Видео-гид по болдеринговым районам Флок-Хилл и Кастл-Хилл, Новая Зеландия.
Авторы видео рекомендуют скалолазам, решившимся посетить сектор, пользоваться для чистки маршрутов исключительно мягкими щётками и пульверизаторами с водой, так как порода имеет тенденцию к быстрой полировке с зазеркаливанием поверхностей.
А если вы уже столкнулись с обкатанной породой, то просто оставьте всё как есть и идите на другой маршрут, через какое-то время камень вернётся в норму, если дать ему "отдохнуть".
Одно из ключевых качеств болдерингиста — упорство. Натали Баерски (Natalie Baertschi) своим примером доказала насколько это важно, собирая на протяжении 7 лет пазл линии Black Shadow, 8a+, Роклэнд, ЮАР.
Влад Шевченко:
"Наконец-то удалось реализовать давно задуманный проект. В 2021 начал работу над трассой, и вот, спустя 3 года удалось ее завершить.
«Дернуть по каркаде» проект 9а
Старт с трассы «Temptation» и в верхней части переход влево на «Ассу» (Сектор Сестрички, Бахчисарай). Длина трассы около 40 метров. Кол-во перехватов около 80.
Сергею Черевко большое спасибо за снаряжение".
Как тренируются топовые скалолазы? На этот вопрос пробует ответить Магнус Митбо в компании Алекса Мегоса и его тренера Патрика Матроса (Magnus Midtbo, Alex Megos, Patrick Matros).
46-летний французский скалолаз Николя Моано (Nicolas Moineau) достиг новых высот, пройдя вслепую свою первую 8a Los Tacos de los Rigolos в Сен-Жери.
Николя на протяжении года работал над прохождением линии.
Виктор Ершов:
"Испытание для супер ниндзя!
24 трассы на Арке-на-Море в Кисловодске.
Сможет ли супер ниндзя Лёха Савкин пролезть всё за 1 день?
Крутой челлендж, эпичные виды, лазание в дождь.
Или чем заняться целый один день дома между походами на Эльбрус".
Скалолаз: Влад Шевченко Трасса: Инкорпи, 8c+ Место действия: Природно-этнографический парк Лиетлахти На страховке: Лёша Петько, Рома Мирошниченко и Арсений Съёмка: Юрий Бирилов
Лекция ЗМС по скалолазанию, чемпионка мира и Европы Анны Кудрявцевой (Цыгановой) на вестивале "Высота 517", Бобровый лог, июль 2024.
Анна поделится своим видением начала занятий скалолазанием, с какого возраста и где (особенно в г. Красноярске) можно начинать.
В минувшие выходные в Бахчисарае, Крым, завершился «Кубок дружбы 2024».
В суботу отбегали скоростники, а в воскресенье старты трудности закрыли соревнования.
С финальными результатами можно ознакомиться здесь.
1-5-го ноября 2024 года в Аликоновке, Кисловодск, пройдут скалолазные игры «Скалы Кавказа 2024».
Скалолазные игры - новое направление в мире скалолазания, это несколько видов лазания на одном большом мероприятии!
- Всероссийский фестиваль Скалолазания в формате Двоеборье (трудность + боулдеринг) на 250 трассах в 7 номинациях.
- Открытый Чемпионат Ставропольского Края "Кубок Кавказа" в виде трудность.
- Ночные парные гонки (классическая скорость).
- Ночной Боулдеринг в формате шоу.
- Фестиваль альпинизма в скальном классе (связки).
- Вечерний скалолазный театр в виде конкурсов на сцене.
- Лучшая еда от харизматичных поваров каждый день после лазания.
- Подготовленная Поляна Фестиваля с туалетами, местом у костра и водой.
- Множество новых трасс и целые новые сектора.
- Разложенные маты и провещенные оттяжки.
- Йога по утрам.
- Концерт и дискотека.
- Очень жаркая атмосфера в красивом ноябре Кисловодска.
18.07.2024 в Бахчисарае, Крым, завершили свои выступления болдерингисты, участвующие во всероссийских соревнованиях по скалолазанию «Кубок Дружбы».
