e-mail: info@mountain.ru

 

Свои отзывы присылайте в ФОРУМ на Mountain.RU Автор: Виктор Надененко, г.Харьков Web-публикация: Леонид Смидович Фото: Леонид Смидович, Нина Надеенко, Константин Никифоров и др. Центральный Кавказ (Безенги)   пер. Литва (увы, нами непройденный) (74 К) Отчет о горном походе 6-й к. с., совершенном с 3 августа по 2 сентября 1997г. группой туристов г. Харькова под руководством Надененко Виктора Леонидовича. Web-публикация и комментарии: Смидович Леонид Сергеевич. Текст отчета приводится "as is" - без исправлений. Мои комментарии и дополнения даны курсивом. Справочные сведения о путешествии Состав группы Организация путешествия Техническое описание путешествия.     Справочные сведения о путешествии   Протяженность маршрута 164 км. Пройдено перевалов: 1А 1                       1Б 2                       2А 1                       2Б* 2                       3А 3                       3Б 1 Продолжительность путешествия 31 день ходовых 22 дня дневок 2 дня отсидок из-за непогоды 3 дня Набор высоты 11220 м Маршрут путешествия (пройденный): Поселок Безенги - ущелье Думала - перевал Коштан (1Б, 3450) - перевал Шести (1Б, 3350) - ледник Герты - перевал Труд (3А*, 4180) - ледник Уллуауз - перевал Птица (3А*, 4250) - ледник Кундюм- Межерги - перевал Крумкольский провал (3Б, 4350) - ледник Крумкол - перевал Селлы (3А, 4250) - ледник Безенги - перевал Кель (1А, 3600) - перевал Цаннер Верхний (3А, 3990) - ледник Цаннер - перевал Шаурту-Цаннер (2Б*, 3850) - ледник Шаурту - долина Гара-ауз-су - ледник Шаурту - перевал Спортивная Дружба (2Б*, 4100) - ледник Безенги - поселок Безенги. Состав группы Фамилия, имя, отчество  Туристский опыт Обязанности в группе Надененко Виктор Леонидович У: I-VI Р: I-VI руководитель Надененко Нина Юрьевна У: I-V фотограф, медик Крымкин Константин Валерьевич У: II-V видеооператор Надененко Сергей Викторович У: I-V ремонтник Смилык Владимир Иванович У: I-V Р: I-V заместитель руководителя Никифоров Константин Викторович У: I-V P: I-V казначей Смидович Леонид Сергеевич У: I-V P: I-III завхоз Одаренко Евгений Николаевич У: I-V ответственный за снаряжение Первые четыре участника - члены т/к "Волна" во главе с его лидером. Витя Надененко - один из опытнейших харьковских туристов, мастер спорта. Остальные участники принадлежат к различным клубам, но на момент совершения похода имели опыт ряда совместных путешествий 4-5 к.с. Таким образом, группа фактически состояла из двух команд, с разным опытом и, как оказалось, с различными взглядами на тактику. На моему мнению, основная причина того, что мы не прошли весь запланированный маршрут - это как раз неровный состав и несхоженнось группы. Организация путешествия Путешествие подготовлено и проведено Харьковским туристко-спортивным союзом на Центральном Кавказе с целью совершенствования спортивного мастерства. При выборе района проведения похода учитывалась техническая сложность, транспортные возможности (наличие общественного транспорта, стоимость транспортных услуг), условия для организации забросок, безопасность района в условиях повсеместной политической нестабильности и вспышках межнациональной розни. В связи с тем, что поход проходил в пограничной зоне Кабардино-Балкарской республики, перед началом путешествия были получены пропуска на нахождение в погранзоне (г. Нальчик, ул. Кабардинская 192, погранотряд). Маршрут похода выбирался на основании сведений, имеющихся у участников похода (неоднократно бывших ранее в районе Безенги), по материалам отчетов о горных путешествиях, имеющихся в библиотеке Харьковского городского клуба туристов, и консультаций у опытных Харьковских туристов: Борискина В. Н., Крупко Н. Ф., Федорова Н. К. и др. В заявленном маршруте планировалось прохождение перевалов в Безенгийской стене - пер. Литва, пер. Чюрлениса, но из-за недостатка времени и психологической усталости группа решила не идти эти перевалы, хотя по техническим и физическим возможностям группы и при абсолютно безаварийном прохождении всего маршрута имелись все основания для успешного прохождения и этой части маршрута. Прийдя на Баранкош, группа отказалась от прохождения ключевой части маршрута (пер. Литва (3Б) - в. Гестола - пер. Чюрлениса (3А*)). Формально для этого не было никаких оснований: на перевале Кель заброска на 12 дней, хорошая погода, предыдущая часть маршрута пройдена без особых присшествий. В чем же причина? К этому времени двое участников (Женя Одаренко и Костя Никифоров, одна из сильнейших связок) должны были возвращаться в Харьков. Оставшийся состав был явно слабоват для прохождения пер. Литва (технический уровень двоих из шести участников, на мой взгляд, явно не соответствовал сложности перевала). Поэтому, прийдя на Баранкош, мы с Володей от восхождения на Безенгийскую стену отказались. Из Безенги группа через перевалы Цаннер Верх. (2А) и Шаурту-Цаннер (2Б*) ушла в Чегем. Мы вчетвером уехали в Харьков, а "Волна" прошла еще пер. Спортивной дружбы (2Б*).

