Добро пожаловать !
Войти в Клуб Mountain.RU
Mountain.RU

главнаяновостигоры мираполезноелюди и горыфотокарта/поиск

englishфорум

Скалолазание на Mountain.RU - новости, интервью, соревнования, тренировки, районы и маршруты.
Новости. Альпинизм, скалолазание, ледолазание, горный туризм, горные лыжи, сноуборд. Экспедиции. Кавказ, Крым, Алтай, Памир, Тянь-Шань, Гималаи, Сибирь, Урал, Хибины, Камчатка / Mountain.RU
(27.11.2021)
ЦСКА в Москве метит на звание международного учебного центра

Открытие Центра скалолазания ЦСКА в Москве ждет не только столица. Новый спортивный центр станет флагманом развития скалолазания в стране. Большой интерес к нему проявляет и международная федерация. Об этом заявил президент IFSC Марко Сколарис.

Руководитель Международной федерации спортивного скалолазания посетил строящийся центр во время проведения чемпионата мира 2021 года. На момент визита господина Сколариса в центре шёл монтаж скалодромов, но благодаря презентации президента ФСР Дмитрия Бычкова иностранный гость сумел увидеть, каким центр скалолазания предстанет в своем финальном виде. Это нечто грандиозное из всех скалолазных строек минувших лет и ближайшего будущего.

- В ходе экскурсии у нас с Марко Сколарисом возникла идея создать на базе нового объекта международный учебно-методический центр для повышения квалификации судей, подготовщиков трасс, тренеров, - говорит Дмитрий Бычков. – Президенту IFSC эта идея понравилась. Мы уже обсудили проект в Олимпийском комитете России, Минспорте России – нас готовы поддержать.

Внимание к московскому центру со стороны международной федерации вполне объяснимо, ведь возможности этого объекта огромны, а эксплуатировать его возможно круглогодично. Это единственный объект, где соревновательная и тренировочная зона разведены. Причем обе максимально высокого на сегодня уровня. Это упрощает как проведение международных и всероссийских соревнований, так и сборов, семинаров, тренировочных лагерей.

Дальнейшие перспективы создания учебно-методического центра будут рассмотрены дополнительно уже после запуска спорткомплекса в эксплуатацию.


Читайте на Mountain.RU:

Чемпионат России в двоеборье и «Приз памяти Анатолия Бычкова»

Через десять дней стартует чемпионат России по скалолазанию с обновлёнными олимпийскими правилами

Источник: ФСР

(25.11.2021)
Чемпионат России в двоеборье и «Приз памяти Анатолия Бычкова»

Российские скалолазы первыми в мире опробуют новый олимпийский формат. Двоеборье – олимпийская дисциплина, которая будет представлена на вторых в истории скалолазания Олимпийских играх – в 2024 году в Париже.

С 3 по 5 декабря в Москве пройдет первый в истории чемпионат России по скалолазанию в олимпийском двоеборье и всероссийские соревнования в лазании на скорость «Приз памяти Анатолия Бычкова».

Участники ОИ-2020 опробуют новый олимпийский формат

Двоеборье – новая олимпийская дисциплина, включающая в себя болдеринг и лазание на трудность. Именно этот формат будет представлен на XXXIII летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Впервые на международном уровне соревнования в этой дисциплине состоятся лишь летом 2022 года. Турниров в двоеборье в других странах ещё не проводилось. Первые соревнования будут организованы в Москве.

Побороться за звание первого чемпиона страны в новом виде готовы 38 женщин и 30 мужчин из 22 регионов. В их числе те, кто уже добивался успехов в предыдущем олимпийском формате – многоборье, включавшем в себя три вида. Это участники XXXII летних Олимпийских игр в Токио Алексей Рубцов (Москва) и Виктория Мешкова (Свердловская область), являющиеся чемпионами Европы-2020 в многоборье. Бронзовый призер ЧЕ-2020 в этой дисциплине Сергей Лужецкий (Воронежская область), финалисты ЧЕ-2020 Николай Яриловец (Москва) и Елена Красовская (Челябинская область).

Все они в разные годы становились призерами ЧР в многоборье. Как и Анна Цыганова (Красноярский край), Вадим Тимонов (Санкт-Петербург), Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург), Анна Заикина (Санкт-Петербург), Сергей Тюпышев (Ленинградская область), Александр Шиков (Тюменская область). Все эти спортсмены будут бороться за награды в двоеборье.

Призеры чемпионатов мира и Европы разыграют четвертый комплект наград

«Приз памяти Анатолия Бычкова» – традиционные всероссийские соревнования, которые ежегодно проходят в Москве. На сей раз медали в рамках турнира будут разыграны в лазании на скорость. Это уже четвертый национальный старт за сезон для скоростников. Таким насыщенным внутренний календарь в этой дисциплине последний раз был в 2017 году.

За комплекты наград в Москве готовы побороться 58 человек из 13 регионов. В их числе:
- победитель Всемирных игр Дмитрий Тимофеев (Пермский край)
- чемпионка мира Анна Цыганова (Красноярский край)
- призер чемпионата мира Александр Шиков (Тюменская область)
- чемпион Европы, обладатель рекорда Европы ( Владислав Деулин (Тюменская область)
- вице-чемпион Европы Лев Рудацкий (Москва)
- призер Кубка мира Сергей Рукин (Тюменская область)
- победители первенств мира Ярослав Пашков (Свердловская область), Максим Рыжов (Свердловская область), Полина Кулагина (Красноярский край), Петр Земляков (Тюменская область), Алмаз Нагаев (Башкортостан), Антон Кульба (Красноярский край)
- призеры первенств мира Данила Уколов (Тюменская область), Дарья Кузнецова (Пермский край), Камилла Кушаева (Башкортостан), Эдуард Даукаев (Башкортостан)
- победитель первенства Европы Иван Земляков (Тюменская область)
- призеры первенства Европы Луиза Емельева (ЯНАО), Данил Пудриков (Красноярский край)
Предварительная программа соревнований

3 декабря (пятница)

  • «Приз памяти Анатолия Бычкова»
  • Лазание на скорость
  • Квалификация
  • Финал
  • 4 декабря (суббота)

  • Чемпионат России
  • Двоеборье
  • Квалификация
  • 5 декабря (воскресенье)

  • Чемпионат России
  • Двоеборье
  • Финал
  • Для болельщиков

    Мы приглашаем всех любителей скалолазания следить за соревнованиями при помощи видеотрансляций на официальном YouTube-канале ФСР.

    О дисциплинах
    Лазание на скорость – преодоление на скорость стандартизированной эталонной трассы – единой для всех международных и российских соревнований. Высота – 15 метров. Сильнейшие спортсмены преодолевают это расстояние за 5–6 секунд. Соревнования проходят в два этапа – квалификация и финалы. В первом у каждого претендента есть две попытки, лучший результат идет в зачет. В финалы попадают 16 сильнейших. Они проходят в формате парных забегов (1/8, 1/4, 1/2, забег за 3-е место и финал). Главная задача – опередить соперника на параллельной трассе.