Посмотреть полный список победителей и призёров можно тут
Расписание стартов:
19 июля (пятница). Лазание на скорость
15.30 Юноши и девушки 10-13 лет
17.30 Остальные группы
20 июля (суббота). Лазание на трудность. Квалификация
8.00 Юноши 10-13, 14-15 лет
16:00 Девушки 14-15 лет, юноши и девушки 16-17 лет, юниоры и юниорки.
Кубок Дружбы 2024. Анонс и предварительная программа
С 17 по 21 июля в Республике Крым пройдут всероссийские соревнования по скалолазанию «Кубок Дружбы». Это турнир с богатой историей. Его награды разыграют в 33-й раз. Центром притяжения для юных скалолазов из разных регионов России вновь станет Бахчисарай.
Вернувшись на историческую Родину в 2023-м, турнир второй год подряд пройдет в Бахчисарае. Здесь он и был впервые проведен в 1989 году. Причем на этот раз есть серьезное нововведение: соревнования пройдут в трёх дисциплинах – долгие годы в программе были лазание на трудность и лазание на скорость, а теперь ещё и болдеринг.
В «Кубке Дружбы» примут участие спортсмены четырех возрастных категорий 10-13, 14-15, 16-17, 18-19 лет. В предварительных заявках 133 участника из 17 регионов. Они разыграют 24 комплекта наград.
Соревнования пройдут на четырех площадках. Программа стартует с болдеринга. Он пройдет на модуле, установленном на турбазе «Привал». Медали в «лазании на скорость» разыграют на 15-метровом скалодроме с двумя эталонными дорожками, установленном на стадионе «Дружба». Завершит турнир дисциплина «лазание на трудность». Квалификация пройдет на естественном рельефе в одном из секторов Бахчисарая. А финал – на скалодроме на стадионе «Дружба».
Предварительная программа соревнований
17 июля (среда)
Болдеринг. Квалификация
8.00 Юноши 10-13, 14-15, 16-17 лет, юниоры
10.00 Церемония открытия
10.30 Девушки 10-13 лет, 14-15, 16-17 лет, юниорки. (возможен перенос на вечернее время)
18 июля (четверг)
Болдеринг. Финалы
8.00 Закрытие зоны изоляции для всех групп
Далее – финалы
19 июля (пятница)
Лазание на скорость
15.30 Юноши и девушки 10-13 лет
17.30 Остальные группы
20 июля (суббота)
Лазание на трудность. Квалификация
8.00 Юноши 10-13, 14-15 лет
16:00 Девушки 14-15 лет, юноши и девушки 16-17 лет, юниоры и юниорки.
Австралийский клаймер Дилан Тубаро (Dylan Tubaro) поделился своим видео с поездки на остров Флиндерс, что находится в проливе Басса и где, как можно судить из фильма, организовался очень уютный скалолазный район.
Смотрим:
(12.07.2024)
Скалы России: как это было!?
Это первый влог на канале и сразу с фестиваля «Скалы России» 2024! Это было очень круто, сложно, весело. Всё-таки скалолазание это про людей, которые тебя окружают, и про тотальную поддержку! Всё это в этом выпуске, и даже больше.
Победители и призёры болдеринга на международных играх «Дети Азии»
В Якутске 5 июля завершилась соревновательная программа по скалолазанию в рамках VIII летних Международных Игр «Дети Азии». В заключительный день спортсмены разыграли медали в дисциплине «болдеринг».
У девушек список финалисток из-за равенства результатов в квалификации у трёх спортсменок увеличился с 12 до 14 претенденток. Первым из них достаточно сложно давались трассы. Первый топ в раунде сделала Александра Фисейская (Москва) уже после середины раунда. Для начала распечатали трассу на положительной плоскости. Ее в итоге удалось пролезть наибольшему количеству участниц. Следом за этим столичная скалолазка топнула и вторую с четвертой. Фисейская возглавила протокол, но, как оказалось для подиума понадобится чуть больше.
Первой это доказала Анна Сенник (УрФО). К трем топам она сумела ещё добавить зону на третьем маршруте (3t4z). Он долгое время казался непролезабельным, но Алёна Зорина (СФО) доказала, что эта трасса всё-таки поддается. К сожалению, ей не покорился предыдущий маршрут. В итоге тот же результат, что и у скалолазки из Свердловской области (3t4z). Но по количеству попыток скалолазка из Иркутской области уступила второе место уральской сопернице, взяв бронзу.
