Источник: UKclimbing

Майя Видмар (Maja Vidmar) совершила свой первый онсайт Humildes pa casa 8b+ в местечке Oliana в Испании.

Первый онсайт этой категории сделала баскская девочка Джосуне Бересиарту четыре года назад.

Источник: PlanetMountain

Источник: vimeo

- Твои впечатления о соревнованиях?

- Не стану скрывать – в общем и целом мне понравилось. Трассы хорошие, подготовщики действительно молодцы особенно это проявилось в мужских финалах. Среди женщин все-таки, всё более менее понятно – раскладывать некого. А вот у мужчин и Лёшу Рубцова с Рустамом Гельмановым разложить и остальным дать полазить - это действительно высокий уровень подготовки.

- С чем связан твой переход из ледолазания в скалолазание?

- Хочется понять, могу ли я на что-то рассчитывать в этой жизни или уже пора на пенсию. К сожалению, уровень женского ледолазания слабеет, а спортивный уровень скалолазания, напротив, растёт.
С уходом из спорта Инесс Паперт – ушла моя единственная мотивация участия в соревнованиях по ледолазанию… Конечно, там есть сильные девочки, но я ставлю себе более высокие спортивные цели.

- Твой тренер Игорь Гусак?

- Да, своим официальным тренером я считаю Игоря Гусака, неофициальным – Михаила Гоголя. На самом деле есть ещё много людей, с которыми я тренируюсь и есть люди, которые меня мотивируют. В принципе, всех их можно считать моими тренерами, и всем им хочу сказать огромное спасибо за поддержку… но, к сожалению, всех в протокол не запишешь…
Отдельное спасибо одному из моих сильнейших мотиваторов - Алексею Рубцову (с ним и Рустамом мы часто тренируемся вместе). Например, прошу его – «похвали меня, я системборд пролезла», он в ответ – «А вниз спустилась? Нет? Тогда не похвалю». «Леша… я трассу пролезла – похвали меня!». – «Не похвалю, надо было с первого раза пролезать». «Лёша, когда же ты меня похвалишь?» - «Когда чемпионат мира выиграешь, похвалю…. может быть».

Если кто не знает - Ксения Сдобникова стала первым российским спортсменом в истории ледолазания, выигравшим несколько этапов кубка мира и завоевавшим Кубка мира по итогам 2002 года.
С тех пор она неоднократно становилась победительницей этапов кубка мира… мать троих детей.

- Твои общие впечатления?

- Вполне хороший скалодром для проведения чемпионата Москвы. Хорошая коллекция зацепок, позволяющая делать разнообразные трассы. Понравилась солнечная во всех смыслах атмосфера и чудо-ровные маты.

- Как удалось выиграть?

- Мне «весело» лазилось. Я просто играл. Хорошая тренировка перед сезоном… на самом деле чемпионат Москвы как начало сезона я не рассматриваю – просто прихожу пообщаться.

- Любимый скалолазный вопрос – что скажешь по поводу трасс?

На прошлой неделе был чемпионат ВУЗов г. Москвы – там трассы были потяжелее, хотя подготовщики были те же.
На чемпионате Москвы трассы были более зрелищные – больше рассчитанные на публику, и поэтому были не сложные для меня.
Пятая трасса в углу, с моей точки зрения, была задумана в стиле ретро, на технику. Такие сейчас не модны. Современная тенденция – более силовое, жёсткое лазание. Прыжки по «мизеркам».

- В чём секрет твоих тренировок?

- Полная самоотдача в каждом упражнении. «Боль меня делает сильнее каждый день» – трассу с таким названием я встретил в Германии, с тех пор я постоянно воплощаю в жизнь это выражение.

В выходные 10-11 апреля 2010 г. на скалодроме «Скалатория» прошел Чемпионат Москвы по скалолазанию в виде боулдеринг

Источник: Дмитрий Шушпанов

С победой на кубке мира 2009 Эдита подтвердила свою позицию завоеванную в 2008 году.
Чемпионка Европы 2009, тридцатилетняя длинноволосая Эдита Ропек - настоящая королева скорости.
Она получает удовольствие от соревнований, особенно когда попадаются "крепкие орешки".
С ее слов стать спортсменкой было не трудно, особенно после того как она выяснила, что все получается легко.
Эдита преподносит это как шутку, однако за ней скрывается истина и ее спортивный успех это доказал.