    Двоеборье – дисциплина включает в себя два вида: болдеринг и лазание на трудность. Соревнования пройдут в два раунда – квалификация и финал. В решающий раунд пройдет 8 сильнейших. Результатом участника в каждом из раундов является коэффициент, являющийся перемножением мест, занятых в каждом из видов.

    Болдеринг – преодоление коротких трасс максимальной сложности без страховки. Высота трасс – до 5 метров. На каждых соревнованиях трассы уникальны. В каждом раунде спортсменам предлагают пройти 4-5 трасс (в зависимости от раунда). На каждой есть ограниченный лимит времени (4-5 минут в зависимости от раунда) и неограниченное количество попыток. Главная цель – добраться до верхней зацепки с названием «топ» и уверенно зафиксировать ее двумя руками. Также в зачет идет зацепка под названием «зона» в середине трассы. Побеждает тот, кто пролез большее количество трасс за меньшее число попыток. Лазание на трудность. На каждых соревнованиях трассы уникальны. Высота – около 15 метров. У каждого спортсмена есть одна попытка и ограниченный лимит времени (6 минут). Главная задача спортсмена – добраться до верхней зацепки под названием «топ» и вщелкнуть страховку в последнюю оттяжку. Каждая зацепка на трассе имеет свой порядковый номер. Это позволяет определить итоговый результат участника. В случае равенства результатов в расчет берется место, занятое в предыдущем раунде, а после этого – время преодоления трассы (в финале).


    Читайте на Mountain.RU:

    Через десять дней стартует чемпионат России по скалолазанию с обновлёнными олимпийскими правилами

    Источник: ФСР

    (25.11.2021)
    Голосуем за логотип 75-летия скалолазания в России

    В следующем году мы празднуем 75-летие нашего спорта в стране!
    1947-2022

    Проголосовать можно тут (нужно быть пользователем социальной сети Вконтакте)

    Источник: ФСР

    (24.11.2021)
    Через десять дней стартует чемпионат России по скалолазанию с обновлёнными олимпийскими правилами

    Всего 10 дней до старта чемпионата России в новых Олимпийских дисциплинах грядущей Олимпиады Париж-2024.

    На том самом скалодроме, на котором в 2017 году впервые прошли соревнования по новой олимпийской дисциплине «многоборье», уже всего через 10 дней состоится старт в новых олимпийских дисциплинах теперь уже ПАРИЖ-2024.

    «Двоеборье» - трудность + боулдеринг
    «Лазание на скорость» - эталон, рекордный формат

    Да наконец. Скоростники и трудники и боулдерингисты смогут спокойно жечь именно в своих профильных дисциплинах в борьбе за Олимпийские награды. Ожидаем рекорды в скорости в России уже на этом старте. И нереальную мощь наших теперь уже двоеборцев.

    3 декабря - «лазание на скорость» эталон, рекордный формат
    4 декабря - квалификация «двоеборье»
    5 декабря - финал «двоеборья»

    Источник: ФСР

    (23.11.2021)
    Мориц Вельт. Planets Collide, 8c+/9a

    Мориц Вельт (Moritz Welt) вернулся во Франкенюру, где снял небольшой ролик о прохождении Planets Collide, 8c+/9a.

    Смотрим:


    Читайте на Mountain.RU:

    Новая 9a во Франкенюре

    Мориц Велт. Halupca 1979, 9a

    Десять дней в Тичино

    Моритц Велт. Wirbeljet, 8b

    (23.11.2021)
    Скалолазание в Крыму. Базчисарай. Секторы Алтай и Гаспринский

    Егор Крячков:

    "Сегодня в видео я покажу новый скалолазный сектор "Алтай", который находится в верхней части старого Бахчисарая. Самый необычный сектор благодаря своей интересной скальной фактуре, которая напоминает собой соты.
    Трасс пока что не так много, как может быть, но потенциал у сектора есть. Причем как для любителей и новичков с категориями 5-7, так и для спортсменов с трассами от 8а-9а.
    От Бахчикемпинга можно дойти за 25-35 минут. Солнце выходит на скалы утром, и уходит днем, так что в зимний период рекомендую здесь лазать утром, а летом — вечером!"

    Смотрим:


    Егор Крячков:

    "Гаспринский — один из моих любимых секторов на раннюю весну или осень. Солнце в это время года постоянно светит на сектор, так что здесь тепло и очень приятно лазать.
    Из-за своей формы — ветер здесь особо не дует, а разные категории позволяют лазать как любителям, так и любителям спортсменам.
    В этом выезд я залез последнюю 8а на этом секторе, остались только 7ки =("

    Смотрим:


    Читайте на Mountain.RU:

    Скалолазание в Бахчисарае

    Самая трудная трасса в Крыму?

    Дмитрий Факирьянов. Атлант-М, 8a+/b

    Интервью с Динарой Фахритдиновой

    Динара Фахритдинова. Max Factor, 9a

    Дмитрий Факирьянов. Max Factor, 9a

    Динара Фахритдинова и Дмитрий Факирьянов. Одиссея на Шаан Каю

    Екатерина Киприянова. Rock and rope, 8c

    Крым 2020

    Восьмёрочный прорыв или первые 9а в Крыму?

    (22.11.2021)
    Чемпионат Российского студенческого спортивного союза по скалолазанию

    В Красноярске параллельно с чемпионатом России по скалолазанию в лазании на трудность и всероссийскими соревнованиями «Приз памяти Евгения Абалакова» прошел чемпионат Российского студенческого спортивного союза по скалолазанию.

    Командный зачет
    1. НГУ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург
    2. Сибирский федеральный университет, г. Красноярск Сибирский федеральный университет (СФУ)
    3. МГТУ им. Баумана, г. Москва МГТУ им. Н.Э. Баумана
    Лазание на трудность

    Парни:
    1. Семён Овчинников (СФУ, Красноярск)
    2. Сергей Скородумов (НГУ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург)
    3. Лёха Савкин (НГУ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург)
    Девушки:
    1. Анастасия Евгеньева (НГУ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург)
    2. Дарья Компаниец (Сибирский государственный университет)
    3. Даша Веретенина (НГУ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург)
    Лазание на скорость (классика)

    Парни:
    1. Артур Белоусов (СибГУТИ, г. Новосибирск)
    2. Ярослав Пашков (УралГУФК, г. Екатеринбург)
    3. Денис Карпиков (НГУ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург)
    Девушки:
    1. Елизавета Иванова (УрФУ, г. Екатеринбург)
    2. Юля Овчинникова (СФУ, Красноярск)
    3. Настя Курмачёва (МГТУ «СТАКИН», г Москва)
    Болдеринг

    Парни:
    1. Сергей Скородумов (НГУ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург)
    2. Вячеслав Красноперов (МГТУ им. Баумана, г. Москва)
    3. Семён Овчинников (Сибирский федеральный университет, г. Красноярск)
    Девушки:
    1. Даша Гарькина (НГУ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург)
    2. Анастасия Евгеньева (НГУ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург)
    3. Даша Веретенина (НГУ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург)


    Читайте на Mountain.RU:

    Обзор финалов болдеринга на всероссийские соревнования по скалолазанию 2021

    Владислав Будник победитель болдеринга на всеросийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»

    Елена Красовская победительнца болдеринга на всеросийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»

    Источник: ФСР

    (22.11.2021)
    Скалолазание в Бахчисарае

    Виктор Лиховецкий:

    "Скалолазание на секторе Гаспринского в Бахчисарае".

