сергей из команды Луч, Санкт – Петербург. Для гармонии семейных отношений они выступили очень удачно, заняв одинаковое место – седьмое. Им был вручен традиционный приз организаторов - книга для совместного чтения «Камасутра», а также призы от «Petzl», «Триал Спорта» и «Круговика». Второе место досталось Свистуновой Ирине и Тимонову Вадиму, третье – уже второй раз подряд – Трефиловой Ксении и Зенько Дмитрию. Все также получили замечательные призы от спонсоров. Интересно, что все эти пары – из Питера. Наверное, такая семейная атмосфера любви и общих интересов помогла питерцам победить и в командном зачете. Первое место среди команд заняла сборная «Луча» из Санкт-Петербурга, на втором месте – минчане, на третьем (опять питерцы) команда «Трамонтана».
На прошлых соревнованиях мы учредили еще один зачет, назовем его «Родственники». Если семейные пары, к сожалению, иногда распадаются, то родители с детьми, братья, сестры – это уже навсегда. Впрочем, как и скалолазание: занявшись им, с ним невозможно расстаться. Среди родственников первое место заняли отец и сын Никифоровцы из Минска, второе - братья Пахомовы из Бобруйска, третье - опять минчане, отец и сын Максимени. Все они были награждены призами от «Petzl» и «Круговика», а тортики получили все участники этого зачета, в том числе занявшие четвертое место отец и сын Морозовы.
Организаторы отметили призами от «Круговика» и самых юных спортсменов – Максименю Дениса, Никифоровца Максима и Чемякину Валентину.
Мы проводим свои соревнования с 2008г. За эти годы многие скалолазы из разных городов стали нашими постоянными клиентами, приезжая на «Смолу» много раз подряд. Мы решили выяснить – а кто же самый-самый постоянный, кто был у нас наибольшее количество раз? Такого человека долго искать не пришлось. Это Тарас Овечкин из Москвы. Из 11 проведенных нами соревнований, он участвовал в десяти, и не просто участвовал, а неоднократно становился призером. Для него скалодром RockZona предоставил специальный приз – абонемент на 15 посещений.
Традиционно все полуфиналисты получили от нас в подарок футболки, специально изготовленные для наших соревнований стараниями Гоши Деркачева.
Благодаря фирме Смолтелеком, а также энергии Главного организатора Смолы Калентеенкова Сергея и помощи многих хороших людей нам удалось организовать прямую видеотрансляцию наших соревнований в Интернет.
На протяжении двух дней в большом зале работали две видеокамеры – обзорная и локальная. На финалах всё происходящее замечательно комментировали Катя Боярских, ей помогали Маша Иванова и Гоша Деркачев. Катя Боярских, в прошлом неоднократная победительница наших соревнований, специально приехала к нам для того, чтобы вести финалы. Она заранее взяла интервью у всех финалистов и во время выступлений сообщала зрителям то, что спортсмены рассказали ей о себе. А про то, о чем они умолчали, рассказывали Маша Иванова и Гоша Деркачев.
Надеемся, видеотрансляция «Смолы» теперь станет традиционной, и на следующих соревнованиях за Вашими выступлениями смогут наблюдать друзья, родители, дети. И не только они – благодаря Интернету Вам будет рукоплескать весь мир))).
Вы только тренируйтесь побольше и выходите в финал!
Итоговые протоколы
Светлана Калентеенкова | ||||||||||||||||||||||||||||
◄ Назад Далее ► | ||||||||||||||||||||||||||||