- Эдита, ты выигрывала много раз от каких соревнований ты получила наибольшие эмоции?

- Однозначно Чемпионат Европы 2008 в Париже.

- У нас на носу следующий Чемпионат Европы, в Австрии… какие твои планы на 2010 год и вобщем на ближайшее будущее?

- Ответить очень легко. Я бы хотела выиграть больше соревнований, совершенствоваться и достичь своего максимума как спортсменка. Я начала лазить по скалам в 1995 и уже после трех месяцев приняла участие в соревнованиях. С того момента я поняла что хочу делать в жизни. - Почему ты выбрала скоростное лазание?> - Потому что оно у меня получается (смеется). Знаешь ли, эта дисциплина была очень популярна в Тарнове - это где я живу, так что это было почти предопределено. Я так же лажу много болдринга и чуть меньше на трудность, но только летом и только по скалам. У нас есть пара камней возле Тарнова, где можно полазить в том числе и болдринг, это песчанники как в Bleau (скалолазный район Фонтенбло, Франция ред.)… Но обычно я занимаюсь в зале. У меня есть своя стеночка для болдринга и еще я тренируюсь на "Скоростной стенке" в федерации.

- Расскажи нам о своих тренировках.

- Я занимаюсь четыре, пять дней в неделю. Большую часть года это болдринг он хорош и для силы и для техники. Я начинаю лазить на скорость перед соревнованиями. Я бегаю и занимаюсь фитнесом. В целом, как я тренируюсь, зависит от времени года и настроения. Музыка - это важная составляющая тренировок, она дает энергию когда я устаю. Часто ищу новые мелодии и новое музыкальное вдохновение. Каждый год мои предпочтения меняются. Сейчас я слушаю The Streets, Basement Jaxx, Hot Chip and Kasabian.

- Ты тратишь много времени на соревнования и тренировки. У тебя есть финансовая поддержка?

- Да, нас поддерживает ПФА (Польская Федерация Альпинизма), министерство туризма и спорта, городской совет в Тарнове и спортивный клуб MKS Tarnovia. Только что я подписала спонсорский договор с самой крупной туристической компанией в Польше… Кроме этого я и мой парень владеем ювелирной мастерской. Мы делаем украшения из серебра и янтаря. А еще я тренирую в нашем, недавно открывшемся, спортзале и по этой причине возобновила физкультурное обучение.

- У тебя остается время на занятия другими видами спорта?

- Да я плаваю, занимаюсь гимнастикой, бегом, трекингом, виндсерфингом и сноубордом.

- Что это значит быть атлетом? - Для меня это значит быть профессионалом на все сто. Это значит чем-то жертвовать, но в тоже время получать удовлетворение от хороших результатов. Это образ жизни, диеты, поведения. Спорт и лазание занимают в моей жизни первое место. Все остальное не так вжно. - Какое по твоему мнению самое важное качество соревнующегося скалолаза?

- Хороший спортсмен должне быть хорошим бойцом. Сила не настолько важна как целеустремленность. Быть хорошим скалолазом это еще не значит быть хорошим спортсменом…

- Какой ты себя видишь через десять лет?

- Надеюсь я еще буду действующей спортсменкой. Буду тренером, буду учить людей скалолазанию… Не буду лазить на скорость, но буду много лазить по скалам и буду лазить болдринг.

- Говоря о будущем, как ты думаешь какое будущее у скоростного лазания?

- Что ж, я надеюсь скоростное лазание, станет олимпийскими видом и что большее количество стран примут участие в соревнованиях, как это сейчас наблюдается в лазании на трудность. Скорость очень зрелищна и понятна любому зрителю. Я также надеюсь она будет проходить по классическим правилам как и само скалолазание, в то время как формат рекордов больше похож на атлелтику… Не все скалолазы имеют стандартную стенку для тренировок и это не правильно. Я люблю соревнования высокого уровня и люблю соревноваться там где есть много сильных спортсменов.

Перевод предоставлен vertikal.biz

Источник: International Federation of Sport Climbing

«Скалатория» - скалодром сравнительно молодой, и соревнования такого ранга у них проводились впервые. Времени и сил на подготовку такого мероприятия было затрачено множество. Команда подготовщиков, организаторов и судей работала четко и слаженно, хоть и были некоторые недочеты и затруднения.