    Смотрим:


    Читайте на Mountain.RU:

    Самая трудная трасса в Крыму?

    Дмитрий Факирьянов. Атлант-М, 8a+/b

    Интервью с Динарой Фахритдиновой

    Динара Фахритдинова. Max Factor, 9a

    Дмитрий Факирьянов. Max Factor, 9a

    Динара Фахритдинова и Дмитрий Факирьянов. Одиссея на Шаан Каю

    Екатерина Киприянова. Rock and rope, 8c

    Крым 2020

    Восьмёрочный прорыв или первые 9а в Крыму?

    (22.11.2021)
    Обзор финалов болдеринга на всероссийские соревнования по скалолазанию 2021

    Егор Крячков:

    "Сегодня в видео я разберу мужской и женский финал Всероссийских соревнований по болдерингу 2021, который прошли в Красноярске. Мы посмотрим все финальные трассы, а так же ошибки, которые допустили участники соревнований".

    Смотрим:


    Читайте на Mountain.RU:

    Владислав Будник победитель болдеринга на всеросийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»

    Елена Красовская победительнца болдеринга на всеросийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»

    Итоги мужского полуфинала болдеринга на всероссийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги мужской квалификации и трансляция финалов болдеринга

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Квалификация болдеринга у женщин

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Блиц-интервью с победителями скорости Елизаветой Ивановой и Львом Рудацким

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги скорости

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги квалификации и трансляция финалов скорости

    Интервью с чемпионкой России в дисциплине трудность Викторией Мешковой

    Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко

    Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность

    Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность

    Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию

    Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске

    (19.11.2021)
    Уильям Босси. Mutation и Brandenburg Gate, 9a+

    Уильям Боси (William Bosi) замочил сразу две знаковые линии Mutation и Brandenburg Gate, 9a+, во время своей недавней поездки в Швейцарию.
    Об этом и многом другом в его видео-интервью Натали Берри (Natalie Berry).

    Смотрим:


    (19.11.2021)
    Беатрис Колли. Путь в сборную

    Беатрис Колли (Beatrice Colli) и её история попадания в итальянскую скалолазаную сборную.

    Смотрим:


    Читайте на Mountain.RU:

    Беатрис Колли. Тернистая дорога к чемпионству

    Чемпионат мира по скалолазанию в Москве. Итоговый ролик

    Финалы трудности на чемпионате мира по скалолазанию 2021

    Финалисты трудности на чемпионате мира по скалолазанию 2021. Фотоальбом

    Москва. Чемпионат мира по скалолазанию 2021. После скорости и болдеринга

    Чемпионат мира по скалолазанию в Москве.
    Девочки. Финал болдеринга.
    Фотоальбом

    Чемпионат мира по скалолазанию в Москве.
    Девочки. Полуфинал болдеринга.
    Фотоальбом

    (18.11.2021)
    Клайминговые новости. Ондра, Сигрист, E10 и многое другое

    Новый выпуск Climbing Daily, где будет рассказано о Джонатане Сигристе и его грандиозных планах, немного затронут Адама Ондру, поговорят о пугающем традовом E10 и о многом другом.

    Смотрим:

    (18.11.2021)
    Магнус Митбо и Адам Ондра. Перспективы скалолазания

    Магнус Митбо и Адам Ондра рассуждают о границах человеческих возможностей и о том куда они сдвинутся в будущем.
    К слову, Адам очень лестно отозвался о Вадиме Тимонове, назвав его одним из самых физически сильных скалолазов современности (таймкод: 42:20).

    Смотрим:


    Читайте на Mountain.RU:

    Вадим Тимонов. Дип Вотер соло на Майорке

    Скалолазание на Кавказе

    Магнус Митбо и Адам Ондра

    Елена Красовская и Вадим Тимонов — победители кубка России 2021 в болдеринге

    Адам Ондра. Назад на скалы. Thulium, 8c, FA

    Магнус Митбо и Адам Ондра. Спецвыпуск

    (17.11.2021)
    Владислав Будник победитель болдеринга на всеросийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»

    В Красноярске завершился пятидневный соревновательный марафон. Заключительный комплект наград разыграли мужчины в боулдеринге в рамках турнира «Приз памяти Евгения Абалакова».

    Первую трассу в финале вылезли Егор Дулуб (Калининградская область) и Сергей Скородумов (Санкт-Петербург). Представитель самого западного региона прошел вторую часть маршрута динамично и с первой попытки, а вот вице-чемпион Европы с берегов Невы действовал наверняка, правда перед успешной попыткой сделал одну лишнюю.

    Второй маршрут на самом сильном нависании не пролез никто. Три претендента сделали по зоне. В том числе Дулуб, сумев чуть-чуть упрочить лидерство.

    После экватора настало время трасс на положительных плоскостях. Третью проблему без проблем решили Владислав Будник (Санкт-Петербург) и Никита Невзоров (Башкортостан). Гренадерские габариты были им только в помощь. Тем не менее, захватить лидерство не удалось. Дулуб снова взял зону. Ну, а возглавил электронный протокол Скородумов, сделав второй топ.

    Заключительную трассу распечатал Будник, уверенным флешем и вышел в лидеры. Все остальные сделали по зоне. Петербуржец одержал первую взрослую победу в карьере. Серебро взял Скородумов, бронзу – Дулуб. Победители и призёры:
    1. Будник Владислав (Санкт-Петербург)
    2. Скородумов Сергей (Санкт-Петербург)
    3. Дулуб Егор (Калининградская область)

  • Все результаты
  • Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Болдеринг. Финал:


    Читайте на Mountain.RU:

    Елена Красовская победительнца болдеринга на всеросийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»

    Итоги мужского полуфинала болдеринга на всероссийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги мужской квалификации и трансляция финалов болдеринга

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Квалификация болдеринга у женщин

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Блиц-интервью с победителями скорости Елизаветой Ивановой и Львом Рудацким

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги скорости

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги квалификации и трансляция финалов скорости

    Интервью с чемпионкой России в дисциплине трудность Викторией Мешковой

    Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко

    Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность

    Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность

    Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию

    Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске

    Источник: ФСР

    (16.11.2021)
    Елена Красовская победительнца болдеринга на всеросийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»

    В Красноярске прошел женский финал в рамках всероссийских соревнований «Приз памяти Евгения Абалакова» в дисциплине «болдеринг».

