|
|
|
|
(19.11.2021)
Беатрис Колли. Путь в сборную
Беатрис Колли (Beatrice Colli) и её история попадания в итальянскую скалолазаную сборную.
Смотрим:
Читайте на Mountain.RU:
Беатрис Колли. Тернистая дорога к чемпионству
Чемпионат мира по скалолазанию в Москве. Итоговый ролик
Финалы трудности на чемпионате мира по скалолазанию 2021
Финалисты трудности на чемпионате мира по скалолазанию 2021. Фотоальбом
Москва. Чемпионат мира по скалолазанию 2021.
После скорости и болдеринга
Чемпионат мира по скалолазанию в Москве.
Девочки. Финал болдеринга.
Фотоальбом Чемпионат мира по скалолазанию в Москве.
Девочки. Полуфинал болдеринга.
Фотоальбом
Девочки. Финал болдеринга.
Фотоальбом Чемпионат мира по скалолазанию в Москве.
Девочки. Полуфинал болдеринга.
Фотоальбом
(18.11.2021)
Клайминговые новости. Ондра, Сигрист, E10 и многое другое
Новый выпуск Climbing Daily, где будет рассказано о Джонатане Сигристе и его грандиозных планах, немного затронут Адама Ондру, поговорят о пугающем традовом E10 и о многом другом.
Смотрим:
(18.11.2021)
Магнус Митбо и Адам Ондра. Перспективы скалолазания
Магнус Митбо и Адам Ондра рассуждают о границах человеческих возможностей и о том куда они сдвинутся в будущем.
К слову, Адам очень лестно отозвался о Вадиме Тимонове, назвав его одним из самых физически сильных скалолазов современности (таймкод: 42:20).
Смотрим:
Читайте на Mountain.RU:
(17.11.2021)
Владислав Будник победитель болдеринга на всеросийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»
- 1. Будник Владислав (Санкт-Петербург)
- 2. Скородумов Сергей (Санкт-Петербург)
- 3. Дулуб Егор (Калининградская область)
Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Болдеринг. Финал:
Читайте на Mountain.RU:
Елена Красовская победительнца болдеринга на всеросийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»
Итоги мужского полуфинала болдеринга на всероссийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»
«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги мужской квалификации и трансляция финалов болдеринга
«Приз памяти Евгения Абалакова». Квалификация болдеринга у женщин
«Приз памяти Евгения Абалакова». Блиц-интервью с победителями скорости Елизаветой Ивановой и Львом Рудацким
«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги скорости
«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги квалификации и трансляция финалов скорости
Интервью с чемпионкой России в дисциплине трудность Викторией Мешковой
Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко
Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность
Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность
Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию
Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске
Источник: ФСР
(16.11.2021)
Елена Красовская победительнца болдеринга на всеросийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»
В Красноярске прошел женский финал в рамках всероссийских соревнований «Приз памяти Евгения Абалакова» в дисциплине «болдеринг».
Первая трасса покорилась четырем претенденткам. Елена Красовская (Челябинская область), Анна Марголина (Москва) и Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург) сделали флешы, а вот Анна Заикина (Санкт-Петербург) использовала пару лишних попыток.
На втором маршруте из вышеназванной четверки топнуть смогла лишь Красовская. Также свои первые топы в финале сделали юниорки Дарья Гарькина (Челябинская область) и Елизавета Трокина (Калининградская область), которым удалось легко сгруппироваться и реализовать задумку подготовщиков.
Третий маршрут на баланс с прыжком в конце решил судьбу золота. Его вылезла только Елена. С координацией на положительной плоскости проблем у нее не возникло, а вот на последнее движение пришлось потратить три лишних попытки.
Заключительную трассу не осилил никто. Четыре претендентки взяли здесь по зоне. И для определения серебряного и бронзового призера пришлось считать попытки, так как сразу у трех спортсменок результат был одинаковым – 1 топ, 3 зоны.
Рачительнее всех была действующая чемпионка России Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург), занявшая второе место. Третья позиция у Анны Марголиной (Москва)
Победители и призёры:
- 1. Красовская Елена (Челябинская область)
- 2. Киприянова Екатерина (Санкт-Петербург)
- 3. Марголина Анна (Москва)
Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Болдеринг. Финал:
Читайте на Mountain.RU:
Итоги мужского полуфинала болдеринга на всероссийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»
«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги мужской квалификации и трансляция финалов болдеринга
«Приз памяти Евгения Абалакова». Квалификация болдеринга у женщин
«Приз памяти Евгения Абалакова». Блиц-интервью с победителями скорости Елизаветой Ивановой и Львом Рудацким
«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги скорости
«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги квалификации и трансляция финалов скорости
Интервью с чемпионкой России в дисциплине трудность Викторией Мешковой
Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко
Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность
Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность
Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию
Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске
Источник: ФСР
(16.11.2021)
Итоги мужского полуфинала болдеринга на всероссийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»
Фото Леонида Жукова
Определена шестерка финалистов всероссийских соревнований по скалолазанию «Приз памяти Евгения Абалакова» в дисциплине «болдеринг».
