Василий Терехин
"Что делать когда не можешь лазать?
Ну конечно, пробить новый маршрут!
Закрываю белые пятна на линзе.
Пробил маршрут между Петроградкой и Настенькой. Давно смотрел на это место, но там не хватало рельефа внизу, а верх-то нормальный. Все таки решился и подбил низ.
По категории старался сделать около 6с, поскольку верх не сложный. Пробил почаще, как все любят. Название позже.
25м - 15 точек - станция - 6с ???
Кстати можно сделать конект - начало по новому маршруту с уходом налево на Петроградку.
Анкера приклеены, предварительная минимальная прочистка проведена, можно лазать. Если кто-то попробует в ближайшее время, дайте обратную связь в личку. Сам попробовать совсем не могу, травмирован палец.
Ещё один момент. Помните осень археологи типа делали раскопки на поляне под линзой. Они их конечно как-то условно за собой закопали, но остались ямы и бугры. Неплохо было бы всё это нормально выровнять, что бы у нас вновь была ровная полянка на которой можно играть с малыми детьми и приятно отдыхать. Есть герои?
Если кто-то хочет поддержать на расходники и т.д. пишите в личку. Это кстати сильно добавляет мотивации для дальнейших действий.
Добавил лёгкий маршрут на баллоне, левее Женского Счастья. Должен многим зайти )))
Наверное теперь все дыры на Линза-Балоне закрыты, но это не точно.
Марштур назвал “птичье молоко” - кто знает, тот поймет.
Маршрут имеет общую концовку и станцию с женским счастьем. Вклеил новую станцию, поскольку старая не очень. В следующий раз срежу лишнее.
Птичье молоко - 13 точек - станция - 5с (ориентировочно)
Что такое соревнования? Это не стартовые протоколы и итоги, не пьедесталы. Это те моменты, которые вы сможете заметить, если на минуту замедлитесь и посмотрите вокруг. Это и есть жизнь наших спортсменов, тренеров, зрителя в зале. Это скалолазание.
Через объектив Владимира Огнева / Федерация скалолазания России
Сказать, что это красиво, это ничего не сказать. Обязательно к просмотру.
Всероссийские соревнования по скалолазанию 2024 в Тюмени. Итоги болдеринга и трудности
Финал в дисциплине «болдеринг» 10 марта завершает программу Всероссийских соревнований по скалолазанию в Тюмени. У женщин победительницей стала Елена Красовская (Челябинская область).
Уже первая трасса стала определяющей для многих финалисток. Те, кто ее топнули, в дальнейшем получили возможность продолжить борьбу за медали. С ней поочередно справились с первой попытки Дарья Гарькина (Челябинская область), Динара Фахритдинова (ЯНАО) и Елена Красовская (Челябинская область).
Вторая силовая трасса по желтым рельефам не покорилась никому. Большинству из претенденток не далось динамичное финишное движение к топу. Вышеназванная троица записала в свою копилку по зоне с первой попытки. Их места в протоколе продолжали определять итоги полуфинала.
Третий маршрут был накручен на положительной плоскости. Крайне коварные мизерные зацепочки под ноги доставили проблемы каждой спортсменке. Только Красовская здесь сумела записать в свой актив «зону», уйдя в небольшой отрыв. Преимущество было бы гораздо более весомым, если бы удалось взять топ, к чему Елена была близка, но случилось как случилось.
И это позволило продлить интригу до самого конца. На четвертом маршруте отличилась Динара Фахритдинова. Если ее три предшественницы пытались безуспешно лезть по раскладу постановщиков трасс, то она решилась на нестандартный ход и, минуя промежуточный финиш (зону) полезла напрямую к топу. Трюк удался – ямальская скалолазка возглавила онлайн-протокол.
Далее на скалодром вышла Красовская. Она пошла по задумке постановщиков и взяла зону. Дальнейший путь дался чуть тяжеловато, но, используя весь свой технический арсенал и опыт, она достигла самой главной цели – топ был зафиксирован двумя руками. В них же оказалось и первое место по итогам финала вместе с путёвкой на «Всемирные Игры Дружбы», которая полагалась чемпионке.