    Первая трасса покорилась четырем претенденткам. Елена Красовская (Челябинская область), Анна Марголина (Москва) и Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург) сделали флешы, а вот Анна Заикина (Санкт-Петербург) использовала пару лишних попыток.

    На втором маршруте из вышеназванной четверки топнуть смогла лишь Красовская. Также свои первые топы в финале сделали юниорки Дарья Гарькина (Челябинская область) и Елизавета Трокина (Калининградская область), которым удалось легко сгруппироваться и реализовать задумку подготовщиков.

    Третий маршрут на баланс с прыжком в конце решил судьбу золота. Его вылезла только Елена. С координацией на положительной плоскости проблем у нее не возникло, а вот на последнее движение пришлось потратить три лишних попытки.

    Заключительную трассу не осилил никто. Четыре претендентки взяли здесь по зоне. И для определения серебряного и бронзового призера пришлось считать попытки, так как сразу у трех спортсменок результат был одинаковым – 1 топ, 3 зоны. Рачительнее всех была действующая чемпионка России Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург), занявшая второе место. Третья позиция у Анны Марголиной (Москва)

    Победители и призёры:
    1. Красовская Елена (Челябинская область)
    2. Киприянова Екатерина (Санкт-Петербург)
    3. Марголина Анна (Москва)

  • Все результаты
  • Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Болдеринг. Финал:


    Читайте на Mountain.RU:

    Итоги мужского полуфинала болдеринга на всероссийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги мужской квалификации и трансляция финалов болдеринга

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Квалификация болдеринга у женщин

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Блиц-интервью с победителями скорости Елизаветой Ивановой и Львом Рудацким

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги скорости

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги квалификации и трансляция финалов скорости

    Интервью с чемпионкой России в дисциплине трудность Викторией Мешковой

    Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко

    Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность

    Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность

    Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию

    Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске

    Источник: ФСР

    (16.11.2021)
    Итоги мужского полуфинала болдеринга на всероссийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»

    Фото Леонида Жукова

    Определена шестерка финалистов всероссийских соревнований по скалолазанию «Приз памяти Евгения Абалакова» в дисциплине «болдеринг».

    Первым в нее попал Юрий Новицкий (Свердловская область), открывавший раунд. Лишь топ на последней трассе не поддался опытному уральцу – 3t4z.

    Взять все топы смог вице-чемпион Европы-2019 Сергей Скородумов (Санкт-Петербург). Он потратил по пять попыток на трассах на положительных плоскостях, а две другие зафлешил.

    Результат Новицкого повторить за меньшее количество попыток сумели Егор Дулуб (Калининградская область) и Никита Невзоров (Башкортостан), для которого сегодня вечером пройдет первый взрослый финал в карьере.

    С тремя топами в финал прошли лидеры квалификации Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) и Владислав Будник (Санкт-Петербург), сделав флеши на последней трассе.

    Решающий раунд стартует сегодня в 12 часов по московскому времени.

    Результаты полуфинала:
    1. Скородумов Сергей (Санкт-Петербург)
    2. Дулуб Егор (Калининградская область)
    3. Невзоров Никита (Башкортостан)
    4. Новицкий Юрий (Свердловская область)
    5. Тимонов Вадим (Санкт-Петербург)
    6. Будник Владислав (Санкт-Петербург)

  • Все результаты
  • Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Болдеринг. Финал:


    Читайте на Mountain.RU:

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги мужской квалификации и трансляция финалов болдеринга

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Квалификация болдеринга у женщин

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Блиц-интервью с победителями скорости Елизаветой Ивановой и Львом Рудацким

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги скорости

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги квалификации и трансляция финалов скорости

    Интервью с чемпионкой России в дисциплине трудность Викторией Мешковой

    Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко

    Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность

    Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность

    Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию

    Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске

    Источник: ФСР

    (16.11.2021)
    Итоги женского полуфинала болдеринга на всероссийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»

    Фото Леонида Жукова

    В Красноярске стартовал заключительный из пяти запланированных соревновательных дней. Он начался с женского полуфинала всероссийских соревнований «Приз памяти Евгения Абалакова» в дисциплине «болдеринг».

    Фото Леонида Жукова

    Уже в самом начале раунда солидный результат показала 18-тилетняя юниорка Дарья Гарькина (Челябинская область). Серебряному призеру Кубка России-2021 не удалось вылезти лишь первую силовую трассу, а вот с остальными справилась уверенно – 3 топа, 4 зоны. Впереди – второй взрослый финал.

    Фото Леонида Жукова

    Из лидеров квалификации повторить стопроцентный результат во втором раунде смогла только Елена Красовская (Челябинская область). Она зафлешила две трассы из четырех. Однако по количеству попыток проиграла Анне Заикиной (Санкт-Петербург). Победительница Кубка России-2016 также легко справилась с двумя маршрутами, а в общей сложности потратила на четыре топа восемь попыток.

    Фото Леонида Жукова

    Результат других трех финалисток составил 2t4z. С четвертой строчки в финал прошла действующая чемпионка страны Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург), с пятой – вице-чемпионка России-2017 Анна Марголина (Москва).

    Ну, а с шестой строчки в первый взрослый финал в этой дисциплине в карьере вышла Елизавета Трокина (Калининградская область). За пять дней соревнований в Красноярске это уже второй повод для присвоения нового звания 19-тилетнему кандидату в мастера спорта. Ранее она стала 7-й по итогам чемпионата России в лазании на трудность.

    Финал стартует сегодня в 12 часов по московскому времени.

    Результаты полуфинала:
    1. Заикина Анна (Санкт-Петербург)
    2. Красовская Елена (Челябинская область)
    3. Гарькина Дарья (Челябинская область)
    4. Киприянова Екатерина (Санкт-Петербург)
    5. Марголина Анна (Москва)
    6. Трокина Елизавета (Калининградская область)

  • Все результаты
  • Фото Леонида Жукова

    Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Болдеринг. Финал:


    Читайте на Mountain.RU:

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги мужской квалификации и трансляция финалов болдеринга

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Квалификация болдеринга у женщин

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Блиц-интервью с победителями скорости Елизаветой Ивановой и Львом Рудацким

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги скорости

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги квалификации и трансляция финалов скорости

    Интервью с чемпионкой России в дисциплине трудность Викторией Мешковой

    Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко

    Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность

    Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность

    Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию

    Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске

    Источник: ФСР

    (16.11.2021)
    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги мужской квалификации и трансляция финалов болдеринга

    Фото Леонида Жукова

    В Красноярске завершился предпоследний соревновательный день. Позади мужская квалификация всероссийских соревнований «Приз памяти Евгения Абалакова» в дисциплине «болдеринг».