Первым в нее попал Юрий Новицкий (Свердловская область), открывавший раунд. Лишь топ на последней трассе не поддался опытному уральцу – 3t4z.
Взять все топы смог вице-чемпион Европы-2019 Сергей Скородумов (Санкт-Петербург). Он потратил по пять попыток на трассах на положительных плоскостях, а две другие зафлешил.
Результат Новицкого повторить за меньшее количество попыток сумели Егор Дулуб (Калининградская область) и Никита Невзоров (Башкортостан), для которого сегодня вечером пройдет первый взрослый финал в карьере.
С тремя топами в финал прошли лидеры квалификации Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) и Владислав Будник (Санкт-Петербург), сделав флеши на последней трассе.
Решающий раунд стартует сегодня в 12 часов по московскому времени.
Результаты полуфинала:
- 1. Скородумов Сергей (Санкт-Петербург)
- 2. Дулуб Егор (Калининградская область)
- 3. Невзоров Никита (Башкортостан)
- 4. Новицкий Юрий (Свердловская область)
- 5. Тимонов Вадим (Санкт-Петербург)
- 6. Будник Владислав (Санкт-Петербург)
Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Болдеринг. Финал:
Читайте на Mountain.RU:
«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги мужской квалификации и трансляция финалов болдеринга
«Приз памяти Евгения Абалакова». Квалификация болдеринга у женщин
«Приз памяти Евгения Абалакова». Блиц-интервью с победителями скорости Елизаветой Ивановой и Львом Рудацким
«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги скорости
«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги квалификации и трансляция финалов скорости
Интервью с чемпионкой России в дисциплине трудность Викторией Мешковой
Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко
Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность
Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность
Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию
Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске
Источник: ФСР
(16.11.2021)
Итоги женского полуфинала болдеринга на всероссийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»
Фото Леонида Жукова
В Красноярске стартовал заключительный из пяти запланированных соревновательных дней. Он начался с женского полуфинала всероссийских соревнований «Приз памяти Евгения Абалакова» в дисциплине «болдеринг».
Фото Леонида Жукова
Уже в самом начале раунда солидный результат показала 18-тилетняя юниорка Дарья Гарькина (Челябинская область). Серебряному призеру Кубка России-2021 не удалось вылезти лишь первую силовую трассу, а вот с остальными справилась уверенно – 3 топа, 4 зоны. Впереди – второй взрослый финал.
Фото Леонида Жукова
Из лидеров квалификации повторить стопроцентный результат во втором раунде смогла только Елена Красовская (Челябинская область). Она зафлешила две трассы из четырех. Однако по количеству попыток проиграла Анне Заикиной (Санкт-Петербург). Победительница Кубка России-2016 также легко справилась с двумя маршрутами, а в общей сложности потратила на четыре топа восемь попыток.
Фото Леонида Жукова
Результат других трех финалисток составил 2t4z. С четвертой строчки в финал прошла действующая чемпионка страны Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург), с пятой – вице-чемпионка России-2017 Анна Марголина (Москва).
- 1. Заикина Анна (Санкт-Петербург)
- 2. Красовская Елена (Челябинская область)
- 3. Гарькина Дарья (Челябинская область)
- 4. Киприянова Екатерина (Санкт-Петербург)
- 5. Марголина Анна (Москва)
- 6. Трокина Елизавета (Калининградская область)
Фото Леонида Жукова
Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Болдеринг. Финал:
Читайте на Mountain.RU:
«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги мужской квалификации и трансляция финалов болдеринга
«Приз памяти Евгения Абалакова». Квалификация болдеринга у женщин
«Приз памяти Евгения Абалакова». Блиц-интервью с победителями скорости Елизаветой Ивановой и Львом Рудацким
«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги скорости
«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги квалификации и трансляция финалов скорости
Интервью с чемпионкой России в дисциплине трудность Викторией Мешковой
Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко
Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность
Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность
Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию
Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске
Источник: ФСР
(16.11.2021)
«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги мужской квалификации и трансляция финалов болдеринга
Фото Леонида Жукова
В Красноярске завершился предпоследний соревновательный день. Позади мужская квалификация всероссийских соревнований «Приз памяти Евгения Абалакова» в дисциплине «болдеринг».