Тем не менее, все спортсмены остались довольны соревнованиями, в частности интересными трассами и веселой музыкой. Финалы смотрелись захватывающе и до последнего момента зрители не могли выявить фаворитов.
Не было трасс однозначно простых или сложных, были трассы под разных спортсменов. У женщин попеременно в лидеры вырывались то Ксения Сдобникова, то Юлия Троепольская, то Наталья Анисимова.
В итоге Ксения, собрав волю в кулак, пролезла последнюю трассу с первой попытки, чем доказала свое преимущество. Неплохой старт после многолетнего перерыва.

У ребят накал страстей был еще сильней – многолетние друзья и соперники Алексей Рубцов и Рустам Гельманов шли по трассам ноздря в ноздрю, зрители, затаив дыхание, считали попытки.
Рустам все-таки затратил на одну попытку меньше и завоевал титул Чемпиона Москвы по скалолазанию. Алексей был явно расстроен.
Вот это настоящий спорт – если не первый, значит проиграл.

Источник: автор текста - Александра Балакирева

Для Пола это не самая тяжёлая категория, но видимо маршрут его чем то зацепил, так как он уже назвал его "классикой". Так же Пол прошёл флеш удивительного маршрута Team America (7c+).

Источник: the low down

второй этап командный зачёт

второй этап, протоколы болдеринг

второй этап протоколы результатов скорость

второй этап протоколы результатов трудность

Положение о проведении 3 этапа Кубка ДВ по скалолазанию, который состоится 21-23 мая 2010г. в г.Хабаровске.

Cроки проведения перенесены с ранее заявленных в Календаре в связи с тем, что команды спортсменов Хабаровского края с 1 по 11 мая участвуют в соревнованиях Чемпионата РФ (г.Екатеринбург) и Всероссийских юношеских соревнованиях (г.Н.Тагил).

Источник: Федерация скалолазания Хабаровского края

11 апреля 2010 г.
На нашем скалодроме проходил Чемпионат Москвы по скалолазанию в боулдеринге.
Более 70 человек боролись за право выступить в финале Чемпионата.
Итоги Чемпионата Москвы по скалолазанию в боулдеринге.
Финал Скачать..

Первые фотографии...

Фото финала девушек..

Фото финала мужчин..

Источник: Скалатория

24 апреля 2010 года на скалодроме фитнес-центра «Марина-клаб» пройдут соревнования по скалолазанию для альпинистов.

Предварительные заявки принимаются до 22 апреля 2010 года.

Положение

Замечательное и очень позновательное чтиво.
Интервью стоит прочитать всем кто увлекается болдерингом.

Текст на аглийском

Источник: the low down

Подготовил Левин Е.И. – председатель Всероссийской коллегии судей по скалолазанию, член комиссии по правилам IFSC.

За 4 дня до соревнования IFSC публикует на сайте список участников.
Перед техническим совещанием проводится обязательная регистрация участников.
При чрезвычайных обстоятельствах (задержка рейса, пробки, …) можно подтвердить участие, отправив SMS Главному судье или Делегату IFSC.

Стартовые протоколы формируются на техническом совещании.

Перед стартом каждого раунда соревнований все участники этого раунда должны зарегистрироваться (это относится и к соревнованиям на открытых трассах).

Официальный видеоконтроль обязателен для всех дисциплин.

Видеодемонстрация для открытых трасс
В разминочной зоне должны непрерывно показываться видеодемонстрации всех открытых трасс.
Если это невозможно, то проводится живая демонстрация перед первым участником.

Время на трассу

Внесены уточнения, что на открытых трассах (так же, как и на закрытых) участнику дается 40 секунд на просмотр и подготовку к старту.

Суперфиналы

Отменены суперфиналы на Кубках мира. Возможность проведения суперфинала сохранена только для молодежных соревнований и чемпионатов.

Страховка

Разрешены для использования только не автоматические устройства.

Ранжирование участников

Если участники выступали на разных трассах в квалификации, то при равных результатах в полуфинале и финале результаты квалификации для ранжирования не учитываются.

Вщелкивание веревки

Разрешается вщелкивание первой оттяжки с земли.
Разрешается выщелкивание и повторное вщелкивание последней прощелкнутой оттяжки (если не было пропуска оттяжки).
Полиспаст можно исправить выщелкиванием и повторным вщелкиванием любого карабина.
Участнику разрешается вщелкнуть оттяжку (или спуститься для того, чтобы вщелкнуться) до тех пор, пока он может коснуться любой частью тела любой части этой оттяжки.