Техническое описание Поселок Безенги - р. Думала - перевал Каштан (1Б, 3450) - перевал Шести (1Б, 3350) - ледник Герты. Выезд из Харькова (5 человек) 3 августа в 5.20 поездом N61 Москва-Нальчик. В 7.48 4 августа в Нальчике за 300.000 рублей на микроавтобусе «Газель» группу доставили в поселок Безенги. Переходим, перетаскиваем грузы вверх по ущелью к устью реки Думала. Я дожидался группу в Нальчике (до этого проведя тройку в Домбае). Встретившись по приезду 61-го поезда на вокзале, днем мы уже были у устья Думалы. Здесь была запланирована встреча с нашим руководителем и участницей, которые должны были подойти после тройки по Чегему. В их ожидании мы расположились на поляне на левом берегу Черека. Тут же нарисовался не до конца протрезвевший абореген, который оставшуюся часть дня "занимал" нас разговорами и просьбами "налить чайку". К вечеру группа собралась в полном составе, заночевали тут же на полянке. 5.08. Выходим вверх по ущелью Безенги (6 человек) по автомобильной дороге среди альпийских лугов левого берега реки, чтобы отнести заброску на ледник Безенги. За два часа от устья реки Думала доходим до погранпоста, где проверяют наши пропуска. За понгранпостом дорога переходит на правый берег реки, в лес, а через 2 км снова возвращается на левый берег. На правом берегу лес, на левом берегу покосы, альпийские луга. За два часа доходим от погранпоста до альплагеря Безенги, находящемся выше слияния рек Мижирги и Черек Балкарский, в развилке между ними. На заходе в альплагерь, по правому берегу реки Черек Балкарский, мимо небольшой березовой рощи (обычному месту стоянки туристов) выходим к хаосу камней - конечной морене ледника Безенги. Через нагромождение камней, осыпей, по карману между языком ледника, заваленному моренным чехлом и правобережной мореной, обрывающейся к леднику почти отвесным 50 метровым конгломератным склоном, по маркированной туриками, иногда теряющейся тропке идем около часа, и затем переходим на ледник, ближе к его центру. Здесь ледник ровный, трещины встречаются редко. Вдоль ледника чередуются полосы чистого льда с поверхностью, засыпанной камнями. Ледник пологий, идти легко. Через 2 часа выходим к Баран-кошу - большим зеленым полянам с двумя озерами в кармане между левобережной мореной и склонами креста Каргашиль. Сворачиваем с ледника вправо по ходу (есть турики). Лавируя между разломами и нагромождениями льда и камней у левого борта ледника выходим к тропе, очень круто взбирающейся на гребень левобережной морены (40 метров, до 50°). По гребню морены тропа через 20 минут выводит к озеру, находящемуся внизу, справа (по ходу) от морены.   Баранкош (38 К) Спускаемся к озеру, к зеленым полянам. Бивак. Рядом расположилась многочисленная группа москвичей. Ночью дождь и грохот рогов - турнирные бои туров, постоянных хозяев этого оазиса. 6.08. С утра до обеда разносим заброски - часть на пер. Кель, остальное на верхний конец левобережной морены ледника Безенги, выше Баран-коша. В 13.30 выходим от Баран-коша вниз по ущелью и к 17.00 мы у исходной точки - устья реки Думала. Поднимаемся по тропе вдоль левого берега реки Думала на ее устьевую, крутую ступень. Переговоры с егерем у устья ущелья «стоили» нам 80.000 рублей. Тропа от сужения ущелья серпантином круто поднимается вверх и идет высоко над тесниной, в которой бушует, гремит камнями река. Через 1 час 20 минут крутого подъема выходим к реке, к мосту на правый берег. У моста, не переходя реки, ночлег. Вечером и ночью опять дождь. Ночевали на небольшой ровной площадке в кустах. Предварительно пришлось основательно поработать, чтобы расчистить ее от камней. Первые потери в снаряжении - я погнул ледоруб начальника. ;-(.     Герты (38 К) 7.08. Выход в 10.00. Переходим на правый берег реки. Через 30 минут граница леса. Через 2 часа долина выполаживается, расширяется - высокогорные пастбища. На левом берегу кош, через реку мост. Выше коша хорошая тропа в верховья долины. По левому берегу также есть тропа, но она хуже, так как река течет по правому борту широкой долины, и на крутых прижимах тропа исчезает. Продолжаем подъем по правому борту, в надежде найти мост выше по долине, но такового не оказалось, пришлось переправляться вброд через довольно бурную реку. В 17.00, на травянистом лугу, у начала левобережной морены - бивуак. Вечером шикарная панорама массива Герты. Утро прошло за разборкой продуктов. Реку мы надеялись перейти в переходе выше коша, где в прошлом (1996) году был деревянный мостик. Но сейчас от моста не осталось и следов. Пришлось идти дальше. Вдвоем с Володей Смилыком мы перешли реку несколько раньше группы - в месте, где река разливается на несколько рукавов выше прижимов. Через полчаса группа села обедать, и нам пришлось бродить еще два раза (правда без рюкзаков).     пер. Уллу-Герты (2Б) с морены лед. Уллу-ауз (78 К) 8.08. Пять человек выходят с утра в верховья долины, для организации заброски под ночевки «Труд» в среднем течении ледника Уллу-ауз. Поднимаемся по тропе, по травянистым склонам на гребень левобережной морены. Крутой набор высоты и мы над ледником Уллу-ауз. С высокого гребня морены спуска на ледник нет - высокий обрыв конгломератного склона. Группам, идущим на перевалы Каштан, Уллу-Герты нужно выходить на ледник Уллу-ауз сразу с языка ледника или по правобережной морене. Траверсируя правый (по ходу) травянистый склон морены, спускаемся в карман между склоном и мореной, и по дну этого кармана, по хорошей тропе поднимаемся к большой, ровной площадке окруженной скалами - хорошему месту для биваков: ровные песчаные площадки, чистая вода. Слева по ходу, за скальными сбросами, начинается ледопад.     место заброски (78 К) Выше площадки подъем на крутой травянистый склон левого борта долины, в обход ступени ледопада. Подъем по травянистым, а затем осыпным склонам (около 600 метров, до 35° - 40°) приводит в большой моренный цирк под склонами вершины Думала. До ночевок «Труд», до среднего плато на развилке ледника Уллу-ауз, где он разделяется на две ветви, идущие под перевалы Кундюм-Мижирги и Уллу-ауз, еще около 400 метров подъема по леднику. В начале этого подъема, в камнях, оставляем заброску. Подъем от бивака занял 4 часа. За 2 часа спускаемся к месту бивака, на зеленые площадки в верховьях ущелья Думала. Дальнейшая наша цель - перевалы Коштан и Шести.   