Решить все проблемы удалось лишь одному из 53 претендентов - бронзовый призер ЧЕ-2019 Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) уверенно заявил о своих амбициях на третий национальный подиум в сезоне. Ранее в этом году он стал вице-чемпионом России и обладателем Кубка России. Петербуржец с берегов Невы зафлешил четыре трассы, а на еще одну на положительной плоскости скалодрома потратил шесть попыток.
Фото Леонида Жукова
Казалось, с этой трассой, накрученной на далеко не самом любимом профиле для лидера квалификации, никто и не сумеет больше справиться. Но к исходу четвертого часа топнуть здесь удалось 19-тилетнему Кириллу Юдину (Красноярский край). Зафиксировав финишный зацеп на четвертой трассе, он сорвал овации. На результат Тимонова хозяин соревнований посягал и на последнем маршруте, но в итоге в полуфинал квалифицировался с четырьмя топами.
10 человек завершили раунд с результатом 4t5z. Ни одной лишней попытки для этого не потратил Владислав Будник (Санкт-Петербург).
Фото Леонида Жукова
В этом списке оказались не только опытные взрослые спортсмены, но и юниоры Семен Овчинников (Красноярский край) и Никита Невзоров (Башкортостан).
Фото Леонида Жукова
Самым молодым участником полуфинала станет 17-тилетний Владислав Шуневич (Санкт-Петербург), ну, а самым опытным – десятикратный чемпион страны, трехкратный чемпион мира в болдеринге Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область). Они стали соседями по турнирной таблице с тремя топами и пятью зонами.
Фото Леонида Жукова
Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Болдеринг. Финал:
Читайте на Mountain.RU:
«Приз памяти Евгения Абалакова». Квалификация болдеринга у женщин
«Приз памяти Евгения Абалакова». Блиц-интервью с победителями скорости Елизаветой Ивановой и Львом Рудацким
«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги скорости
«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги квалификации и трансляция финалов скорости
Интервью с чемпионкой России в дисциплине трудность Викторией Мешковой
Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко
Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность
Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность
Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию
Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске
Источник: ФСР
(15.11.2021) ► Дата изменения:
16.11.2021
«Приз памяти Евгения Абалакова». Квалификация болдеринга у женщин
Фото Леонида Жукова
Понедельник в Красноярске начался с квалификационного раунда всероссийских соревнований «Приз памяти Евгения Абалакова» в дисциплине «болдеринг» у женщин.
Со всеми трассами справились четыре претендентки из 35 стартовавших. Блестящий результат показала двукратная чемпионка России, обладатель Кубка России-2021 Елена Красовская (Челябинская область) – она сделала флеши на всех трассах. Три маршрута с первой попытки преодолела действующая чемпионка России Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург), еще на одном ей понадобились две попытки для топа.
Фото Леонида Жукова
Все проблемы решила и действующая чемпионка Европы Виктория Мешкова (Свердловская область). Три – с первой попытки. А вот на ещё один топ ей понадобилось больше попыток, чем суммарно на все остальные – четыре.
Фото Леонида Жукова
Стопроцентный результат с двумя флешами в отборочном раунде также показала бронзовый призер Кубка России-2021 Марина Хисамова (Москва). Ей потребовалось 12 попыток.
Фото Леонида Жукова
Читайте на Mountain.RU:
«Приз памяти Евгения Абалакова». Блиц-интервью с победителями скорости Елизаветой Ивановой и Львом Рудацким
«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги скорости
«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги квалификации и трансляция финалов скорости
Интервью с чемпионкой России в дисциплине трудность Викторией Мешковой
Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко
Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность
Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность
Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию
Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске
Источник: ФСР
(15.11.2021)
«Приз памяти Евгения Абалакова». Блиц-интервью с победителями скорости Елизаветой Ивановой и Львом Рудацким
Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Скорость. Финал. Повтор трансляции:
16 ноября, 12:00 (МСК)
Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Боулдеринг. Финал.
Читайте на Mountain.RU:
«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги скорости
«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги квалификации и трансляция финалов скорости
Интервью с чемпионкой России в дисциплине трудность Викторией Мешковой
Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко
Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность
Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность
Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию
Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске
Источник: ФСР
(14.11.2021)
«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги скорости
Лучшей среди представительниц прекрасного пола стала вице-чемпионка Европы-2020 Елизавета Иванова (Свердловская область). Захватив лидерство еще в квалификации, она не упустила его по ходу забегов на вылет.
Другие две ступени пьедестала заняли представительницы Пермского края. Вице-чемпионка России-2020 Ксения Петрова (Пермский край) на пути ко второму взрослому пьедесталу в карьере опередила трех хозяек соревнований – Алину Разуваеву, Полину Кулагину и Марину Сюткину.