Динара Фахритдинова стала серебряным призером. А бронзу взяла Дарья Гарькина (Челябинская область), которой тюменский модуль неизменно год за годом приносит одну медаль за другой.
Финал в дисциплине «болдеринг» 10 марта завершил программу Всероссийских соревнований по скалолазанию в Тюмени. У мужчин победителем стал Николай Яриловец (Москва). Чемпион никого не подпускал к первой строчке три раунда подряд, и эти старания были щедро вознаграждены – помимо золота ему досталась ещё и путевка на «Всемирные Игры Дружбы».
Первую трассу, несмотря на непростой рукоход внизу и динамичное движение на финише, где нужно было точно попасть в дырку, вылезли четыре человека. Николай Яриловец и Евгений Зазулин (Калининградская область) сделали это с первой попытки, а Сергей Лужецкий (Воронежская область) и Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) – со второй.
Вторая – зелёная – трасса легко выписала красный свет двум из них. Крайне неудобное положение на старте, из которого в прямом смысле слова необходимо было выкручиваться, демонстрируя не только всю мощь, но ещё и растяжку. Зазулин вновь справился с первой попытки, Яриловец взял одну дополнительную. В погоню за ними отправились Алексей Рубцов (Москва) и Антон Свиридов (Москва), которые на предыдущей трассе ограничились зонами.
Третий маршрут на положительной плоскости поддался только Рубцову. Четвертая попытка оказалось удачной для него, что позволило выйти на вторую строчку в протоколе, потеснив Зазулина. Яриловец благодаря зоне остался наверху.
Заключительный маршрут первым топнул Рубцов. Попытки следующих спортсменов дали понять, что он вполне себе пролезабелен. Но подвинуть его мог только Яриловец, завершивший раунд на правах лидера. У Николая было две попытки. Но этого было слишком много для вышедшего на суперформу к старту сезона скалолазу. Николай взял топ с первой попытки! А вместе с ним золото и путевку на «Всемирные Игры Дружбы». Серебро у Рубцова. Бронзу, сделав топ на последней трассе, завоевал Евгений Зазулин.
8 марта в Тюмени прошли Всероссийские соревнования по скалолазанию в дисциплине «лазание на скорость». В первом старте сезона среди самых быстрых скалолазов страны среди мужчин победителем стал Лев Рудацкий (Москва).
В квалификации будущий чемпион показал второе время (5,284). На шесть сотых быстрее был лишь Иван Земляков (Тюменская область). Встречу с ним турнирная сетка сулила только в финале. И Лев, начиная с 1/8 уверенно пошел к этому противостоянию. С каждым раундом соперники доставались все сложнее. Самым быстрым для Рудацкого получился полуфинал с Кириллом Колдомовым (Свердловская область), чей рекорд России (5,21) держался около полугода. На сей раз перед уральцем загорелось красное табло, а Лев выбил на секундомере 5,216.
Не менее интересные события происходили в другой части турнирной сетки. За минуту до этого в полуфинале Иван Земляков установил новый рекорд России – 5,195! Такой результат он показал в забеге со старшим братом Петром (5,427).
В финале соперники выдали сумасшедшие скорости, но Иван допустил ошибку и на финише не сумел попасть по кнопке. А Лев уверенно прожал ее, взяв золото с результатом 5,256. Бронзовым призером стал Кирилл Колдомов, обогнавший Землякова-старшего – 5,275 против 5,386.
В первом старте сезона среди самых быстрых скалолазов страны у женщин победу одержала Юлия Каплина (Тюменская область).
Первые три раунда забегов на вылет Юлия Каплина преодолела очень уверенно. Она лезла, опережая соперниц с хорошим запасом и даже не включая максимальные скорости. А в финале ее оппоненткой оказалась действующая рекордсменка России Елизавета Иванова (Свердловская область). В квалификации лишь они двое выбежали из семи секунд, потому очное противостояние на трассе таких соперниц обещало очень быстрый забег.