путь подъема на пер. Коштан  (53 К) Перевал Коштан (1Б, 3450м) расположен в хребте Каштан-крест, первое понижение в хребте севернее пика Канкашева и ведет с ледника Уллу-ауз (ущелье Думала) в ущелье реки Черек-Балкарский (через перевал Дополнительный (3050) в обход каньона). Ориентирован с запада на восток. Перевал Шести (1Б, 3350м) расположен в боковом отроге хребта Каштан-крест, в восточном гребне пика Канкашева и ведет из восточного цирка перевала Каштан на ледник Герты, в обход труднопроходимого каньона реки Герты. Подход к перевалу Шести или через перевал Каштан из ущелья Безенги, или через перевал Дополнительный из ущелья Верхняя Балкария. Ориентирован с севера на юг. В 15.00 выходим по центру долины, левее (по ходу) левобережной морены. Около часа поднимаемся по крупным осыпям вдоль ручья до края языка ледника. По краю ледника, по крупным осыпям, пересекаем долину под правобережную морену, поднимаемся вдоль нее, по осыпям правого края ледника, до разрыва в крутом осыпном конгломератном склоне морены. В месте разрыва, по крутому травянистому склону (около 300 метров, до 30°) поднимаемся на гребень морены. Туман, видимости нет. Идем около часа по тропе, по крутому гребню морены, затем спускаемся влево (по ходу), вниз, на склоны правого борта долины, в устье бокового ущелья, ведущего к перевалу Коштан. Выбираем ровные площадки, находим немного дров (сухие кустики рододендронов, можжевельника) - бивак. Мелкий дождь, сплошной туман, который рассеялся к 19.00. С гребня морены видны верхние ледопады ледника Уллу-ауз, пик Птица, на противоположном склоне долины перевал СОГМИ. Разбив лагерь, участники ринулись собирать дрова. На удивление, получился неплохой костер (правда, несколько дымный), на котором был приготовлен неучтенный кофе.     к пер. Коштан (53 К) 9.08. С утра пасмурно, но затем погода улучшилась. Поднимаемся по крутым, травянистым, осыпным склонам бокового ущелья и за час выход в средний цирк. Перед нами крутой ледовый склон (около 200 метров, до 30°), который обходим слева по ходу по неустойчивой крупной и средней осыпи, в верхней части (около 50 метров) по снежному склону, и выходим в верхний снежный цирк под перевальный взлет пер. Коштан. Седловин перевала Коштан, приблизительно одной сложности, несколько. Из среднего цирка можно было уйти левее (по ходу), где видны две седловины, тоже именуемые перевалом Коштан. По альпинистским описаниям перевал Коштан - это первая седловина севернее пика Канкашева, на которую мы и направляемся.     цирк пер. Коштан (33 К) Пересекаем снежный цирк. На перевал поднимаемся справа по ходу, по длинной дуге постепенно поднимаясь по снежному склону к перевальной седловине (прямо влоб склон круче, выступы льда). Неширокий бергшрунд полностью засыпан. За два часа от места ночлега поднялись на перевал - Каштан (1Б, 3450). С перевала на западе долина ледника Уллу-ауз, на противоположном склоне долины седловины перевалов 9 мая (1Б), СОГМИ (3А*), ведущие из ущелья Думала на ледник Укю. На востоке, под нами, рыжие скалы следующего нашего перевала - Шести (2) седловина пер. Дополнительный (1, см. фото).   спуск с пер. Коштан (57 К) Спуск с перевала - скальный осыпной кулуар 250 метров, 35°. И затем траверсируем скальные осыпные склоны и поднимаемся на широкую осыпную седловину перевала Шести (1Б, 3350). 1 час от перевала Каштан. С перевала Шести можно спуститься прямо вниз, на ледник, а затем преодолевать ледовые разломы, а можно траверсировать крутой осыпной склон вправо на 150 метров и затем спуститься на снежно-ледовый склон, выше нижних разломов ледопада, и по этому склону (200 метров, 30°) в кошках подняться в верхний цирк ледника Герты. Мы воспользовались вторым вариантом. По закрытому леднику, в связках, вдоль склонов скального гребня с пиками Канкашева, Пионер, XXII съезда КПСС, Октябренок, перевалом Уллу-Герты (2Б) за 1,5 часа от перевала Шести подходим под склоны пика Уллу-Герты, под взлет перевала Труд. Левее, на юго-западе, чисто ледовый в этом году 200 метровый взлет перевала РОМ (2Б). Дождь, туман, сплошная облачность. Выход на разведку под скальный гребень - путь подъема на перевал Труд. Дождь до 3.00. Проходя по леднику, где-то на уровне цирка перевала Уллу-Герты мы заметили на леднике большую лужу воды. После постановки лагеря туда отправилась делегация за водой. В это время начальник отправился на разведку под перевал. Ночью запомнился не столько дождь, сколько очень сильный ветер под утро. Ледник Герты - перевал Труд (3А*, 4180) - ледник Уллу-ауз. пер. Труд (126 К) Перевал Труд (3А*, 4180м) расположен в хребте Каштан-крест между пиками Уллу-Герты и Мир и ведет с ледника Герты на восточную ветвь ледника Уллу-ауз, ориентирован с востока на запад. пер. Труд: выход на границу скал (56 К) 10.08. С утра ясная погода, сильный ветер. Перед нами скальный гребень, с двух сторон от гребня крутые снежно-ледовые склоны с лавинными желобами. Поднимаемся под скалы гребня по конусу большого лавинного выноса из вышеуказанных кулуаров под левый (по ходу) угол скал. По лавинному желобу (40 метров, 30° - 50°) поднимаемся вдоль левого (по ходу) края скал (поочередно, с наблюдателем) и выходим вправо (по ходу) на скальный гребень. Скалы средней сложности. Первая двойка идет в связке, остальные свободным лазанием. В двух местах короткая (около 10 метров) перильная страховка. Крутизна около 30° - 40°. За 3,5 часа от бивака выходим на верхнюю границу скал. Обед.     взлет пер. Труд (72 К) взлет пер. Труд с седловины (118 К) Перед нами 160 метровая, почти отвесная ледовая стена. Можно обойти ее по крутым снежно-ледовым склонам справа или слева. Выбираем путь вправо по ходу, под вершину Герты. Крутой снежно-ледовый склон 35°, в верхней части до 50°. Перильная страховка (5х40м), сорвали небольшую лавину (вызвавшую легкую панику и повод для шуток), и мы на большом снежном плато на гребне под вершиной Герты. Желающие поднимаются на пик Герты (около 30 метров). По плато уходим немного вниз, в сторону пика Мир, где на скальном гребне находим тур с запиской. Под скальным гребнем, в глубокой мульде, замечательное место для ночлега (закрыто от ветра). На перевал поднялись за 9 часов. Вечером великолепный закат, игра красок. Ночью сильный ветер, сплошная облачность, мороз. Честно говоря, подъем на перевал на меня впечатления не произвел. Конечно, это была не первая моя 3А, но я ожидал большего. Пришлось немного поволноваться после обеда, когда народ начал крепить перила на ледорубах.     