Для Елизаветы Гребеньщиковой бронза стала первым успехом на российских стартах. В этот день она уступила только чемпионке, а в забеге за бронзу опередила Сюткину – 8,64 против 9,04.
У мужчин победителем соревнований стал действующий чемпион страны, вице-чемпион Европы-2020 Лев Рудацкий (Москва). В финале он на одну десятую опередил чемпиона России-2020 Арсения Богомолова (Воронежская область) – 5,52 против 5,60. Еще одно непростое противостояние ему удалось выиграть в четвертьфинале – с серебряным призером ЧР-2021 Артемом Хабибуллиным (Башкортостан) их разделили всего три сотых (5,58 против 5,61).
Непростые испытания на пути к пьедесталу ждали и Богомолова, в активе которого теперь есть награды всех российских взрослых соревнований. Четвертьфинал Арсений преодолел на одну сотую быстрее действующего рекордсмена Европы Владислава Деулина (Тюменская область) – 5,55 против 5,56. Те же «пятерки» Богомолов выбил в полуфинале с Ярославом Пашковым (Свердловская область) – 5,55 против 5,72.
Бронзовым призером турнира стал Александр Шиков (Тюменская область). Из борьбы за золото он выбыл, сделав фальстарт в полуфинале с Рудацким. Но в малом финале реабилитировался, опередив Пашкова – 5,61 против 5,71.
Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Скорость. Финал. Повтор трансляции:
16 ноября, 12:00 (МСК)
Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Боулдеринг. Финал.
Читайте на Mountain.RU:
«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги квалификации и трансляция финалов скорости
Интервью с чемпионкой России в дисциплине трудность Викторией Мешковой
Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко
Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность
Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность
Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию
Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске
Источник: ФСР
(14.11.2021)
Интервью с чемпионкой России в дисциплине трудность Викторией Мешковой
Об успешной защите титула действующей чемпионки страны в лазании на трудность Виктория Мешкова рассказала в интервью пресс-службе ФСР.
- Виктория, поздравляем с четвертой победой на чемпионатах России в лазании на трудность в твоей карьере. Расскажи, в каком состоянии подошла к этому старту в Красноярске?
- Сейчас я нахожусь на поддерживающем этапе подготовки, потому что в этом сезоне уже было два важных старта. Это Олимпийские игры, после которых не удалось отдохнуть – нужно было сразу готовиться к чемпионату мира. Затем, собственно, чемпионат мира. После него всего 10 дней, и надо было начинать тренироваться к этому старту в Красноярске. Эмоционально было тяжело, потому что накопилась усталость. Но ничего не поделаешь.
- Статус действующей чемпионки Европы и чемпионки России как-то давил на тебя?
- Я не думала об этом, отстранила от себя все мысли о любых титулах. Зачем, если сейчас у меня форма другая, момент подготовки другой. Какое-то волнение было, но оно хорошее, правильное. Я его переборола – вдох-выдох, и вышла на старт.
- Мы видели тебя со стороны в каждом из раундов. Расскажи, как ты ощущала себя внутри в эти моменты.
- На самом деле, победа для меня оказалась немного неожиданной. На квалификации чувствовала, что лезу как-то не так. Лезу, как боулдерингист. Мне стало тяжело, и я отпала. (смеется) Понемногу ближе к финалу разобралась с собой, пришла к своему стилю, похимичила немножко со скальниками, и вот получилось. Может быть, в финале была толика везения, что наверху было ростовое движение, и Динаре пришлось прямо прыгать. Но так вышло.
- Вся верхняя часть трассы была по очень маленьким зацепкам. Сильно забилась к этому моменту?
- Последний мизер, который я взяла, был значительно хуже остальных. Когда мышцы забиты, лучше всего брать на полусогнутую руку. Тогда проще двигаться. А я была на прямой руке, вся растянутая. Нужно было ее согнуть, но я уже не смогла.
- Есть ощущение, что в этом году конкуренция на чемпионате была максимальной, что возможна сейчас в женской трудности.
- Думаю, да. Все были здесь.
- Получается, ты даже не в лучшей своей форме оказалась лучше всех остальных. Наверное, это дорогого стоит.
- Я не оцениваю этот эпизод в таком ключе. Я знаю, как я могу лезть. Знаю, что могу лезть гораздо лучше, чем сегодня. Закончить чемпионат России и не сделать ни одного топа достаточно грустно, на самом деле. Надо стремиться к топам.
- Есть ощущение, что и после Красноярска не удастся отдохнуть. Впереди еще один чемпионат России и новая олимпийская дисциплина – двоеборье.
- Пока еще даже Красноярск полностью не пройден – еще боулдеринг впереди. (смеется) На самом деле, думаю, что перед Москвой готовиться будет намного проще. Уже удалось перебороть себя в тот момент, когда очень хотелось восстанавливаться и готовиться к новому сезону.