Собрать все топы в итоге удалось только Марии Силкиной (СФО). Красноярская спортсменка достаточно волнительно начала с лежачки, настреляв лишние попытки. Затем сделала флеш на второй. А потом с дополнительными попытками, но очень уверенно вылезла третий и четвертый маршруты. Мария стала двукратной чемпионкой и единственной участницей, которая смогла стать призером во всех дисциплинах – на ее счету золото в лазании на скорость и бронза в лазании на трудность.
У юношей чемпионом стал Роман Прусаков (СФО). Лишь ему одному удалось заработать баллы в свой зачёт на каждой из трасс. Три из них он топнул, а на ещё одной долез до промежуточного чекпоинта в середине трассы – зону. Итоговый результат – 3t4z.
Серебряным призером стал Виктор Скворцов (Москва). Ему не покорился последний болдер, до топа он добрался на двух трассах, а на ещё одной долез до зоны (2t3z). На этом маршруте, кстати, ему не покорилось только финишное движение.
Бронзовая медаль у Александра Казакова (УрФО). Он прорвался в призеры благодаря топу на заключительном маршруте. На первых двух представитель Челябинской области взял зоны (1t3z).
Интервью с победителями трудности на международном турнире «Дети Азии»
Чемпионом в лазании на трудность на Международных Играх «Дети Азии» среди юношей стал Виктор Скворцов (Москва).
- В финале тяжело лезлось. На нависании там, где был крест и дальше движение на пассив, у меня сначала нога упёрлась в руку. Думал, упаду. Но удержался. А дальше было очень тяжело на вертикали. Ну, собственно поэтому я там и упал – не смог долезть до конца.
- Перед пролазом были какие-то вопросы с точки зрения задумок постановщиков?
- На просмотре в целом было все понятно. Была пара мест, где я немного сомневался, но, уже выйдя на попытку, я принял решение, что и где буду делать. Честно говоря, думал, что долезу не так высоко. Но потерпел и получилось лучше.
- Как тебе в целом соревнования в Якутске?
- На Международных Играх «Дети Азии» очень круто. Организация прямо на очень хорошем уровне.
- Эта медаль для тебя значимый результат?
- Да, таких турниров у меня раньше не было. Никогда не было золота, тем более в трудности. Приятно. Пусть это будет началом большого пути.
Чемпионкой Международных Игр «Дети Азии» по скалолазанию в дисциплине лазание на трудность среди девушек стала Александра Фисейская (Москва).
- Очень волновалась перед финалом. Трасса была техничная, тяжёлая, достойная для этого раунда. Очень довольна своим результатом, так как выложились на трассе на максимум. Старалась лезть как можно техничнее и больше отдыхать, чтобы стать первой. Золото в моей любимой дисциплине. Я очень рада этому.
- В конце своей попытки ты прыгала. Понимала, что заканчивается время?
- Да, заканчивалось на самом деле одновременно всё – и время, и силы. Я посмотрела на табло и решила прыгать. В целом лезла в своем темпе.
- Удалось разгадать все задумки подготовщиков?
- Было несколько вопросов. И когда лезла, не заметила несколько зацепов. Из-за этого пришлось на ходу менять расклад. Но в целом основные ключи, считаю, я разгадала.
- Какими ты запомнишь Международные Игры «Дети Азии»?
- Это мероприятие, которое никого не оставило без впечатлений и эмоций. Это мои первые международные старты. Мне очень нравится здесь. Спасибо оргкомитету за такой турнир. И не только соревнования, но и культурная программа. Гуляли по центру, ездили в музей вечной мерзлоты, ходили на фестиваль «Мамонтенок». Воспоминаний останется много.
Дмитрий Факирьянов:
"Дорогие друзья, рад презентовать вам фильм-отчет о нашей осенней 23го года поездке в Китайскую глубинку Гетухе.
Основная цель поездки — лазание мультипитчей.
Рассказываю о логистике, районе в целом, планах на выезд, о маршрутах, еде и показываю живописную природу.