пер. Труд с запада (64 К) 11.08. Утро морозное, чистое небо - великолепная погода. В связках, по морозному нетронутому снегу начинаем спуск вдоль склонов пиков Мир и Труд, по наклонной снежно-ледовой полке, выходящей к восточной ветви ледника Уллу-ауз, вытекающей из цирка под пер. Уллу-ауз (вершина Каштан-тау). Широкая полка (около 100 метров) обрывается справа ледовым сбросом на ледник Уллу-ауз, слева со склонов пика Мир нависают огромные ледовые сбросы. Под этими сбросами вдоль склонов пика Мир около 300 метров идем в связках (крутизна около 20°), затем около 200 метров до 35° по ледовому склону, лавируя между трещинами. Ниже спуск становится круче, небольшие разломы преодолеваем с перильной страховкой.     пер. Труд - крайний берг (56 К) Спуск с перевала - тоже ничего особенного. Запомнились прыжки через трещины сверху вниз - терпеть не могу такие упражнения с рюкзаком. На середине полки толщина снега уменьшилась, склон стал практически чисто ледовым - пришлось доставать кошки. Склон некрутой, но ниже начинаются разломы. Народ начал распаковывать рюкзаки (наверное надеялись спустится на шару), в результате посуда начальника с печальным звоном скрылась в ближайшей трещине :-((. Володе повезло больше - его фотоаппарат зацепился ремешком за ледовый выступ в полуметре от трешины :-). После зоны разломов косой спуск около 300 метров до 30° до восточной ветви ледника Уллу-ауз. По этой ветви, по ее правому краю, лавируя между разломами, а затем преодолев по перилам 40 метров крутой склон до 40° , подрезанный бергшрундом, выходим в средний цирк ледника Уллу-ауз, к слиянию западной и восточной ветви. В связках пересекаем закрытый ледник под его левый борт, на моренные отложения. Спуск с перевала занял 3,5 часа. Еще 1,5 часа уходит на то, чтобы по крутому леднику (400 метров, до 30°) спуститься вниз, за ранее оставленной заброской. Ледник Уллу-ауз - перевал Птица(3А*,4250) - ледник Кундюм-Мижирги   пер. Птица (94 К) Перевал Птица (3А*, 4250м) расположен в Боковом хребте массива Дыхтау-Каштантау между вершинами Кундюм- Мижирги и Птица и ведет с ледника Уллу-ауз на ледник Кундюм-Мижирги. Ориентирован с северо-востока на юго-запад. По скальным осыпям, снежникам левого края ледника поднимаемся в верхний цирк западной ветви  ледника (1,5 часа). На краю поверхностной морены выравниваем площадки, разбиваем бивак. Перед нами взлет перевала Птица - 400 метровый снежно-ледовый склон со множеством разломов, средней крутизной 30-35°, последние 120 метров - голый лед до 50° крутизной. За год до этого мы втроем (я, Володя и Лена, которая в этом году с нами не пошла) два дня простояли почти на этом месте, спустившись с той же Птицы. Следов прошлогодней стоянки мы не нашли, пришлось строить свою. Полчаса работы лопатой - и место готово. Я в это время занимаюсь разборкой заброски - почетная обязанность завхоза.     пер. Птица: сброс (79 К) 12.08. Всю ночь и утром сильный холодный ветер. В связках за один час пересекаем закрытый ледник с трещинами под взлет перевала Птица. Начинаем подъем по фирновому склону по центру перевального взлета. Крутизна возрастает, надеваем кошки. Через минут сорок подходим под большой ледовый сброс (около 10 метров) - привал. По перилам, со страховкой через ледобуры, обходим его справа (по ходу), и снова в центр взлета. С перильной страховкой по снежному мосту проходим еще один разлом (небольшая стенка около 5 метров, до 50°) и выходим к косому разлому, пересекающему весь склон сверху слева вниз направо и вдоль скал до самого цирка ледника.   пер. Птица: выход на седловину (104 К) Проходим разлом по хлипким снежным мостам в связках с попеременной страховкой и попадаем в крутой ледовый желоб (до 45°). 40 метров перил по желобу на ледобурах, затем выходим из желоба влево на снежный склон. Тонкий слой мокрого снега, под ним лед, 20 метров подъема по снежному склону и выходим на ледовый 120 метровый чисто ледовый склон, в верхней части до 50°, выводящий на перевал, 120 метров перил, промежуточная страховка на ледобурах через 10-12 метров, первый с ледовым молотком и ледорубом - и мы на перевальной седловине. От места ночлега поднялись за 6,5 часов. Сильный ветер, снежная крупа, метель. Вот это похоже на 3А! Впрочем Птица - перевал загадочный. На северном склоне периодически случаются ледовые обвалы, в результате чего сложность перевала меняется на пол-категории. В свое время это была 3Б, но что-то отвалилось - и стала 3А. Году в 1993 харьковская группа поднялась на перевал в связках, провесив всего две веревки в самом верху. В 1996, после очередного обвала, мы на спуске провесили перевал сверху до низу (веревок 10, если память не изменяет). За зиму навалило снега, и снова перевал стал проще. спуск с пер. Птица (30 К) С перевала спуск на юг, на левую ветвь ледника Кундюм-Мижирги возможен двумя снежно-ледовыми кулуарами приблизительно одинаковой сложности, разделенными вверху скальным гребешком и соединяющимися внизу, над бергшрундом. Спускаемся по правому кулуару, в кошках, на 3 такта, связками за 20 минут в верхний цирк ледника. Через бергшрунд перепрыгиваем с попеременной страховкой. По снежным полям, вдоль склонов пика Кундюм-Мижирги, подходим к ступени ледопада у слияния двух ветвей ледника. обход ледопада (101 К) Ледопад обходим вдоль скал по перилам - 3х40 метров (верхняя веревка через ледобур, две веревки с крючьевой страховкой на скалах). Пересекаем в связках закрытый ледник (правая ветвь) в направлении жандарма Утюг, на котором «стандартные» альпинистские ночевки - множество площадок на скалах. Спуск с перевала до жандарма занял 3 часа. Ураганный ветер, невозможно установить палатки. Три часа уходит на то, чтобы выстроить стенки из камней. Палатки сверху укрепляем веревками. Всю ночь взрывы ураганного ветра, палатки сотрясаются, но принятые меры помогли - выдержали и палатки и полиэтиленовые тенты. Ночевки (они еще называются "3700") расположены на самом деле на выходах скал на верху осыпного склона, а жандарм Утюг - в южном гребне в. Мал. Уллу-ауз.