Нерв этой борьбы оказался очень высок. Как и темп, который с самого старта взяли соперницы. Это привело к ошибкам. Первой ошиблась Елизавета. Далее Юлия. В итоге до финишной кнопки добралась лишь Каплина, которая одержала победу. У Елизаветы серебро. Бронзовым призером стала Луиза Емельева (ЯНАО), которая опередила Алину Иваненко (Красноярский край) – 7,174 против 7,832.
Сергей Скородумов и Динара Фахритдинова победители трудности на всероссийских соревнованиях 2024 в Тюмени
7 марта в Тюмени прошел финал Всероссийских соревнований по скалолазанию в дисциплине «лазание на трудность». На кону были не только медали, но и первая путевка на «Всемирные Игры Дружбы». Её получили победители соревнований.
У мужчин выше всех в финале вылез Сергей Скородумов (Санкт-Петербург). Уже в квалификации было заметно, что этот топовый боулдерингист нашей страны располагается заметно выше в протоколах, чем в прежние годы. Раунд за раундом он показывал, что это не случайность. А результат проделанной в межсезонье работы.
В финале Скородумов сделал 27 верных перехватов на трассе, преодолев большую часть маршрута и сорвался при попытке взять 28-й зацеп. Результат – 27+.
Серебряную медаль завоевал Семён Овчинников (Красноярский край). Он сделал на три перехвата меньше (24+).
Бронзовым призером с тем же результатом 24+ стал Евгений Зазулин (Калининградская область). Он стал третьим, так как был ниже Овчинникова в протоколе полуфинала.
У женщин все три раунда вровень шли главные претендентки на победу – Динара Фахритдинова (ЯНАО) и Виктория Мешкова (Свердловская область). Они сначала разделили первую строчку по итогам квалификации, затем по итогам полуфинала. На финальной трассе скалолазки вновь были максимально близки по силам – они сорвались, сделав 35 перехватов. Но тут уже могла быть только одна победительница.
Судьбу золота и места в сборной России на «Всемирных Играх Дружбы» решили 13 секунд – именно на столько быстрее до данной отметки на трассе долезла Динара Фахритдинова. Серебряным призером стала Виктория Мешкова.
Бронзовую медаль выиграла Дарья Мезенцева (Новосибирская область). Ее результат составил 26+.
Повтор прямой трансляции с кубка Японии по болдерингу 2024, проходившего 10-12 февраля.
Смотрим:
(7.03.2024)
Всероссийские соревнования по скалолазанию 2024 в Тюмени. Трудность. Полуфиналы
В Тюмени 6 марта стартовал новый скалолазный сезон. Его открыли Всероссийские соревнования в Тюмени.
Участвуют 192 человека из 21 региона.
По итогам турнира будут разыграны путевки на "Игры Дружбы". Их получат победители Всероссийских соревнований в дисциплинах "лазание на трудность" и "болдеринг".
Всероссийские соревнования по скалолазанию, 7-10 марта 2024 г., Тюмень.
Трудность - полуфиналы.
Смотрим:
Списки финалистов:
В мужской финал попали:
1. Факирьянов Дмитрий
2. Шевченко Владислав
3. Овчинников Семён
4. Скородумов Сергей
5. Зазулин Евгений
6. Мясницын Михаил
7. Простосердов Никита
8. Попов Дмитрий
В женском финале за призы поборются:
1. Мешкова Виктория
2. Фахритдинова Динара
3. Мезенцева Дарья
4. Просекова Олеся
5. Чернега Ксения
6. Симонькина Дина
7. Заикина Анна
8. Мусиенко Мария
Как прошел полуфинал можно почитать на сайте
Финалы стартуют в 16:00 мск
Лёха Савкин один из самых популярных подготовщиков трасс двух столиц расскажет о том, как создаются трассы, и что нужно для того, чтобы стать успешным подготовщиком. Ведь именно трассы делают наш спорт таким интересным, требующим от нас самых разнообразных навыков.