Ставьте чай, доставайте печенки и наслаждайтесь красивой картинкой!"
Смотрим:
(4.07.2024)
Как лазит Томоа Нарасаки — разбор стиля
Разбираем скалолазный стиль одного из претендентов на олимпийское золото 2024 Томоа Нарасаки (Tomoa Narasaki).
Данное видео является озвучкой оригинального контента канала Ascentionism и его рубрики "стили скалолазания", где он рассматривает, что делает лучших скалолазов лучшими.
3 июля в Якутске продолжился скалолазный турнир в рамках Международных Игр «Дети Азии». Сегодня участники из России, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана соревновались в третьей дисциплине – лазании на скорость. Если предыдущие дни в двух предыдущих вида были квалификационными, то сегодня соревнования сразу прошли в два раунда и назвали первых призеров международного турнира, на котором скалолазание представлено впервые.
У девушек победительницей стала Мария Силкина (СФО). Эту девушку из Красноярского края в российском скалолазании отлично знают благодаря успехам в болдеринге и лазании на трудность. В своих профильных видах она также прошла в финал, но первую международную медаль в карьере решила завоевать в лазании на скорость.
У юношей сразу пять человек в квалификации выбежали из восьми секунд. Стало понятно, что между ними и развернется основная борьба за медали. Успешнее всего в финальной стадии выступил Роман Курассов из Казахстана, квалифицировавшийся туда вторым. Он взял верх над Дамиром Алексеевым (Якутия), Романом Прусаковым (СФО), и Ярославом Барышевым (УрФО). Ну, а в финале и вовсе ускорился настолько, что показал результат быстрее семи секунд – он стал чемпионом, остановив секундомер на отметке 6,875.
Вадим Тимонов и Лёха Савкин рассказывают про закулисье прямых трансляций
Как сделать так, чтобы о скалолазании узнало больше людей? Задаваясь этим вопросом, мы чаще всего приходили к одному ответу и тому же ответу - это трансляции соревнований.
В этом году скалолазание впервые весь сезон транслируется на ТВ.
Что стоит за трансляцией соревнований по скалолазанию? Сколько человек занимается тем, чтобы вы увидели наши соревнования? Вадим Тимонов и Лёха Савкин решили это узнать.
Смотрим:
(28.06.2024)
Как лазит Дэйв Грэм — разбор стиля
Пробуем разобраться чем уникален скалолазный стиль Дэйва Грэма (Dave Graham) .
Данное видео является озвучкой оригинального контента канала Ascentionism и его рубрики "стили скалолазания", где он рассматривает, что делает лучших скалолазов лучшими.
Адам Ондра (Adam Ondra) в компании 16-летнего Пепы Синделы (Pepa Sindel) разогреваются на нескольких 8b+, чтобы проверить свои силы на Top of Ratatouille, 9a в итальянском районе Лацио (Lazio).
Тюнинг пальцев. Советы для новичков от Лёхи Савкина
Лёха Савкин:
"Как правильно разминать пальцы? Какие хваты бывают? Как сделать их сильнее и не травмировать?
Общая полезная информация и накопленный опыт за много лет скалолазания по разминке и тренировке пальцев в этом видео".
«Скалы России» - это возможность на 5 дней полностью окунуться в мир скалолазания. Это видео возможность побывать там, от первого лица, через объектив камеры талантливого Владимира Огнева.
Побывать на регистрации, на открытии, посмотреть на улыбки людей, побродить по секторам, посетить мастер-классы, послушать звуки дождя, обернуться на виды прекрасных гор, побывать на вечеринках, поговорить с участниками, организаторами.
Новые мультипитчи, скалолазная классика и олимпийские отборки
Хьюго Парментье (Hugo Parmentier) замочил красивый мультипитч в Бреццелес, Бриттань, а так же заредпойнтил La Cadre в Цеёсе. Итальянский скалолаз Петро Види (Pietro Vidi) пролез свою первую 8с+ «F * * k the System» в Фионне, Швейцария. Йерни Крудер (Jernej Kruder) отметился на традовой классике Greenspit, 8b+, в долине Орко, Италия. Анджелис Галанис (Angelis Galanis) в соло пролез новый мультипитч на пике Капело, Метеор, Греция.