    Решить все проблемы удалось лишь одному из 53 претендентов - бронзовый призер ЧЕ-2019 Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) уверенно заявил о своих амбициях на третий национальный подиум в сезоне. Ранее в этом году он стал вице-чемпионом России и обладателем Кубка России. Петербуржец с берегов Невы зафлешил четыре трассы, а на еще одну на положительной плоскости скалодрома потратил шесть попыток.

    Фото Леонида Жукова

    Казалось, с этой трассой, накрученной на далеко не самом любимом профиле для лидера квалификации, никто и не сумеет больше справиться. Но к исходу четвертого часа топнуть здесь удалось 19-тилетнему Кириллу Юдину (Красноярский край). Зафиксировав финишный зацеп на четвертой трассе, он сорвал овации. На результат Тимонова хозяин соревнований посягал и на последнем маршруте, но в итоге в полуфинал квалифицировался с четырьмя топами.

    10 человек завершили раунд с результатом 4t5z. Ни одной лишней попытки для этого не потратил Владислав Будник (Санкт-Петербург).

    Фото Леонида Жукова

    В этом списке оказались не только опытные взрослые спортсмены, но и юниоры Семен Овчинников (Красноярский край) и Никита Невзоров (Башкортостан).

    Фото Леонида Жукова

    Самым молодым участником полуфинала станет 17-тилетний Владислав Шуневич (Санкт-Петербург), ну, а самым опытным – десятикратный чемпион страны, трехкратный чемпион мира в болдеринге Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область). Они стали соседями по турнирной таблице с тремя топами и пятью зонами.

    Фото Леонида Жукова

  • Итоги мужской квалификации
  • Имена победителей станут известны в заключительный день соревнований в Красноярске, 16 ноября. Утром пройдет полуфинал. Он стартует в 5 часов по московскому времени у женщин, следом, в 8:30 (МСК), выступят мужчины. Онлайн-результаты доступны по ссылке. А уже вечером состоится финал.

    Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Болдеринг. Финал:


    Читайте на Mountain.RU:

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Квалификация болдеринга у женщин

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Блиц-интервью с победителями скорости Елизаветой Ивановой и Львом Рудацким

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги скорости

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги квалификации и трансляция финалов скорости

    Интервью с чемпионкой России в дисциплине трудность Викторией Мешковой

    Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко

    Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность

    Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность

    Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию

    Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске

    Источник: ФСР

    (15.11.2021)
    Дата изменения: 16.11.2021
    «Приз памяти Евгения Абалакова». Квалификация болдеринга у женщин

    Фото Леонида Жукова

    Понедельник в Красноярске начался с квалификационного раунда всероссийских соревнований «Приз памяти Евгения Абалакова» в дисциплине «болдеринг» у женщин.

    Со всеми трассами справились четыре претендентки из 35 стартовавших. Блестящий результат показала двукратная чемпионка России, обладатель Кубка России-2021 Елена Красовская (Челябинская область) – она сделала флеши на всех трассах. Три маршрута с первой попытки преодолела действующая чемпионка России Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург), еще на одном ей понадобились две попытки для топа.

    Фото Леонида Жукова

    Все проблемы решила и действующая чемпионка Европы Виктория Мешкова (Свердловская область). Три – с первой попытки. А вот на ещё один топ ей понадобилось больше попыток, чем суммарно на все остальные – четыре.

    Фото Леонида Жукова

    Стопроцентный результат с двумя флешами в отборочном раунде также показала бронзовый призер Кубка России-2021 Марина Хисамова (Москва). Ей потребовалось 12 попыток.

    Фото Леонида Жукова

  • Итоги квалификации. Женщины
  • Имена победителей станут известны в заключительный день, 16 ноября. Утром пройдет полуфинал. Он стартует в 5 часов по московскому времени. Онлайн-результаты доступны по ссылке. А уже вечером состоится финал.

    16 ноября, 12:00 (МСК)

    Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Боулдеринг. Финал.


    Читайте на Mountain.RU:

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Блиц-интервью с победителями скорости Елизаветой Ивановой и Львом Рудацким

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги скорости

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги квалификации и трансляция финалов скорости

    Интервью с чемпионкой России в дисциплине трудность Викторией Мешковой

    Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко

    Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность

    Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность

    Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию

    Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске

    Источник: ФСР

    (15.11.2021)
    «Приз памяти Евгения Абалакова». Блиц-интервью с победителями скорости Елизаветой Ивановой и Львом Рудацким

    Елизавета Иванова (Свердловская область) выиграла всероссийские соревнования «Приз памяти Евгения Абалакова» в Красноярске, поставив золотую точку в сезоне.

    - Елизавета, давай вспомним, что мы знаем о твоих успехах на национальных стартах: дважды чемпионкой России была, вице-чемпионкой была, на пьедестал Кубка России поднималась… А вот на всероссийских соревнованиях медалей не завоевывала до сегодняшнего дня. Как так случилось?

    - А я на них не ездила. (смеется) Они всегда стояли в достаточно неудобное время в конце года перед межсезоньем. Обычно решали, что это ненужная трата сил и энергии. Но в этот раз всё по-другому. Все-таки Олимпиада 2024 года не за горами. Нужно выхватывать все золотые баллы в рейтинг, тем более после сезона, который, считаю, был для меня не очень удачным.

    - Этот эталон принес тебе первую взрослую победу в 2019 году, и после этого ты здесь не выступала. Помнила ли об этом сегодня или, скажем так, было и было.

    - Не могу сказать, что как-то акцентировала на этом внимание. Но мне нравится выступать в Красноярске, мне нравится город, его прекрасная природа, вдохновляюсь им. И самое классное – здесь хороший скалодром. Отличное трение, огромные зацепы. Одним словом, непаханое поле для рекордов.

    - Это было видно по твоим временам. Ты сегодня ускорялась с каждым раундом, и в полуфинале всего в двух сотых была от личного рекорда. Даже жаль, что финал прервался фальстартом твоей соперницы.

    - Если честно: не рассчитывала, что получится так быстро. Последние тренировки перед поездкой были не самыми удачными – было много фальстартов, ошибок. Ехала с небольшой тревогой. Но рада тому, как всё в итоге прошло. Часто слышу от людей, что есть у меня невероятная сила воли, что могу собрать себя из лужицы в невероятную ледяную фигуру. Сейчас оглядываюсь на эти старты, и понимаю, что действительно в этом есть доля правды.