Дублей было много, душа вложена, обнимаем Леху, великую команду скалодрома ЛУЧ и включаем play!
Беседы со скалолазами. Уилл Боси о Return of the Sleepwalker, 9a
Уилл Боси (Will Bosi) рассказывает о своей поездке в США, где он посягнул на Return of the Sleepwalker, 9a.
В своём рассказе Уилл делится не только всеми возможными деталями маршрута, но и тонкостями своей подготовки к этому пролазу.
Всероссийские соревнования по скалолазанию 2024 в Тюмени. Квалификация трудности
Открывая скалолазный сезон 2024 в Тюмени стартовали всероссийские соревнования по скалолазанию.
В первый день проходит квалификация трудности.
Следить за результатами спортсменов в режиме онлайн можно тут
После скального фестиваля в Леонидионе Анак Верховен (Anak Verhoeven) влюбилась в южное побережье Греции и местный красный известняк. За последние 20 лет район обзавёлся несколькими новыми секторами и продолжает развиваться.
В пока ещё не ставшим мейнстримном уголке Анак нашла интересный потолок, который решила превратить в полноценную линию, а что из этого вышло мы можем наблюдать в тематическом видео.
Мы знаем, что вам интересно и любопытно узнать, как тренируются чемпионы. И мы специально для этого подготовили выпуск с самим Алексеем Рубцовым.
Совместно с ним проведем тренировку:
Он поделится секретами своей разминки.
Расскажет, что помогает ему так долго оставаться одним из лидеров.
Даст совет, на что делать упор в тренировках любителям.
Сегодня мы поздравляем с юбилеем Заслуженного тренера России - Примерова Виталия Павловича!
«От имени Федерации скалолазания России
поздравляю Вас с 75-летием!
В день славного юбилея хочу поблагодарить Вас за огромный вклад в развитие нашего вида спорта! Этому делу Вы посвятили большую часть жизни. Уральское, российское и олимпийское скалолазание сложно представить без тех успехов и заслуг, которые стали возможны благодаря вашему профессионализму и целеустремленности!
Уверен, Ваши опыт, знания и мудрые советы еще не раз послужат на благо отечественного спорта!
Позвольте пожелать Вам счастья, здоровья и семейного благополучия!»
Президент Федерации
скалолазания России
Д.А. Бычков
Команда сайта Mountain.RU присоединяется к поздравлениям и желает Виталию Павловичу долгих лет жизни, насыщенных победами своих воспитанников и личными достижениями в любой сфере деятельности!
В преддверии всероссийских соревнований по скалолазанию 2024 в Тюмени
6 фактов о скалолазании в Тюмени, о которых мало кто знает:
1. В Тюмени должен был состояться кубок Европы в 2021 году, но он был отменен из-за пандемии.
2. Изначально по проекту легкоатлетический манеж был ниже, но когда узнали, что нужно будет поставить эталон высотой 15 метров, пришлось срочно вносить правки и поднимать крышу на пару метров.
3. В Тюмени появилась первая 15-метровая эталонная трасса в Уральском федеральном округе, и на нее приезжали тренироваться спортсмены из других регионов.
4. Сборы в Тюмени проводили иностранные спортсмены из Индонезии, Эквадора, Австрии, Ирана, Китая, Казахстана и Чехии.
5. Однажды в Тюмени 3 месяца жил Реза Алипуршеназандифар. Но его имя в буфете манежа так и не выучили
6. Мало кто знает, но в развитие тюменского скалолазания большой вклад внес "Спартак". В спорткомплексе с таким названием собирали по участкам трассу, пока не было манежа.
Напоминаем, что уже с 6 по 10 марта состоятся всероссийские соревнования в Легкоатлетическом манеже.
Обязательно проходите предварительную регистрацию.
Скалолазание в рамках «Всемирного фестиваля молодежи 2024»
В рамках Всемирного фестиваля молодежи 2024, который пройдёт с 1 по 7 марта в Сочи, будет представлено скалолазание. Федеральная база «Сириус» готовится принять у себя на площадке 20 тысяч участников из более чем 180 стран мира, что является абсолютным рекордом.