Суперфиналы

Отменены суперфиналы на Кубках мира. Возможность проведения суперфинала сохранена только для чемпионатов.

Порядок старта в квалификации

Порядок старта в квалификации определяется международным рейтингом на дату технического совещания.
Спортсмены с лучшим рейтингом стартуют первыми, затем участники без рейтинга (которые ранжируются в случайном порядке).

Время ротации в полуфинале

Время ротации в полуфинале – 5 минут.

Ранжирование участников

Если участники выступали на разных трассах в квалификации, то при равных результатах в полуфинале и финале результаты квалификации для ранжирования не учитываются.

Финал

Если мужчины пролезли очередной болдер, то, до перехода на следующий, они должны дождаться пока женщины завершат свой болдер (и наоборот).

Квалификация в рекордном формате

При любом типе рекордного формата участники лезут дважды (один раз по одной трассе, второй раз по другой). Учитывается лучший результат. Допускается один срыв в квалификации.

Результаты квалификации для рекордного формата на 4 трассах

Результаты квалификации определяются по времени (раньше в следующий раунд проходили победители забегов).

Стартер

Стартер не должен быть виден участникам.

Стартовая позиция

Перед подачей сигнала «Ready» спортсмены должны быть неподвижны.

Эстафета

Правила эстафеты будут опубликованы отдельно.
В случае срыва участникам разрешается повиснуть на веревке и снова взяться за зацепы на трассе.

Если единогласное решение не принято, то остается в силе исходное решение судей и апелляционная плата возвращается.
Все участники, которых затрагивает решение, должны быть проинформированы.

Повторная апелляция

Новая апелляция на результаты, измененные Апелляционным жури, подается в течение 10 минут.
Для финала и суперфинала такие апелляции должны быть поданы сразу после публикации измененных результатов.

Источник: ФСР

10-11 апреля 2010г.
В городе Томске пройдёт болдеринговый фестиваль “Вперёд и вверх” в рамках открытого чемпионата Томской области по скалолазанию.

Фестиваль будет проводится на нескольких скалодромах города, где будут поставлены от 5 до 10 трасс. Приглашаются все желающие.

Подробнее на сайте www.climb.tomsk.ru

Скачать положение

Источник: Krasrocks

Впервые российский фестиваль скалолазания на естественном рельефе включен в календарный план всероссийских физкультурных мероприятий, проводимых Минспорттуризма в России в 2010 году.

Подробнее

Источник: ФСР

На одном из самых комфортных скалодромов Москвы свыше 100 спортсменов (соотношение мужчин и женщин примерно 60/40) будут соревноваться в дисциплине боулдеринг – наиболее зрелищном и эмоциональном виде скалолазания. Соревнования заключаются в прохождении серии трасс максимальной сложности. На каждую трассу отводится ограниченное время и допускается неограниченное число попыток. Побеждает тот, кто пролезет максимальное количество трасс за минимальное количество попыток.

Трассы, подготовкой которых занимаются Алексей Марков и Андрей Волхонцев, по словам главного подготовщика Игоря Гусака (Украина) - «хотелось бы сделать максимально приближенными к естественным скалам. Это напомнит спортсменам о приближении летнего сезона».

На чемпионате будут выступать ведущие спортсмены Москвы: Алексей Рубцов – Чемпион Мира 2009 года в виде боулдеринг. Рустам Гельманов – Призер Чемпионата Мира 2009 года в виде боулдеринг. Александра Балакирева – Победитель Этапа Кубка Мира по боулдерингу в 2009 году. Яна Черешнева – многократная чемпионка России, призёр международных соревнований.

Прес-релиз и программа соревнований

Источник: Скалатория

Болгова Мария - 1 место, 1 место, 1 место
Дорошина Екатерина - 2 место, 2 место

Команда Санкт-Петербурга - 2 место общекомандный зачет, 3 место - трудность

Чемпион мира среди юниоров, австриец Якоб Шуберт (Jakob Schubert) вылез знаменитый Андеграунд (Undeground) - потолочную трассу в Масоне, в Италии.
В прошлом году Якоб опробовал маршрут.

В этом году он вылез «Андеграунд» со второй попытки.

Источник: Kairn

Пол Робинсон закончил проект Rastaman sitstart, начавшийся с Evilution, на болдеринге Grandpa Peabody.

Описывая новую линию, Пол утверждает, что это самое тяжёлое из всего, что он делал, и предлагает категорию 8с +.