    - Впереди еще одни всероссийские соревнования в 2021 году...

    - Для меня на этом сезон заканчивается, уезжаю на отдых. Очень рада такому идеальному завершению.

    - Ты назвала этот сезон не очень удачным. НО! Ведь он принес тебе звание мастера спорта международного класса. Де-факто оно уже твое. Осталось только дождаться приказа.

    - Двоякая ситуация, на самом деле. Да, пятое место на чемпионате мира в Москве позволило мне выполнить норматив. И считаю этот результат своим лучшим в нынешнем сезоне. Но я – перфекционистка. Считаю, что такие звания необходимо заслуживать призовыми местами.


    Ни один из состоявшихся российских стартов в 2021 году для Льва Рудацкого (Москва) не завершился за пределами топ-3. Действующий чемпион России победил в Красноярске на всероссийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова». - Лев, подскажи нам, действующий чемпион России сегодня выступил по-чемпионски?

    - Считаю, что да. Времена сегодня фантастические. Каждый забег отработал, как надо, по плану. Очень доволен, лучше и не придумаешь. Сегодня удалось пробежать в финале за 5,52. Почти личный рекорд (5,50), что был в апреле на чемпионате России. Но самое главное, что эти времена удается показывать не разово, а стабильно. Новый рекорд был бы вишенкой на торте. Но сегодня без него.

    - Третий российский старт в сезоне и третий подиум. Как удается держать форму?

    - Моя глобальная форма очень хорошая. Поэтому даже небольшие колебания в течение года не сильно сказываются. Даже если неидеально подошел, глобальная форма позволяет вылезать на пьедестал. Осталось только научиться показывать это всё стабильно еще и на международных стартах.

    - Неудача на чемпионате мира пережита, проанализирована?

    - Ну, конечно, морально меня она немного подвыбила. Я пару недель дома посидел, всё осмыслил. Но каждое поражение, если сделать из него правильные выводы, только пользу приносит. По большей части причины понятны. Конечно, найти идеальный настрой и каждый раз лезть стабильно, как робот – это недостижимо, наверное. Но я восстановился и готов снова в бой идти, что сегодня и показал.

    - Впереди еще одни всероссийские соревнования. Теперь уже в Москве, так сказать на своей территории. Будем ждать четвертый подиум от тебя?

    - Да, конечно. Настроен по-боевому и покажу всё, на что способен.


    Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Скорость. Финал. Повтор трансляции:


    16 ноября, 12:00 (МСК)

    Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Боулдеринг. Финал.


    Читайте на Mountain.RU:

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги скорости

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги квалификации и трансляция финалов скорости

    Интервью с чемпионкой России в дисциплине трудность Викторией Мешковой

    Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко

    Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность

    Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность

    Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию

    Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске

    Источник: ФСР

    (14.11.2021)
    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги скорости

    Лучшей среди представительниц прекрасного пола стала вице-чемпионка Европы-2020 Елизавета Иванова (Свердловская область). Захватив лидерство еще в квалификации, она не упустила его по ходу забегов на вылет.

    Другие две ступени пьедестала заняли представительницы Пермского края. Вице-чемпионка России-2020 Ксения Петрова (Пермский край) на пути ко второму взрослому пьедесталу в карьере опередила трех хозяек соревнований – Алину Разуваеву, Полину Кулагину и Марину Сюткину.

    Для Елизаветы Гребеньщиковой бронза стала первым успехом на российских стартах. В этот день она уступила только чемпионке, а в забеге за бронзу опередила Сюткину – 8,64 против 9,04.

    У мужчин победителем соревнований стал действующий чемпион страны, вице-чемпион Европы-2020 Лев Рудацкий (Москва). В финале он на одну десятую опередил чемпиона России-2020 Арсения Богомолова (Воронежская область) – 5,52 против 5,60. Еще одно непростое противостояние ему удалось выиграть в четвертьфинале – с серебряным призером ЧР-2021 Артемом Хабибуллиным (Башкортостан) их разделили всего три сотых (5,58 против 5,61).

    Непростые испытания на пути к пьедесталу ждали и Богомолова, в активе которого теперь есть награды всех российских взрослых соревнований. Четвертьфинал Арсений преодолел на одну сотую быстрее действующего рекордсмена Европы Владислава Деулина (Тюменская область) – 5,55 против 5,56. Те же «пятерки» Богомолов выбил в полуфинале с Ярославом Пашковым (Свердловская область) – 5,55 против 5,72.

    Бронзовым призером турнира стал Александр Шиков (Тюменская область). Из борьбы за золото он выбыл, сделав фальстарт в полуфинале с Рудацким. Но в малом финале реабилитировался, опередив Пашкова – 5,61 против 5,71.

    Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Скорость. Финал. Повтор трансляции:


    16 ноября, 12:00 (МСК)

    Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Боулдеринг. Финал.


    Читайте на Mountain.RU:

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги квалификации и трансляция финалов скорости

    Интервью с чемпионкой России в дисциплине трудность Викторией Мешковой

    Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко

    Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность

    Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность

    Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию

    Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске

    Источник: ФСР

    (14.11.2021)
    Интервью с чемпионкой России в дисциплине трудность Викторией Мешковой

    Об успешной защите титула действующей чемпионки страны в лазании на трудность Виктория Мешкова рассказала в интервью пресс-службе ФСР.

    - Виктория, поздравляем с четвертой победой на чемпионатах России в лазании на трудность в твоей карьере. Расскажи, в каком состоянии подошла к этому старту в Красноярске?

    - Сейчас я нахожусь на поддерживающем этапе подготовки, потому что в этом сезоне уже было два важных старта. Это Олимпийские игры, после которых не удалось отдохнуть – нужно было сразу готовиться к чемпионату мира. Затем, собственно, чемпионат мира. После него всего 10 дней, и надо было начинать тренироваться к этому старту в Красноярске. Эмоционально было тяжело, потому что накопилась усталость. Но ничего не поделаешь.

    - Статус действующей чемпионки Европы и чемпионки России как-то давил на тебя?

    - Я не думала об этом, отстранила от себя все мысли о любых титулах. Зачем, если сейчас у меня форма другая, момент подготовки другой. Какое-то волнение было, но оно хорошее, правильное. Я его переборола – вдох-выдох, и вышла на старт.

    - Мы видели тебя со стороны в каждом из раундов. Расскажи, как ты ощущала себя внутри в эти моменты.

    - На самом деле, победа для меня оказалась немного неожиданной. На квалификации чувствовала, что лезу как-то не так. Лезу, как боулдерингист. Мне стало тяжело, и я отпала. (смеется) Понемногу ближе к финалу разобралась с собой, пришла к своему стилю, похимичила немножко со скальниками, и вот получилось. Может быть, в финале была толика везения, что наверху было ростовое движение, и Динаре пришлось прямо прыгать. Но так вышло.