И другие новости скалолазного мира.
Смотрим:
(19.06.2024)
Что такое скалолазание? Определения и болтовня по существу
Андрей Шунько:
"Что такое скалолазание?
Много роликов по одному и тому же шаблону, сухо по фактам проходятся и всё! Я в этом получасовом болтливом ролике постараюсь рассказать о своем видении. Как говорится ИМХО, но дискуссию поддерживаю!
В ролике: определение скалолазания, разбор основных дисциплин, рассуждение об их смысле, отношении друг к другу и другим спортивным дисциплинам. Немного задел тему сущности и места в культуре самого феномена скалолазания".
Смотрим:
(14.06.2024)
Реабилитолог пробует скалолазание. Как избежать травм, совет профессионала
Ребилитолог Николай Силаков впервые пробует скалолазание.
Полазали с Колей в BigWall и обсудили:
Интервью с самой результативной скалолазкой фестиваля «Скалы России. Эльбрус 2024» Екатериной Киприяновой
Лучший результат среди женщин на главном скальном фестивале года «Скалы России. Эльбрус 2024» показала Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург). Своими впечатлениями о суперрезультате и сумасшедшем количестве трасс, которое удалось пролезть, чемпионка поделилась в интервью пресс-службе ФСР.
– Екатерина, впечатляющие числа и по сумме баллов (13248), и по количеству болдеров (154), которые ты вылезла. Расскажи, как тебе всё это удалось?
– С очень большим трудом. У нас Юлия Абрамчук в первый день задала очень высокую планку. В первый день даже не представляла, что нужно будет столько лазать. На второй день был дождь. А на третий уже включилась. В четвертый день я пролезла 58 трасс, а в заключительный 42. Вот как-то так.
- Когда судьи в самом начале огласили критерии для медалей финишеров, ты пообещала, что постараешься претендовать на серебро...
- На тот момент я действительно так думала. (улыбается) На самом деле даже не подозревала, что мой организм способен на такое.
- Кожа осталась?
- Кожа осталась, а вот мышц под ней и всего прочего, скорее всего, нет. (смеётся) Я думаю, что никогда в своей жизни столько трасс на болдеринг не лазала и вряд ли когда-нибудь такое повторю.
- Ты нацеливалась только на первое место? Любой ценой?
- Не прямо первое – мне Юле проиграть было совсем не стыдно. Это легенда. Но точно хотелось попасть в призы и не уступить любителям, которые наберут много-много баллов «шестерками». И пришлось очень постараться.
- Какие ожидания были перед награждением?
- Интрига сохранялась до последнего. Не понимала, то ли первое, то ли второе место будет, потому что Юля последние дни тоже бомбила. Мы несколько раз пересекались на секторах, но не в эти последние дни.
- Как планирует отдыхать чемпионка от такого марафона?
- Думаю, что три-четыре дня точно ничего лазать не буду. А потом предстоит перекрутка в зале в своей «Искре» в Челябинске. Так что придется ещё потрудиться, но лазать столько не буду.
- В прошлом году ты впервые побывала в Приэльбрусье и уезжала отсюда влюбленной в Кавказ...
- В этот раз впечатления только усилились. Обожаю это место. Вернусь сюда через две недели на сборы. Не знаю, насколько будет жарко для скалолазания, но совершенно точно буду бегать, гулять, набирать выносливость и наслаждаться видами.
- Половину существующих здесь болдеров ты пролезла. А что с трудностью, мультипитчами?
- Да-да, есть желание попробовать. На самом деле, думала, что успею это сделать ещё на фестивале, но потом все вылилось вот в такой мегамарафон. Так что все ещё впереди.
Фестиваль «Скалы России. Эльбрус-2024». Взгляд изнутри
Виктор Ершов:
"Отзывы от именитых спортсменов и организаторов.
Лайк, подписка на канал, все дела.
Всем огромное спасибо!
Это было непросто.
Я устал.
Ура!
P.S.
480 трасс на болдер, трудность и мультипитч, из них 180 новые, ~350 участников со всей России, ~25 подготовщиков трасс, ~40 судей, волонтёров и организаторов, один большой Кавказ и классный гранит!"