Источник: TheLowDown

В спорт-комплексе «Метеор» были проведены ежегодные Всеукраинские соревнования «Золотая ящерица» с 25 по 28 марта.
На соревнования приехали участники из 19 городов Украины. Соревнования проводились в 5-ти возрастных группах. Ребята показали, чему научились за прошедший год. Они очередной раз подтвердили свое мастерство и упорство, порадовав зрителей и тренеров.

Поздравляем самых маленьких участников соревнований Мартынову Наташу и Перепелицу Глеба с их первым стартом украинского масштаба. Новость целиком. Призёры.

Источник: Наталья Перлова, Днепропетровск

Стартовый взнос в размере 400 рублей оплачивается наличными на месте проведения соревнований.
Предварительные заявки, оформленные в соответствии с приложением №2 правил (с указанием фамилии, имени, года рождения, квалификации участников) принимаются до 22:00 7 апреля 2010г. по адресу: moschampionat@mail.ru с пометкой «Заявка на Чемпионат Москвы».
При подаче заявки после указанного срока, участники будут помещаться в конец стартового протокола.

Спортсмены, прошедшие отборочный этап (мужчины, занявшие места с 1 по 15 женщины, занявшие места с 1 по 10), допускаются к соревнованиям в соответствии со списком результатов отборочного этапа при соблюдении правил подачи заявки: для участия в Чемпионате Москвы необходимы медицинский допуск и членство в Федерации Скалолазания Москвы (ФСМ) или Федерации Альпинизма и Скалолазания Москвы (ФАиСМ).

Результаты отборочного этапа опубликованы на сайте www.skalatoria.ru

После принятия предварительных заявок регламент будет уточнён.

3-4 мая на скалах симферопольского района Фонтаны с целью презентации нового скального района пройдет фестиваль «Fontany-2010» (вид сложность).
На фестивале будет представлено от 15 до 30 новых трасс под нижнюю страховку.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет ФАиС г. Симферополя и КСК «Лаймволл», непосредственное проведение соревнований возлагается на Екимова Е.А и утверждённую судейскую коллегию.

Проживание в палатках, плата не взимается, так же возможным будет проживание в домиках, о чем, как и ПОДРОБНО о проживании, будет написано отдельно.

Как добираться и где проживать?

9:00-10:00 – регистрация участников, сдача оттяжек

10:00 – открытие

10:30 – старт

В конце дня карточки не сдаются. Можно лазать ночью.

Утром старт

14:00 – сдача карточек

15:00 – награждение

К участию в соревнованиях допускаются все желающие

Стартовый взнос - 50 грн
Взнос детям до 16 лет – 30грн

Результаты каждого участника определяются суммой баллов, набранных им при прохождении ВСЕХ трасс. Побеждают участники, набравшие наибольшее число баллов. Оценка трасс в баллах будет указана отдельно.

Просьба всех желающих принять участие зарегистрироваться на форуме сайта ExtremeUA.com. При регистрации необходимо указать: ФИО, год рождения, город, контакты (телефон, e-mail, ICQ), а также размер одежды (s, m, l, xl) - для футболок.

Соревнования проводятся с целью:

• популяризации скалолазания среди молодежи • привлечения молодежи к занятиям спортом, здоровому образу жизни • подготовки судей по скалолазанию, спортсменов-разрядников

Соревнования проводятся 24-25 апреля 2010г. в спорткомплексе "Юность" (ул. 2-я Линия, д.25а).

Положение

Источник: Воинов Юрий, Рязань

28 марта

Итак, Фестиваль болдеринга - отборочный этап Чемпионата Москвы в скалолазном клубе Скалатория завершился.
Более девяти десятков участников в течение трех часов штурмовали трассы, созданные благодаря творческому союзу Паши Исаева и Юли Абрамчук.
Каждый, а среди участников фестиваля были, как и неофиты скалолазания, так и опытные бойцы, нашел для себя интересную проблему, заставляющую не только напрячь пальцы, но и приложить умственные усилия, дабы разгадать замысел подготовщиков.

Наиболее удачными в решении вертикальных головоломок среди мужчин оказались:

1. Зеленский Александр
2. Малинин Никита
3. Данилин Максим

Среди девушек призовые места распределились так:

1. Катенева Ирина
2. Жаркова Валерия
3. Степанова Дарья

Целиком результаты фестиваля выглядят следующим образом...