    - Вся верхняя часть трассы была по очень маленьким зацепкам. Сильно забилась к этому моменту?

    - Последний мизер, который я взяла, был значительно хуже остальных. Когда мышцы забиты, лучше всего брать на полусогнутую руку. Тогда проще двигаться. А я была на прямой руке, вся растянутая. Нужно было ее согнуть, но я уже не смогла.

    - Есть ощущение, что в этом году конкуренция на чемпионате была максимальной, что возможна сейчас в женской трудности.

    - Думаю, да. Все были здесь.

    - Получается, ты даже не в лучшей своей форме оказалась лучше всех остальных. Наверное, это дорогого стоит.

    - Я не оцениваю этот эпизод в таком ключе. Я знаю, как я могу лезть. Знаю, что могу лезть гораздо лучше, чем сегодня. Закончить чемпионат России и не сделать ни одного топа достаточно грустно, на самом деле. Надо стремиться к топам.

    - Есть ощущение, что и после Красноярска не удастся отдохнуть. Впереди еще один чемпионат России и новая олимпийская дисциплина – двоеборье.

    - Пока еще даже Красноярск полностью не пройден – еще боулдеринг впереди. (смеется) На самом деле, думаю, что перед Москвой готовиться будет намного проще. Уже удалось перебороть себя в тот момент, когда очень хотелось восстанавливаться и готовиться к новому сезону.


    Читайте на Mountain.RU:

    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги квалификации и трансляция финалов скорости

    Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко

    Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность

    Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию

    Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске


    Читайте на Mountain.RU:

    Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко

    Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность

    Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность

    Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию

    Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске

    Источник: ФСР

    (14.11.2021)
    «Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги квалификации и трансляция финалов скорости

    В Красноярске продолжают соревноваться сильнейшие скалолазы страны. Вслед за чемпионатом России в лазании на трудность здесь стартовали всероссийские соревнования «Приз памяти Евгения Абалакова». В воскресенье утром в многофункциональном спорткомплексе «Радуга» прошла квалификация в лазании на скорость.

    Среди женщин лучшее время в этом раунде показала вице-чемпионка Европы-2020 Елизавета Иванова (Свердловская область) – 7,64.

    В мужской квалификации быстрее всех был победитель Всемирных игр Дмитрий Тимофеев (Пермский край). В обеих попытках он «выбил» на секундомере 5,68. Со временами быстрее шести секунд в финал квалифицировались 9 человек из 16. Решающий раунд соревнований стартует сегодня в 11 часов по московскому времени.

    Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Скорость. Финал:


    16 ноября, 12:00 (МСК)

    Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Боулдеринг. Финал.


    Читайте на Mountain.RU:

    Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность

    Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию

    Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске


    Читайте на Mountain.RU:

    Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко

    Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность

    Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность

    Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию

    Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске

    Источник: ФСР

    (14.11.2021)
    Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко

    - Владислав, поздравляем с первым золотом чемпионата России в карьере. Это был шестой турнир для тебя в лазании на трудность и шестой финал подряд.

    - Спасибо. Да, долго ждал этого. Много раз попадал в финал с достаточно хорошим результатом, но там по разным обстоятельствам не удавалось даже в призы попасть. С недавних пор началось получаться. В прошлом году серебро, в этом золото. Очень рад. Наверное, созрел для этого. Время пришло.

    - Что скажешь о финальной трассе?

    - Я бы сказал, что это лучшая трасса на этих соревнованиях. Динамичная, по двухтекстурным зацепкам, немного глянцевым, скользким, что добавляло сложности. Были задействованы все плоскости скалодрома, что было весьма интересно. И плюс визуально всё было очень хорошо – цвет зацепок сочетался с рельефами и самой стенкой. Думаю, зрителю смотреть было не менее приятно, чем нам лезть.

    - Результатом полностью удовлетворен или хотелось топа?

    - Хотелось. Но не вщелкнул вовремя оттяжку. Ушел чуть выше, и это обернулось серьезными последствия. Оттуда уже не удалось ничего сделать. А дальше лезть против правил смысла не было, да и это небезопасно.

    - В предыдущих раундах Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург) был чуть выше в протоколе. С волнением смотрел за его пролазом в финале?

    - В первую очередь я очень рад за Диму, что он сумел выступить, несмотря на травму. Приехал, и очень круто рубился. До последнего заставлял напрягаться, выкладываться. По поводу его пролаза волнения не было. У меня обычно все мысли связаны с тем, как я сам пролезу, что получится, что нет. И после чемпионата мира в Москве, честно говоря, выступить получилось как-то спокойнее, чем раньше

    - Какие ещё планы остались на 2021 год?

    - Хочется попробовать свои силы в двоеборье. Надеюсь, что получится выступить.


    Читайте на Mountain.RU:

    Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность

    Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность

    Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию

    Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске

    Источник: ФСР

    (13.11.2021)
    Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность

    Определились победители и призёры чемпионата России по скалолазанию в дисциплине трудность среди женщин:

    Девочки ещё лезут.

    Чемпионат России. Трудность. Финал. Повтор трансляции:


    14 ноября, 11:00 (МСК)

    Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Скорость. Финал.


    16 ноября, 12:00 (МСК)

    Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Боулдеринг. Финал.


    Читайте на Mountain.RU:

    Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность

    Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию

    Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске

    (13.11.2021)
    Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность

    Определились победители и призёры чемпионата России по скалолазанию в дисциплине трудность среди мужчин:

    Девочки ещё лезут.

    Чемпионат России. Трудность. Финал:


    14 ноября, 11:00 (МСК)

    Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Скорость. Финал.


    16 ноября, 12:00 (МСК)

    Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Боулдеринг. Финал.


    Читайте на Mountain.RU:

    Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию

    Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске

    (12.11.2021)
    Даниель Вудс. Return of the Sleepwalker, 9a

    Попробуем разобраться с тем, как Даниель Вудс (Daniel Woods) пролез Return of the Sleepwalker, 9a, считающийся самым сложным болдером в мире.

    Смотрим:


    Читайте на Mountain.RU:

    Даниель Вудс. Blade Runner, 8c

    Джимми Вебб и Даниель Вудс. Жемчужины Бавоны

    Болдер-трип по Колорадо в мае 2019-го

    Джулиано Камерони. Blade Runner, 8c

    Даниель Вудс и Дэйв Грэм. В погоне за "Фениксом"

    (12.11.2021)
    Дата изменения: 13.11.2021
    Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске

    В Красноярске 12 ноября стартовал Чемпионат России по скалолазанию в дисциплине «лазание на трудность». Первыми квалификационный раунд преодолели девушки.