Уже возводится 10-ти метровый скалодром, на котором каждый из участников форума сможет попробовать свои силы. Еще запланированы 2 мастер класса от чемпионок мира Анны Кудрявцевой(Цыгановой) и Алины Гайдамакиной.
Ну и, конечно же, пройдёт показ фильма «В поисках самой сложной трассы», в который специально для форума были добавлены субтитры на английском языке.
Одним из первых зарегистрировавшихся участников на фестиваль стал один из самых известных скалолазов России — Дмитрий Шарафутдинов.
Четырехкратный Чемпион Мира, чемпион Европы, обладатель Кубка Мира, 10-ти кратный Чемпион России! Настоящая легенда!
Какая честь будет выступать с Димой рядом, наблюдать за его лазанием. Дима всегда открыто общается с любителями нашего спорта, отвечает на ваши вопросы, фотографируется и дает автографы. С нетерпением ждём!
Теперь вы можете там видеть и уже зарегистрированных участников, для удобства планирования совместного выезда на фестиваль
До встречи на «Скалах России» 7-13 июня 2024 в Приэльбрусье, друзья!
С 6 по 10 марта в Тюмени пройдут Всероссийские соревнования по скалолазанию в трёх дисциплинах. Этим стартом сильнейшие скалолазы страны откроют новый сезон. Позади пауза длиной почти в пять месяцев, которые были потрачены на отдых и подготовку. Теперь настала пора показать, кто с большей пользой провел это время.
В предварительных заявках соревнований 219 человек из 22 регионов. Это наиболее мощный состав на открытии сезона за последние пять лет. В списке участников - практически все спортсмены из топ-10 российского рейтинга в каждой из дисциплин.
Место проведения
г. Тюмень, легкоатлетический манеж (ул. Луначарского, 12)
Для зрителей
Для посещения мероприятия необходимо пройти предварительную регистрацию тут
Бесплатный показ фильма «В поисках самой сложной трассы»
Друзья, вы проявили большой интерес к нашей премьере «В поисках самой сложной трассы».
От вас было много вопросов, когда и где можно будет посмотреть фильм.
В это воскресенье в 15:00 фильм будет показан на выставке «Россия» павильон С на ВДНХ.
Вход свободный. Не пропустите эту уникальную возможность посмотреть «В поисках самой сложной трассы».
Вы сможете не просто насладиться просмотром фильма, но и в конце пообщаться с автором проекта «The лазать», заслуженным мастером спорта России - Станиславом Кокориным.
В 2021-м году Рюичи Мурай (Ryuichi Murai) совершил первопроход линии Floatin, 8c, гора Мицугаки, Япония, которую в 2023-м повторил Фло Винтджес (Florian Wientjes).
Яркий представитель итальянской скалолазной школы Элиас Янгнемма (Elias Iagnemma) за последние четыре года показал уровень своих амбиций сначала пройдя в 2022-м году самый трудный болдер Италии Ganesh, 8c, а теперь замахнувшись и на самую сложную линию в мире Burden Of Dreams, 9a, Налли Хуккатайвала (Nalle Hukkataival), имевшую на данный момент всего два повторения после первопрохода.
Эллисон Вест (Allison Vest) присоединилась к челленджу, запущенному Магнусом Митбо, Адамом Ондрой и Уиллом Боси (Magnus Midtbo, Will Bosi, Adam Ondra), решив показать свою силу пальцев, пройдя придуманные парнями испытания.
Виктор Ершов:
"Самый высокогорный болдеринг в мире!
5С на 6962м!
Как уже многие поняли, удалось подняться всей группой на Аконкагуа за 7 дней, а также мне удалось установить новый рекорд в скалолазании.
Почистил и пролез самую высокогорную трассу категории 5С в мире (на высоте 6962м) прямо на вершине Аконкагуа!
Конечно, будет фильм. Проект Топ растёт!
Всем спасибо, было круто!"