Все призеры фестиваля, не дождавшиеся церемонии награждения могут получить призы (а это сертификаты на получение абонементов Скалатории и скидки в магазине Скалатории) в любое удобное время у администратора скалодрома.

Еще раз выражаем благодарность всем участникам фестиваля, самоотверженным подготовщикам, судьям, администраторам и инструкторам скалодрома Скалатория, общими усилиями организовавшими этот теплый весенний праздник.

Источник: Скалатория

Скачать результаты.

Молодёжный рейтинг в трудности. Скачать.

Выиграв соревнования на «трудность» на проходящем в Воронеже первенстве России, 4-кратная победительница первенств мира по скалолазанию Динара Фахритдинова дала блиц-интервью для официального сайта ФСР.

- Динара, создается впечатление, что ты штампуешь одну победу за другой, абсолютно не напрягаясь.

- Но это, конечно, не так. Всегда приходиться прикладывать немало сил.

- Но ты никогда не показываешь волнения или нервозности в своих действиях.

- Просто я считаю, что нужно побеждать красиво. Вот сегодня вышло не очень красиво.

- Потому что ты до конца не пролезала трассу?

- Я просто была уверена, что пролезу ее. Она была не настолько сложной, как могло показаться. Я даже расстроилась немного из-за этого.

- Как ты оцениваешь уровень трасс на турнире?

- В квалификации обе трассы были очень простыми, словно для подростков. Да и финальная была не самая сложная. Нужно было проходить ее до конца.

- Кому ты посвящаешь эту победу?

- Как всегда я благодарю своих родителей и тренера (Вячеслава Ляшева – примечание ФСР).

- В «скорости» также рассчитываешь на победу?

- Я не знаю. Я не тренирую «скорость». Мой вид – «трудность». А в «скорости» может произойти всякое.

- Какую цель на сезон-2010 ты поставила перед собой?

- Хочу добиться регулярного попадания в финал на международных турнирах. А как там выступать буду – не столь важно. Главное – выход в финал.

Алексей Сергунин, пресс-служба ФСР

1. Место и сроки проведения:

Фестиваль проводится 28 марта 2010 года на скалодроме «Скалатория» по адресу: Москва, ул. Летниковская д. 4, стр. 2, станция метро «Павелецкая».

2. Организаторы:

Руководство проведением фестиваля осуществляет команда «Скалатории».
Подготовщики: Юля Абрамчук и Павел Исаев.
Главный судья: Юля Потеря.

3. Участники:

Приглашаем всех желающих, достигших 16-летнего возраста с разрядом по скалолазанию не выше 3 взрослого и не имеющих медицинских противопоказаний для занятий спортом. Скалолазам с действующим разрядом от 2-го и выше можно участвовать в фестивале вне конкурса.

4. Правила фестиваля:

Вид соревнования – боулдеринг.

Будет подготовлено 15 трасс, прохождение каждой из которых стоит определенное количество баллов.

Стартовый взнос составляет 350 рублей.

Каждый зарегистрировавшийся участник получит карточку со списком трасс и их стоимостью.

Учет результатов будут вести 3 судьи. Для регистрации прохождения каждой трассы необходимо подтверждение одного из судей в виде его подписи в соответствующей графе карточки участника.

Участники предъявляют карточки судье самостоятельно, при этом необязательно предупреждать судью о своей попытке.

Более подробно о правилах фестиваля мы расскажем перед началом соревнований.

5. Программа фестиваля:
• 10.00 – 10.40 регистрация участников

• 11.00 – 14.00 соревнования

• 14.00 – 15.00 подсчет результатов

• 15.00 – награждение победителей и призеров

Источник: Скалатория

18 апреля 2010 года на скалодроме РОС "Ориентир" (Санкт-Петербург пр.Ветеранов, 16) пройдут соревнования по скалолазанию в дисциплине трудность.
Участвуют спортсмены начального и среднего уровня лазания (не выше 2 взрослого разряда) Санкт-Петербурга и регионов России.
Планируемое количество участников около 100 человек.

Непосредственным проведением соревнований руководит оргкомитет и судейская коллегия, назначаемая тренерским советом отделения скалолазания РОС "Ориентир".

Словенка Наталья Грос (Natalija Gros), героиня мальчишечных грёз, вылезла на флеш проблему Confessions d'un Artiste de Merde, 8а, на швейцарских гранитах Киронико (Chironico).

Кажется, это первый женский флеш на болдеринговой 8а.