Ледник Кундюм-Мижирги - перевал Крумкольский провал (3Б, 4350) - ледник Крумкол   Крумкольский провал (52К) Перевал Крумкольский провал (3Б, 4350м) расположен в массиве Каштан-тау, Крумкол, Мижирги между пиком Тихонова и пиком Крумкол, ведет с ледника Кундюм-Мижирги на ледник Крумкол, ориентирован с северо-запада на юго-восток.   13.08.К утру отличная погода, солнце. Дневка. Отдыхаем после трудовых, напряженных дней, рассматриваем следующий перевал, возвышающийся над нами в стене между вершинами Каштан-тау, Тихонова, Крумкол, Мижирги. На ночевках мы нашли начальнику полный комплект посуды - конечно, не новой, но на безрыбье... :-). Нашли также алюминиевую трубу непонятного назначения, из которой сделали пару фирновых крючьев. При спуске с Крумкола они нам очень пригодились. 14.08.-16.08. Пережидаем непогоду. Снег, дождь, ночью ураганный ветер. Выходить по такой погоде бессмысленно. 16 августа, окончательно устав от вынужденного безделья, я решил прогуляться по окрестностям. Компанию мне никто не составил, поэтому пришлось идти одному. Вообще то мы собирались прогуляться с Володей, но пришла снизу группа из Днепропетровска, в которой были его знакомые.   фото (99 К) По осыпному склону поднимаюсь на верх скального острова, дальше по ровному закрытому леднику к скалам юго-восточного отрога в. Уллу-ауз. Поднимаюсь по простым разрушенным скалам, в самом верху скалы обледенелые и приходится уходить в сторону. Наконец я на гребне. С юга снежный склон до 30°, спускающийся на широкую седловину. Поворачиваю налево и по крутым, местами заснеженным, но простым скалам гребня (метров 50) поднимаюсь на вершину. Есть тур, но записки нет. Дальше на восток к следующей вершине (она непосредственно над ночевками "3700") идет довольно узкий гребень - см. фото , поэтому решил туда не ходить. Спускаюсь по пути подъема и продолжаю движение по достаточно широкому гребню. Крутизна постепенно растет, но лазанье не сложное. Можно идти левее гребня, там еще проще. Выхожу на вершину, там тур и в нем записка (двойка (Ваначицкас-Струнин) из а/л "Безенги" 23.07.89 г. в 14-45 совершила восхождение на в. Утюг. Дубликат 29.07.91г. 9-45. ?!). Тот самый жандарм Утюг. С вершины спускаюсь по крутым разрушенным скалам на седловину. в. М. Уллу-ауз (95 К) Дальше к в. Мал. Уллу-ауз идет некрутой скальный гребень, по которому поднимаюсь на широкую снежную седловину. С седловины продолжаю подъем по крутым несложным скалам (два участка по 30 м., пробиты "дюльферные" крючья) и выхожу на в. Мал. Уллу-ауз. Тур с запиской (двойка по восточному контрофорсу - 4А к.тр.), но у меня ни ручки, ни бумаги. Отличная панорама Каргашильского хребта и вид на Коштантау и Крумкол. в. Коштантау (70 К) Спускаюсь по пути подъема на седловину под Утюг. С седловины по снежному, ниже осыпному кулуару ло 30° спускаюсь на ледник. По пути нашел ВЦСПСовские кошки, почти новые - лежали себе на скальной полочке. Дальнейшая их судьба печальна - через год они были подарены на день рождения и сейчас лежат где-то на западных склонах перевала Столбовой, что в Каргашильском хребте. Наверное, ждут нового хозяина.   Крумкольский провал (70 К) 17.08. С утра чистое небо. Наконец-то хоть какой-то просвет в погоде. Выходим в 8.15. Спускаемся с места ночевки на ледник Кундюм-Мижирги, пересекаем его выше второй ступени ледопада и по снежно-ледовым полям, в связках, обходя трещины, за 1 час подходим под северо-западный гребень пика Тихонова. 40 метров перил - и мы на снежно-ледовом гребне. Подъем в кошках, склон местами до 50°. На гребень выходим между двумя скальными жандармами - нижним, за которым гребень обрывается 300 метровым сбросом на ледник и верхним, называемым «Медведь», возле которого рекомендуют в случае необходимости останавливаться на бивак. Но мы что-то не увидели возле этого жандарма ни одной приличной площадки. По-моему, нижний жандарм и есть "Медведь", по крайней мере издали он на медведя похож (см. фото). Хотя стоянки там действительно удобными не назовешь.     Подъем по ребру (68 К) Поднимаемся по гребню. Крутизна от 20° до 50°. Второй жандарм  обходим слева (по ходу). После 280 метрового подъема (7х40 метров перил) выходим под склоны пика Тихонова. Отсюда на Крумкольский провал нужно уходить с гребня вправо (по ходу). Слева от гребня висячий ледник, обрывающийся крутым сбросом. Поверхность ледника засыпана толстым слоем снега, относительно ровная, можно сделать отличные площадки. Под снегом трещины, но неширокие. Погода резко ухудшается - град, снежная крупа, ничего не видно, начинается гроза - «звенят ледорубы», в волосах разряды. Уходим с гребня на вышеуказанный ледник и разбиваем бивак, хотя еще только 14.00. К вечеру погода улучшается, проясняется, но над перевалом висят огромные, черные тучи, много свежего снега.     ключевой участок (39 К) выход на седловину (43 К) 18.08. Ночь относительно спокойная, но утром погода не очень радует - пасмурно. Выходим в 10.30. Поднимаемся еще 150 метров (4х40 метров перил) по северо-западному гребню пика Тихонова, а затем траверсируя ледовый склон крутизной 40-50° (ключевое место, перила 3х40) вправо (по ходу) и еще веревка  вверх под огромный бергшрунд, тянущийся через весь склон от пика Тихонова до пика Крумкол. Траверс вдоль нижнего края бергшрунда, ( страховка через ледобуры в ледовых стенах бергшрунда) около 400 метров (11х40 метров перил), крутизна склона от 25° до 45° до западной седловины Крумкольского провала, ближе к пику Крумкол. От бергшрунда подъем на седловину через снежно-ледовый мост, крутой снежно ледовый склон (некоторые участки 60° крутизной) по перилам 2х40 метров. Подобная тактика меня несколько удивила. Я, конечно, не фанат ранних выходов, но выходить на 3Б в пол-одиннадцатого?! Естественно, когда мы поднялись к бергшрунду, погода окончательно испортилась. Остаток пути мы проделали при сильном ветре, в потоках снежной крупы, скатывающихся по склону. На седловине большое снежное поле. Выход на восточную седловину Крумкольского провала (ближе к пику Тихонова) представляется сложнее пройденного нами пути (около 180 метров крутого, до 50° - 55°, местами совершенно открытого ледового склона). Ветер, снег. Окапываемся, ставим стенку. Поднялись от места предыдущего ночлега за 7,5 часов.   