    На титул сильнейшей трудницы страны в 2021 году претендуют 38 представительниц прекрасного пола. Увереннее всех первый раунд провела Динара Фахритдинова (ЯНАО), которая сделала топы на обеих квалификационных трассах. Она является трехкратной чемпионкой России, чемпионкой Европы-2013.

    Один топ сделала победительница Кубка России-2019 в этой дисциплине Елена Красовская (Челябинская область). Она пролезла вторую трассу, а на первой сумела коснуться предпоследней зацепки (41+).

    Третья строчка по итогам квалификации у вице-чемпионки-2020 Дарьи Мезенцевой из Новосибирской области (42+, 34+). Четвертую позицию разделили действующая чемпионка страны и чемпионка Европы Виктория Мешкова (Свердловская область), бронзовый призер ЧР-2020 Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург), бронзовый призер Кубка России-2021 Анна Заикина (Санкт-Петербург). Результаты - 41+, +.

    Имя чемпионки России станет известно 13 ноября. Утром в 6 часов по московскому времени стартует полуфинал. Онлайн-результаты доступны на сайте ФСР.


    В Красноярске завершился первый соревновательный день в рамках Чемпионата России по скалолазанию в дисциплине «лазание на трудность». Во второй половине дня в многофункциональном спорткомплексе «Радуга» прошла квалификация среди мужчин. В ней приняли участие 50 человек

    Первый топ в этом раунде сделал действующий чемпион России Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург). Это его первое выступление после продолжительной реабилитации, связанной с травмой ноги. Пятикратный обладатель золота турнира сделал свою работу максимально аккуратно и эффективно. Лучший пролаз в его исполнении был и на второй трассе – 38 перехватов. До топа не хватило всего одного.

    Вторую позицию по итогам отборочного раунда занял вице-чемпион России-2020 Владислав Шевченко (Москва). Он вылез первую трассу, а на второй показал результат 36+.

    Вщелкнуться в последнюю оттяжку на этой трассе сумел и победитель Кубка России-2015 Сергей Скородумов (Санкт-Петербург). Он квалифицировался в полуфинал шестым из-за менее удачного пролаза на второй трассе (29+). Выше (в топ-5) оказались Семен Овчинников (Красноярский край), Вадим Мальщуков (Кировская область) и Владислав Шуневич (Санкт-Петербург). Хозяин скалодрома (30, 34+) является бронзовым призером Первенства Европы и бронзовым призером Кубка России-2018, скалолаз из Вятки (26+, 35+) – бронзовый призер Всероссийских соревнований-2021, спортсмен с берегов Невы – победитель Первенства России-2017 (27+, 34+).

    Имя чемпиона России станет известно 13 ноября. Утром в 6 часов по московскому времени стартует полуфинал. Онлайн-результаты доступны на сайте ФСР.

    13 ноября, 13:00 (МСК)

    Чемпионат России. Трудность. Финал.


    14 ноября, 11:00 (МСК)

    Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Скорость. Финал.


    16 ноября, 12:00 (МСК)

    Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Боулдеринг. Финал.

    Источник: ФСР

    (11.11.2021)
    Тео Бласс. Ещё одна 8c в 11 лет

    Ещё одна 8c (третья в карьере) в исполнении 11-летнего Тео Бласса (Theo Blass).
    Парень уже ни раз привлекал к себе внимание скалолазного сообщества. В этот раз он пролез Super Samson, 8c, Франция.

    Смотрим:


    Читайте на Mountain.RU:

    8c в 10 лет

    8b+ в 10 лет. Брук Рабуту и Тито Траверса

    Причина гибели Тито Траверсо - неправильное использование оттяжек

    Мама тоже пролезла 5.14а!
    (11.11.2021)
    Магнус Митбо и Адам Ондра

    Ещё немного Адама Ондры и Магнуса Митбо в одном кадре.

    Смотрим:


    Читайте на Mountain.RU:

    Маркус Митбо и Адам Ондра
    20 полезных советов, которые пригодятся любому скалолазу Магнус Митбо. Самая длинная 7b в мире Магнус Митбо и Адам Ондра. Спецвыпуск Магнус Митбо. 120 болдеров за одну тренировку
    Пит Уиттекер и Магнус Митбо. Скоростная дуэль Магнус Митбо. Baal, 8a Магнус Митбо агент ФБР Советы для тех, кто собрался в горы
    Магнус Митбо. 24 в норвежской армии Магнус Митбо. Скорость Магнус Митбо. Силовые тренировки в армии Магнус Митбо. Строевая подготовка
    Магнус Митбо. Норвежская классика зимой Магнус Митбо. Гимнаст на тренажёре 2. Месть ММА Митбо, гимнаст и борец ММА. Часть третья Магнус Митбо. Гимнаст на скалодроме
    Тренировка на кампусборде Магнус Митбо. Метим в 9c Магнус Митбо. Самые сложные болдеры в карьере Магнус Митбо. Одним пальцем
    Магнус Митбо. Невероятные трансформации. Метод Вима Хофа Магнус Митбо. Болдеринг Магнус Митбо. Самое длинное скалолазное видео Магнус Митбо. Самое красивое место для скалолазания
    Магнус Митбо против морского десанта Пит Уиттекер. Тренировки Магнус Митбо. Советы болдерингисту Пит Уиттекер. Тренировки
    Магнус Митбо. Ещё немного рекордов Магнус Митбо против армии США Магнус Митбо. Нью-Йорк Три рекорда в день
    Магнус Митбо. Самое сумасшедшее движение Магнус Митбо. Куда можно залезть на одной руке? Новая тренировочная программа Магнуса Митбо Магнус Митбо. 12 лет спустя
    Магнус Митбо с ниндзями на живых скалах Ninja Warrior против Магнуса Митбо Магнус Митбо. Ещё немного Ninja Warrior Магнус Митбо. Топ 10 препятствий в Ninja Warrior
    Магнус Митбо. Тренировка в худшем зале Токио Магнус Митбо. Раскачка предплечья по-русски Магнус Митбо в Токио. Часть II Бодибилдеры слишком тяжёлые?
    Магнус Митбо в Токио Магнус Мибо и турник Магнус Митбо в Арко Магнус Митбо. Пьяные лазают лучше?
    Правильное питание с Магнусом Митбо Магнус Митбо. Скалолазание и гимнастика Магнус Митбо. Шведский болдеринг Магнус Митбо. Идеальное свидание
    Магнус Митбо. Диета и тренировки Магнус Митбо. Как тренировать нормальную девушку? Тренируемся с Магнусом Митбо Магнус Митбо. Почему я всё ещё лазаю?
    Магнус Митбо. 7b на руках Магнус Митбо. Ещё немного Тенерифе Магнус Митбо. Тенерифе. Дипвотер-соло Магнус Митбо. Тренировки

    Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
    © 1999-2021 Mountain.RU
    Пишите нам: info@mountain.ru
    о нас
    Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100