Читайте на Mountain.RU:
«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги квалификации и трансляция финалов скорости
Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко
Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность
Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию
Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске
Читайте на Mountain.RU:
Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко
Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность
Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность
Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию
Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске
Источник: ФСР
(14.11.2021)
«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги квалификации и трансляция финалов скорости
В Красноярске продолжают соревноваться сильнейшие скалолазы страны. Вслед за чемпионатом России в лазании на трудность здесь стартовали всероссийские соревнования «Приз памяти Евгения Абалакова». В воскресенье утром в многофункциональном спорткомплексе «Радуга» прошла квалификация в лазании на скорость.
Среди женщин лучшее время в этом раунде показала вице-чемпионка Европы-2020 Елизавета Иванова (Свердловская область) – 7,64.
В мужской квалификации быстрее всех был победитель Всемирных игр Дмитрий Тимофеев (Пермский край). В обеих попытках он «выбил» на секундомере 5,68. Со временами быстрее шести секунд в финал квалифицировались 9 человек из 16.
Решающий раунд соревнований стартует сегодня в 11 часов по московскому времени.
Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Скорость. Финал:
16 ноября, 12:00 (МСК)
Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Боулдеринг. Финал.
Читайте на Mountain.RU:
Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность
Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию
Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске
Читайте на Mountain.RU:
Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко
Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность
Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность
Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию
Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске
Источник: ФСР
(14.11.2021)
Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко
- Владислав, поздравляем с первым золотом чемпионата России в карьере. Это был шестой турнир для тебя в лазании на трудность и шестой финал подряд.
- Спасибо. Да, долго ждал этого. Много раз попадал в финал с достаточно хорошим результатом, но там по разным обстоятельствам не удавалось даже в призы попасть. С недавних пор началось получаться. В прошлом году серебро, в этом золото. Очень рад. Наверное, созрел для этого. Время пришло.
- Что скажешь о финальной трассе?
- Я бы сказал, что это лучшая трасса на этих соревнованиях. Динамичная, по двухтекстурным зацепкам, немного глянцевым, скользким, что добавляло сложности. Были задействованы все плоскости скалодрома, что было весьма интересно. И плюс визуально всё было очень хорошо – цвет зацепок сочетался с рельефами и самой стенкой. Думаю, зрителю смотреть было не менее приятно, чем нам лезть.
- Результатом полностью удовлетворен или хотелось топа?
- Хотелось. Но не вщелкнул вовремя оттяжку. Ушел чуть выше, и это обернулось серьезными последствия. Оттуда уже не удалось ничего сделать. А дальше лезть против правил смысла не было, да и это небезопасно.
- В предыдущих раундах Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург) был чуть выше в протоколе. С волнением смотрел за его пролазом в финале?
- В первую очередь я очень рад за Диму, что он сумел выступить, несмотря на травму. Приехал, и очень круто рубился. До последнего заставлял напрягаться, выкладываться. По поводу его пролаза волнения не было. У меня обычно все мысли связаны с тем, как я сам пролезу, что получится, что нет. И после чемпионата мира в Москве, честно говоря, выступить получилось как-то спокойнее, чем раньше
- Какие ещё планы остались на 2021 год?
- Хочется попробовать свои силы в двоеборье. Надеюсь, что получится выступить.
Читайте на Mountain.RU:
Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность
Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность
Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию
Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске
Источник: ФСР
(13.11.2021)
Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность
Определились победители и призёры чемпионата России по скалолазанию в дисциплине трудность среди женщин:
Чемпионат России. Трудность. Финал. Повтор трансляции:
14 ноября, 11:00 (МСК)
Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Скорость. Финал.16 ноября, 12:00 (МСК)
Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Боулдеринг. Финал.
(13.11.2021)
Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность
Определились победители и призёры чемпионата России по скалолазанию в дисциплине трудность среди мужчин:
Чемпионат России. Трудность. Финал:
14 ноября, 11:00 (МСК)
Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Скорость. Финал.16 ноября, 12:00 (МСК)
Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Боулдеринг. Финал.
(12.11.2021)
Даниель Вудс. Return of the Sleepwalker, 9a
Попробуем разобраться с тем, как Даниель Вудс (Daniel Woods) пролез Return of the Sleepwalker, 9a, считающийся самым сложным болдером в мире.
Смотрим:
Читайте на Mountain.RU:
(12.11.2021) ► Дата изменения:
13.11.2021
Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске
В Красноярске 12 ноября стартовал Чемпионат России по скалолазанию в дисциплине «лазание на трудность». Первыми квалификационный раунд преодолели девушки.