бергшрунд (56 К) Крумкол с востока (38 К)   19.08. Спуск начинаем в 9.30. В сторону ледника Крумкол с перевала широкий ледовый кулуар. Несмотря на обильные снегопады в предыдущие дни, по кулуару из-за его крутизны снега почти нет - не держится. Можно спокойно спускаться, не боясь лавин. Склон крутизной 45° - 50°, лед и фирн. По кулуару 12х40 метров перил до бергшрунда, который преодолеваем по правому краю (засыпан) и выходим в верхний цирк северной ветви ледника Крумкол.     в кулуаре (104 К) Ровное снежное поле. Пересекаем снежное поле, обходим справа, лавируя между трещинами, по узким мостикам (с перильной страховкой) небольшую ступень ледопада и выходим в большой фирновый цирк. Слева крутой кулуар перевала МГУ (3Б) на ледник Тютюн. Перед нами огромный, разломанный по всей площади ледопад. По центру ледопада, как рекомендовано в описаниях, прохода не наблюдается. Уходим вправо. По мере спуска (в связках, между ледовыми разломами) прижимаемся к правому краю ледопада, под скалы. В «грязном», скально-ледовом кулуаре  6х40 метров перил к подножию ледопада. Страховка на ледобурах, фирновых, скальных крючьях.     ледопад Крумкол (67 К) По описанию ледопад проходится по центру. На мой взгляд, если не проще, то безопасней. Последняя веревка (раскрепление на двух ледобурах) предстовляла собой отвес метров двадцать, ниже наклонные скалы типа бараньих лбов. Течет вода, кругом обломки льда - следы обвала. Одним словом - "задница Крумкола". Веревки окончательно оттерлись от грязи только к концу похода. Еще 30 минут подхода по ровному леднику, подъем на морену у подножия пика Крумкол, у слияния северной и западной ветвей ледника Крумкол, и останавливаемся на ночлег на ровных площадках, на гребне морены. Вода - снежник в кармане морены. С перевала спустились за 10,5 часов.

Ледник Крумкол - перевал Селлы (3А, 4250м) - ледник Безенги   пер. Селлы (34 К) Перевал Селлы (3А, 4250м) расположен в гребне Башхаауз, соединяющем массивы Шхары и Мижирги, южнее вершины Мижирги, ведет с ледника Крумкол на ледник Безенги, ориентирован с востока на запад. 20.08. Выход в 10.00. По гребне морены вдоль склонов ледника Крумкол идем на запад, в верховья западной ветви ледника Крумкол. Гребень морены выходит на уровень ледника (около 20 минут). По центру открытого, ровного ледника подходим к первой ступени ледопада. Входим в ледопад по центру и проходим его, путаясь в лабиринте трещин, разломов, смещаясь к правому борту. Обход первой ступени ледопада проще был бы вдоль правого борта, где вообще нет ледопада, но для этого нужно было прямо от места ночлега спускаться на ледник и уходить к правому краю ледника, в обход ледопада. Выше первой ступени ледник тоже разорван, но есть проходы в лабиринте трещин. ГКХ с лед. Крумкол (67 К)    Перед нами возвышается вторая ступень ледопада с огромными разломами, сераками - трудно проходимое нагромождение льда. Эта ступень ледопада обходиться у левого борта, по склону скального выступа - прижима, из-за которого и образовался ледопад. Выходим к левому краю ледника, подрезанному бергшрундом - сбросом в плотном фирне. Поднимаемся на сброс (стенка 2,5 метра, попеременная страховка) и по снежному широкому склону-кулуару поднимаемся на гребень скального выступа - около 250 метров. От места ночлег 3 часа пути. Обед.   ночевка под пер. Селлы (61 К) Погода портиться. Накрывает сплошной туман. Траверсируя снежный склон, выходим на закрытый ледник. Продвигаемся в связках, на ощупь. Выпавший в предыдущие дни обильный снег закрыл все трещины. Четыре часа бродим по «минному» полю, проваливаясь в трещины. В 17.00 организуем бивак на ровном снежном поле, выстраиваем стенки. К вечеру туман разорвало, разобрались в обстановке. Мы остановились под склонами пика Башхаауз, на уровне перевала Спартак, под склоном, выводящим в цирк под перевал Селлы. 21.08. С утра пасмурно, но погода удовлетворительная. За 1 час от места ночлега подходим, придерживаясь левых (по ходу) склонов под взлет перевала Селлы, скальный гребень с широким снежно-ледовым кулуаром, простреливаемым камнями. По снежным мостам проходим небольшой бергшрунд, затем около 60 метров, до 40° поднимаемся в связках по снежному склону к месту слияния двух кулуаров - один (справа) из под вершины Мижирги, а левый (по ходу) из-под перевала. Уходим в левый кулуар, под его верхний, скальный борт (фото 29). По кулуарам иногда свистят камни. С крючьевой страховкой на скалах, под их прикрытием поднимаемся по перилам одну веревку. Кулуар резко расширяется, образуя крутой фирново-ледовый склон, обрамленный отвесными скалами. В левом (по ходу) верхнем углу этого склона узкий снежный кулуар, выходящий к седловине перевала. Пересекаем склон в направлении этого кулуара (2х40 метров перил на ледобурах), пересекаем кулуар (влево еще одна веревка), и по скальному ребру вдоль кулуара (живые камни) выходим на перевал - узкий снежно-скальный гребень. Подъем занял 3,5 часа.     