На титул сильнейшей трудницы страны в 2021 году претендуют 38 представительниц прекрасного пола. Увереннее всех первый раунд провела Динара Фахритдинова (ЯНАО), которая сделала топы на обеих квалификационных трассах. Она является трехкратной чемпионкой России, чемпионкой Европы-2013.
Один топ сделала победительница Кубка России-2019 в этой дисциплине Елена Красовская (Челябинская область). Она пролезла вторую трассу, а на первой сумела коснуться предпоследней зацепки (41+).
Третья строчка по итогам квалификации у вице-чемпионки-2020 Дарьи Мезенцевой из Новосибирской области (42+, 34+). Четвертую позицию разделили действующая чемпионка страны и чемпионка Европы Виктория Мешкова (Свердловская область), бронзовый призер ЧР-2020 Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург), бронзовый призер Кубка России-2021 Анна Заикина (Санкт-Петербург). Результаты - 41+, +.
Имя чемпионки России станет известно 13 ноября. Утром в 6 часов по московскому времени стартует полуфинал. Онлайн-результаты доступны на сайте ФСР.
В Красноярске завершился первый соревновательный день в рамках Чемпионата России по скалолазанию в дисциплине «лазание на трудность». Во второй половине дня в многофункциональном спорткомплексе «Радуга» прошла квалификация среди мужчин. В ней приняли участие 50 человек
Первый топ в этом раунде сделал действующий чемпион России Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург). Это его первое выступление после продолжительной реабилитации, связанной с травмой ноги. Пятикратный обладатель золота турнира сделал свою работу максимально аккуратно и эффективно. Лучший пролаз в его исполнении был и на второй трассе – 38 перехватов. До топа не хватило всего одного. Вторую позицию по итогам отборочного раунда занял вице-чемпион России-2020 Владислав Шевченко (Москва). Он вылез первую трассу, а на второй показал результат 36+. Вщелкнуться в последнюю оттяжку на этой трассе сумел и победитель Кубка России-2015 Сергей Скородумов (Санкт-Петербург). Он квалифицировался в полуфинал шестым из-за менее удачного пролаза на второй трассе (29+). Выше (в топ-5) оказались Семен Овчинников (Красноярский край), Вадим Мальщуков (Кировская область) и Владислав Шуневич (Санкт-Петербург). Хозяин скалодрома (30, 34+) является бронзовым призером Первенства Европы и бронзовым призером Кубка России-2018, скалолаз из Вятки (26+, 35+) – бронзовый призер Всероссийских соревнований-2021, спортсмен с берегов Невы – победитель Первенства России-2017 (27+, 34+). Имя чемпиона России станет известно 13 ноября. Утром в 6 часов по московскому времени стартует полуфинал. Онлайн-результаты доступны на сайте ФСР. 13 ноября, 13:00 (МСК) Чемпионат России. Трудность. Финал.14 ноября, 11:00 (МСК)
Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Скорость. Финал.16 ноября, 12:00 (МСК)
Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Боулдеринг. Финал.Источник: ФСР
(11.11.2021)
Тео Бласс. Ещё одна 8c в 11 лет
Ещё одна 8c (третья в карьере) в исполнении 11-летнего Тео Бласса (Theo Blass). Парень уже ни раз привлекал к себе внимание скалолазного сообщества. В этот раз он пролез Super Samson, 8c, Франция.
Смотрим:
(11.11.2021)
Магнус Митбо и Адам Ондра
Ещё немного Адама Ондры и Магнуса Митбо в одном кадре.
Смотрим:
Читайте на Mountain.RU:
(10.11.2021)
Маркус Митбо и Адам Ондра
Маркус Митбо выбрал себе в подопытные Адама Ондру.
Смотрим:
Читайте на Mountain.RU:
(9.11.2021)
Адам Ондра. Назад на скалы. Thulium, 8c, FA
Адам Ондра возвращается на живые скалы. В этот раз он доехал до местечка Хржибы, Чешская Республика, где пролез Thulium, 8c, который считался последней нерешённой проблемой района.
Смотрим:
Читайте на Mountain.RU:
Магнус Митбо и Адам Ондра. Спецвыпуск
Адам Ондра на Rock Master 2021
Готовимся к соревнованиям с Адамом Ондрой
На заднем дворе с Адамом Ондрой. Большое интервью
Адам Ондра. 9a+ флешем
Адам Ондра. Тренировка в болдеринговом зале
Адам Ондра. Real Tierra de Nadie, 9a
Адам Ондра. La Ley Indignata, 9a
Адам Ондра. Болдеринговая 8b флешем
Адам Ондра. Домашний болдеринг
(8.11.2021)
Чемпионат России и Всероссийские соревнования в Красноярске
С 12 по 16 ноября в Красноярске пройдут чемпионат России по скалолазанию в дисциплине «лазание на трудность» и всероссийские соревнования «Приз памяти Евгения Абалакова» в болдеринге и лазании на скорость.
Сильнейшие взрослые скалолазы страны, члены сборной России, чемпионы мира и Европы, победители Всемирных игр в третий раз в сезоне сойдутся лицом к лицу. По сложившейся традиции чемпионов России определяют в нескольких городах на протяжении всего сезона. Воронеж в марте назвал чемпионов в болдеринге, Тюмень в апреле – чемпионов в лазании на скорость. А ноябрьский турнир в Красноярске определит сильнейших трудников.
Побороться за звание чемпиона России готовы 99 человек из 19 регионов. Действующим чемпионом среди мужчин является Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург), бронзовый призер чемпионата Европы-2020. Среди женщин титул будет защищать Виктория Мешкова (Свердловская область), являющаяся действующей чемпионкой Европы.
В нынешнем сезоне сильнейшие трудники страны соревновались между собой дважды в рамках Кубка России и всероссийских соревнований. В обоих случаях высшую ступень занимали Дмитрий Факирьянов и Динара Фахритдинова (ЯНАО). Представительница Ямала, являющаяся чемпионкой Европы, финалисткой чемпионата мира-2021, будет претендовать в Красноярске на четвертое золото чемпионатов России в карьере.
Также в числе участников чемпионы страны прошлых лет Евгений Зазулин и Сергей Быдтаев (оба – Калининградская область), Сергей Терентьев (Красноярский край), призеры ЧР-2020 Владислав Шевченко (Москва), Сергей Лужецкий (Воронежская область), Дарья Мезенцева (Новосибирская область), Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург).
Ещё четыре комплекта наград в Красноярске будут разыграны в рамках всероссийских соревнований «Приз памяти Евгения Абалакова» в дисциплинах «болдеринг» и «лазание на скорость». В них примут участие 144 человека из 22 регионов. На старт выйдут лидеры сезона. Действующие чемпионы России: Мария Красавина (Тюменская область), Лев Рудацкий (Москва) – лазание на скорость, Николай Яриловец (Москва), Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург) – болдеринг. Обладатели Кубка России: Арсений Богомолов (Воронежская область), Полина Кулагина (Красноярский край) – лазание на скорость, Елена Красовская (Челябинская область), Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) – болдеринг. Источник: ФСР
(8.11.2021)
Помощь с заменой старых станций на маршрутах ЮБК
Антон Зубков:
"Одному мне не справиться с заменой старых станций. Нужна поддержка в закупке как железа, так и снаряжения для реболта самых популярных маршрутов Южного Берега Крыма. Пока пробивают новые скалы Баштановки, Бахчисарая, Симферополя, классику используют на износ. Очень много опасных, аварийных станций. Один я смог сделать малую часть - закупить аккумуляторный инструмент, расходники и установить более двадцати станций. В первую очередь возлагаю надежды на тех кто зарабатывает на скалолазах - инструкторов, тренеров, гидов, владельцев гостевых домов и кемпингов. Снарягой тоже можно помочь(б/у тоже пойдет, особенно если пылится без надобности вам). Помощь помимо перевода на карту
- 5469 3800 5409 9824 сбер
- 2200 0202 3688 5614 рнкб
можно оставить(с записью в журнал) в:
- туристическом магазине Геккон (Ялта, автовокзал)
- кемпинг РедСтоун(Краснокамянка Центральная 36а). Недостающее или требующее замены снаряжение для пробивки: - регулируемая самостраховка (типа petzl adjast)
- жумар под левую руку
- съёмные шлямбура 12мм - 3шт
- обвязка (любая простая с широким поясом) 2шт
- каска(самая простая) 2шт
- скальный молоток
- сумка средняя (petzl toolbag L)
- баул транспортировочный. Обновить снаряжение или купить станции. Выбрал второе. Делать ещё обязательно буду. Объем зависит от вас.
Не надейтесь на других — начните с себя. Развивать скалолазание и ценить маршруты по-настоящему можно только отдав что-то".
Источник: Инстаграм Антона
(3.11.2021) ► Дата изменения:
4.11.2021
Янья Гарнбрет. Первый женский 8c онсайт
22-летняя Янья Гарнбрет (Janja Garnbret) на днях пролезла онсайтом маршрут Fish Eye, 8c, в Олиане.И стала первой женщиной, заонсайтившей 8с
Читайте на Mountain.RU:
Стена. Вверх к золоту
Акио Ногучи и Томоа Нарасаки. Интервью после Олимпийских игр
Почему Янья Гарнбрет лучшая?