под пер. Селлы (56 К) Спуск с перевала - крутой фирново-ледовый склон (до 45°), подрезанный бергшрундом (сброс около 3,5 метров). Спускаемся по перилам (петля на скалах), одну веревку, и мы в верхнем цирке (фото 30). Обед. В связках пересекаем вправо вниз снежный цирк до ледового сброса (120 метров, до 50°), который проходим по перилам (3 веревки на ледобурах). Вдоль правого борта обходим левую ступень ледопада и выходим в центр открытого ледника, к очередной ступени ледопада.     прохождение ледопада (34 К) Ледопад проходим по центру, где он менее разорван, лавируя между разломами (около 400 метров), а затем в кошках спускаемся (120 метров, до 30°) по ледовому склону под ледопадом до выполаживания ледника. Выходим к правобережной морене, по которой спускаемся к основной ветви ледника Безенги и по хорошей тропе к Джанги-кошу, где стоит домик-приют от альплагеря «Безенги» и палаточный лагерь альпинистов. Спуск с перевала занял 4 часа. Погода переменчивая, то дождь, то солнце. Утром отличный вид на Безенгийскую стену ,   в. Дыхтау (64 К) 22.08. По хорошей тропе, по правобережной морене, за 1 час доходим до поворота ледника Безенги на север, к месту слияния восточной и западной ветвей, спускаемся с морены на ледник. Еще один час уходит на пересечение ледника и выход к его левому борту, на поляны с озерами в кармане левобережной морены - Баран-кош. Разбираемся с заброской, отмываемся - полудневка. Перед нами - перевал Литва, вершина Дыхтау. Ледник Безенги - перевал Кель (1А, 3600 метров) - перевал Цаннер Верхний (2А, 3990 метров) - перевал Шаурту-Цаннер (2Б*, 3850 метров) - ледник Шаурту - ущелье Гара-ауз-су Перевал Кель (1А, 3600 метров) расположен в юго-восточном отроге вершины Ортокара и ведет с ледника Безенги (от Баран-коша) на ледник Кель-баши. Служит как вспомогательный для подхода от Баран-коша к перевалам Верхний, Средний, Нижний Цаннер. Ориентирован с востока на запад.   пер. Цаннер В. (1) - жандарм Двугорбый (2) - пер. Ортокара В. (3)  (64 К) Перевал Цаннер Верхний (2А, 3990 метров) расположен в Главном Кавказском хребте и ведет с ледника Кель-баши на ледник Цаннер, ориентирован с северо-востока на юго-запад.   Перевал Шаурту-Цаннер (2Б*, 3850 метров) расположен в Главном Кавказском хребте, восточнее вершины Цаннер и ведет с ледника Цаннер на ледник Шаурту, ориентирован с юга на север. 23.08. От Баран-коша, по тропе, начинающейся справа по ходу на травянистом склоне верхней поляны, поднимаемся около 400 метров по травянистому, а затем покрытому мелкой осыпью крутым склоном под скальный гребень. Поднимаемся по простым скалам, уходя вправо по ходу и выходим в огромный цирк под перевалом Кель. К перевалу ведет 500 метровый склон, покрытый мелкой живой осыпью. Перевал - понижение в гребне под вершиной Ортокара. От Баран-коша поднялись за два часа, пообедали и взяли заброску.   пер. Цаннер В. (35 К) С перевала Кель на юге видна вершина Ляльвер, часть Безенгийской стены с перевалами Чюрлениса, Литва. На северо-западе, в верховьях ледника Ортокара видна седловина перевала Верхний Цаннер . Спускаемся с перевала Кель на ледник по осыпному склону, по центру ледника (по краям разорван) за 1 час подходим под взлет перевала Верхний Цаннер. С перевала отвесный фирновый сброс, понижающийся слева (по ходу) до 4-5 метров. Поднимаемся слева на фирновую стенку на передних зубьях (1 веревка перил), перепрыгиваем через 1,5 метровый разлом и выходим на седловину. От перевала Кель на подъем затратили 2 часа. На седловине ставим палатки.   начало подъема на  пер. Шаурту-Цаннер (31 К) в кулуаре (52 К) 24.08. Спускаемся с перевала на ледник Цаннер и идем вдоль стены Ортокара-Цаннер-Тихтинген в направлении перевала Семи. Густой туман, скальная стена справа не видна. Идем около часа, приблизительно до середины пути между перевалами Верхний Цаннер и Семи, почти к самой низкой точке ледника Цаннер между этими перевалами. Около часа стоим на месте в ожидании прояснения, окна в тумане. Наконец ветром немного сорвало туман. Увидели вершину Цаннер и восточнее ее узкую скальную щель, к которой ведет снежный крутой (30°- 40°) кулуар около 200 метров, в верхней части выходы льда. 1,5 часа в кошках поднимаемся на перевал.   спуск с пер. Шаурту-Цаннер (38 К) Спуск на ледник Шаурту - 400 метровый ледовый широкий кулуар под вершиной Цаннер, поворачивающий вправо, расширяющийся внизу. Подрезан при выходе на ледник большим бергшрундом. Кулуар простреливается камнями. Спускаемся по ледовому кулуару вдоль скал левого края. Страховка на ледобурах. Пересекаем ледовый желоб из кулуара, примыкающего слева. До бергшрунда повесили 9х40 метров, еще одну веревку через бергшрунд по ледовому кулуару, бергшрунд в этом месте засыпан лавинами и камнями. Спускались с седловины 6,5 часов. Пересекаем открытый ледник Шаурту (в связках) к его правобережной морене. Поднимаемся по крутому осыпному склону на гребень морены, выходим на тропу, и по ней минут за 20 выходим к двум площадкам на склоне морены. Ночлег.   Салынан - Ортокара с места ночевок (51 К) 25.08. Идем по гребню правобережной морены по тропе около часа, спускаемся вправо, в ложбину между мореной и склоном, к тропе вдоль левого берега реки. Еще через 0,5 часа выходим к устью ущелья Тютюргу. Ниже слияния рек на правом берегу кош. У коша переходим вброд реку Тютюргу, и по тропе правого склона долины, высоко над рекой входим в лес. Тропа в лесу круто уходит вниз, в широкую ровную долину с красивым сосновым, березовым лесом, к слиянию рек Шаурту и Гара-ауз-су. Спуск занял 2,5 часа. В лесу организуем бивак, ищем грибы, чернику. Прогулка к Чегемским нарзанам. Долгожданный костер. Здесь мы вчетвером  уехали домой: Костю Никифорова и Женю поджимали сроки, а нас с Володей в дальнейшем мероприятии участвовать не пригласили. От т/б "Чегем" мы доехали до слияния рек Чегем и Башиль на попутке, и, пройдя по дороге, заночевали на левом берегу р. Чегем выше моста. Утром за час дошли до пос. Булунгу, откуда уехали в Нальчик на рейсовом автобусе (если не изменяет память, автобус в 8-00). 