Первые в истории скалолазки, получившие олимпийские медали
Немного о первых олимпийских медалях в скалолазании
Определились победители финала многоборья среди мужчин
Квалификация олимпийского многоборья у женщин. Лучшие моменты
Источник: Инстаграм Яньи
(3.11.2021)
Октоберфест 2021. Мастер класс с Алёной Красовской и Владиславом Шевченко
В рамках фестиваля Октоберфест который состоялся на скалодроме Край Света прошёл мастер класс с чемпионкой мира и многократной чемпионкой России в болдеринге и трудности Алёной Красовской и обладателем кубка России, призером чемпионата России Владиславом Шевченко.
Во время мастер класса ребята поделились подробностями спортивной жизни, секретами подготовки к выступлениям на соревнованиях, а также о своём отношении к скалам.
Тизер:
Полная версия:
(3.11.2021)
Мэтти Хонг. Первый повтор Luthor, 9a+/b
Мэтти Хонг (Matty Hong) пролез классическую линию Томми Калдвелла (Tommy Caldwell) Luthor, 9a +/b, пройденную им в далёком 2003-м.
Несмотря на то, что прошло уже 18 лет и в некоторых штатах этому маршруту уже налили бы кружечку пивка, но до этого момента повторений у него не было.
Смотрим:
(3.11.2021)
Алекс Мегос. Wunderheiler, 9a/+
Полная версия прохождения линии Пирмина Бертли (Pirmin Bertle) Wunderheiler, 9a/+, Алексом Мегосом (Alex Megos).
Смотрим:
Читайте на Mountain.RU:
Алекс Мегос. When Tigers Fight, 8с+/9a
Алекс Мегос. Полное видео с флеша Intermezzo XY gelost, 9a
Алекс Мегос флешанул 9а
Алекс Мегос. Трип в Брион
Алекс Мегос. Royal Flush, 8b+
Интервью с Алексом Мегосом
Кто круче Адам Ондра или Алекс Мегос?
Алекс Мегос. Bibliographie, 9c. Как это было
Алекс Мегос. Bibliographie, 9c
Алекс Мегос. Underground, 9a (?), флешем
Алекс Мегос. Первый повтор Half Life, 8c (?)
Алекс Мегос. Upgrade U, 8c, FA
Алекс Мегос. Father and Son, 8c
(1.11.2021) ► Дата изменения:
2.11.2021
Пройдены первые 8с в районе Баштановки
Сергей Шаферов:
"Двойной успех" — потрясающий маршрут длиной 35 метров. Первая часть проходит по нависающей трещине, которая заканчивается станцией — 8b, дальше маршрут уходит через карниз вправо на техничную вертикаль. Еще было первопрохождение классного и длинного маршрута "агрессор" 8а+/b на секторе "пчеловод". Баштановка — активно развивающийся район с огромным потенциалом для будущего развития. Благодаря активистам во главе с Сергеем Сумбергом появляется новая мекка скалолазания на полуострове. Количество готовых маршрутов уже около 100, от 5 до предельно сложных проектов. В июне здесь прошел фестиваль по скалолазанию, который планируется повторить и в новом году. В каждом секторе стиль лазания свой, особенный.
Читайте на Mountain.RU:
Новые скальные маршруты на «Южнобережном треугольнике»
Влад Шевченко. Случайное ядро, 8с+/9а, FA
Самая трудная трасса в Крыму?
Дмитрий Факирьянов. Атлант-М, 8a+/b
Интервью с Динарой Фахритдиновой
Динара Фахритдинова. Max Factor, 9a
Дмитрий Факирьянов. Max Factor, 9a
Динара Фахритдинова и Дмитрий Факирьянов. Одиссея на Шаан Каю
Екатерина Киприянова. Rock and rope, 8c
Крым 2020
Восьмёрочный прорыв или первые 9а в Крыму?(29.10.2021)
Беатрис Колли. Тернистая дорога к чемпионству
Небольшой сюжет о Беатрис Колли (Beatrice Colli), которая в начале года ошарашила всех своим заявлением о том, что она станет чемпионкой мира к концу 2021-го.
Смотрим:
Читайте на Mountain.RU:
Чемпионат мира по скалолазанию в Москве. Итоговый ролик
Финалы трудности на чемпионате мира по скалолазанию 2021
Финалисты трудности на чемпионате мира по скалолазанию 2021. Фотоальбом
Москва. Чемпионат мира по скалолазанию 2021.
После скорости и болдеринга
Чемпионат мира по скалолазанию в Москве.
Девочки. Финал болдеринга.
Фотоальбом Чемпионат мира по скалолазанию в Москве.
Девочки. Полуфинал болдеринга.
Фотоальбом
Девочки. Финал болдеринга.
Фотоальбом Чемпионат мира по скалолазанию в Москве.
Девочки. Полуфинал болдеринга.
Фотоальбом