26.08. Дневка. Пьем нарзан, объедаемся малиной. Ущелье Гара-ауз-су - ледник Шаурту - перевал Спортивной Дружбы (2Б*, 4100) - ледник Безенги - поселок Безенги.     пер. Спортивной дружбы (3) с пер. Шаурту-Цаннер (127 К) Перевал Спортивная Дружба (2Б*, 4100м) расположен в Каргашильском хребте между вершинами МВТУ и Атсыз, ведет с правого северо-восточного истока ледника Шаурту на ледник Восточный Шаурту, соединяет ущелья Гара-ауз-су и Безенги, ориентирован с запада на восток.   Салынын-Ортокара (41 К) 27.08. По пути спуска возвращаемся к леднику Шаурту. Доходим по гребню правобережной морены до ее верхнего края, спускаемся на ледник. Здесь на осыпях, камнях несколько площадок - нижние Шауртинские ночевки. Выходим на ледник, пересекаем его в обход справа по ходу скального гребешка, разделяющего северо-восточную ветвь ледника Шаурту на две части. Перед нами на востоке панорама Каргашильского хребта - вершины Шаурту, Салынан, Ортокара, между ними перевалы Салынан, Западная и Восточная Ортокара. На юге главный хребет с вершинами Цаннер, Тихтинген и перевалами Шаурту-Цаннер, ОПИ.    пер. Шаурту-Цаннер и в.Цаннер (47 К) Обойдя скальный гребень, пересекаем ледник к правому краю северо-восточной ветви ледника, к морене у ее слияния с основной ветвью ледника. По крутой морене, по скалам западного гребня вершины Шаурту, обходя ледопад северо-восточной ветви, выходим к площадкам на морене выше ледопада - верхние Шауртинские ночевки. От Чегемских нарзанов поднялись за шесть часов.   пер. ОПИ (46 К) 28.08. С ночевок на морене выходим на ледник, в начале открытый, а затем закрытый. В связках за один час подходим под взлет перевала Спортивная Дружба - ледовый склон около 450 метров, крутизной 45°- 55°, под вершиной МВТУ. Подъем проще слева (по ходу) по границе снега и льда. Но очень опасно - простреливается камнями. Поднимаемся в 50 метрах правее по ходу от скал. Лед смешан с мелкой каменной осыпью, кошки проскальзывают, очень трудный подъем на передних зубьях, часто приходиться организовывать промежуточную страховку. Навесили на подъем 10 веревок на ледобурах. На перевал - широкую снежную седловину, поднялись за 5 часов. В сторону Безенги с перевала огромные карнизы. Отличная погода, великолепный вид - на западе ледник Шаурту и Цаннер-Тихтинген, на востоке вершины Дыхтау, на юго-востоке Безенгийская стена. Ночлег на перевале, наблюдаем малиново-розовый закат. 29.08. Спускаемся с перевальной седловины слева, по скально-осыпным склонам вершины МВТУ. Склон очень камнеопасен. По скальным осыпям выходим через 200 метров на скалы - скальный пояс вокруг верхнего цирка ледника Восточный Шаурту. Скалы отвесно обрываются к леднику, справа в скалах узкий крутой кулуар, ледовый желоб с отвесными скальными стенами, простреливаемый камнями. Навешиваем по кулуару 3х40м перил (страховка на скалах) и выходим на крутой фирновый склон. Еще одна веревка перил по склону, через сброс-бергшрунд (около 5 метров) и мы на леднике. Верхний цирк обрывается разорванным, крутым ледопадом. Пересекаем верхний цирк вправо на юг под склоны вершины Атсыз. Под скалами пересекаем крутой (до 45°) ледовый склон, простреливаемый камнями и выходим на скальный гребень. По скалам навешиваем 40 метров перил для преодоления скальной ступени и выходим на ровную, широкую площадку на скальном гребне, покрытую крупной осыпью. Пересекаем эту площадку вправо на юг и спускаемся с гребня по осыпному склону на открытый ледник. Идем по леднику вниз на восток, прижимаясь к левому борту. Крутизна ледника возрастает - переходим на левобережную морену и по ней спускаемся до языка ледника, а затем до конечной морены, где из-под снежников и камней начинается ручей. Спуск с перевала занял 5 часов. Все вокруг закрыло густым туманом. Вдоль ручья (справа) спускаемся на ощупь по травянистым склонам около 40 минут. Выходим на бараньи лбы. Переходим ручей и движемся по травянистым склонам левого борта ручья. Ничего не видно. Под дождем, в тумане, на травянистом склоне находим небольшие площадки, равняя их ледорубами. Около 1,5 часов земляные работ и бивак готов для отдыха. 30.08. Утром отличная погода, можно разобраться, где мы пристроились на ночлег. Спускаемся левым крутым травянистым склоном долины. Долина обрывается ступенью бараньих лбов. Уходим через ручей на правый борт долины и высоко над ручьем, под скалами правого борта, находим тропу, которая идет в обход бараньих лбов. Крутой тропой, серпантином, спускаемся к ручью, а затем вдоль ручья, через промоину в левой береговой морене ледника Безенги, по моренным развалам, крупным осыпям выходим на ледник Безенги, на его ровную центральную часть. По центру ровного, покрытого мелкой осыпью ледника, идем около 1 часа. Не доходя до языка ледника, уходим вправо, в карман между ледником и высокой обрывистой правобережной мореной среди камней, осыпей, находим тропинку, которая за один час выводит к языку ледника, на ровные поляны. Чуть дальше небольшая березовая роща. Справа, за высокой травянистой мореной, альплагерь Безенги в развилке рек Безенги и Мижирги. За рощей выходим на автомобильную дорогу, между альплагерем и поселком Безенги, до которого 16 км. Дорога по мосту переходим на левый берег реки, через 3 км снова на правый. Через 2 км снова на левый берег, к погранзаставе откуда 12 км по высокогорным лугам до поселка Безенги. Ночлег выше поселка (в 1 км) в устье левого притока реки Безенги, на речной террасе. Утром рейсовым автобусом выезжаем в город Нальчик, откуда поездом в город Харьков.